Korištenje pregorjele štedne žarulje. Driver za LED diode iz štedne žarulje

Pozdrav, dragi čitatelji i gosti web stranice Bilješke električara.

U jednom od svojih članaka rekao sam vam da uglavnom koristimo cjevaste i kompaktne fluorescentne svjetiljke (CFL) za unutarnju rasvjetu rasklopnih uređaja (RU) trafostanica.

Pročitajte o njihovim prednostima i nedostacima.

U ovom članku ću vam reći kako popraviti kompaktnu fluorescentnu svjetiljku Sylvania Mini-Lynx Economy 20 (W) proizvedenu u Kini.

Ova lampa je radila na trafostanici oko 1,5 godina. Preračuna li se njegov način rada u sate, dobiva se prosječno oko 2000 sati, umjesto 6000 sati koliko je deklarirao proizvođač.

Ideja za renoviranje fluorescentne svjetiljke nastao kada sam naišao na još jednu kutiju pregorjelih lampi koje su bile planirane za zbrinjavanje. Trafostanica je mnogo, volumen svjetiljki je velik, pa se shodno tome redovito nakupljaju pregorjele svjetiljke.

Podsjećam da fluorescentne svjetiljke sadrže živu, pa ih nije dopušteno bacati s kućnim otpadom.

Za početak ću dati glavne karakteristike svjetiljke Sylvania Mini-Lynx Economy koja se popravlja:

• snaga 20 (W)
• baza E27
• mrežni napon 220-240 (V)
• vrsta svjetiljke - 3U
• svjetlosni tok 1100 (Lm)

Popravak štedne lampe učinite sami

Pomoću ravnog odvijača sa širokom oštricom morate pažljivo odvrnuti zasune kućišta na spoju njegovih dviju polovica. Da biste to učinili, umetnite odvijač u utor i okrenite ga u jednom ili drugom smjeru kako biste otkopčali prvi zasun.

Čim se prvi zasun otvori, nastavljamo otvarati ostale oko perimetra kućišta.

Budite oprezni, inače tijekom rastavljanja možete slomiti tijelo lampe ili, ne daj Bože, slomiti samu tikvicu, tada ćete morati zbog prisutnosti živinih para u boci.

Kompaktna fluorescentna svjetiljka sastoji se od tri dijela:

• 3 lučne žarulje u obliku slova U
• elektronička ploča (elektronički balast)
• baza E27

Okrugla tiskana pločica je elektronička prigušnica ili drugim riječima elektronička prigušnica. Radna frekvencija elektroničkih prigušnica je od 10 do 60 (kHz). U tom smislu, eliminira se stroboskopski efekt "treperenja" (koeficijent pulsacije svjetiljke značajno je smanjen), koji je prisutan u fluorescentnim svjetiljkama sastavljenim na elektromagnetskim balastima (na temelju prigušnice i startera) i rade na mrežnoj frekvenciji od 50 (Hz ).

Inače, uskoro će mi donijeti uređaj za mjerenje koeficijenta pulsiranja. Izvršimo mjerenja i usporedimo koeficijente pulsiranja žarulje sa žarnom niti, fluorescentne svjetiljke s elektroničkim prigušnicama i elektroničkim prigušnicama te LED svjetiljke.

Pretplatite se na vijesti web stranice kako ne biste propustili nove članke.

Žice za napajanje iz podnožja su vrlo kratke, stoga ih nemojte naglo povlačiti, inače ih možete otrgnuti.

Prije svega, morate provjeriti integritet niti. U ovoj štednoj svjetiljci nalaze se dvije. Na ploči su označeni kao A1-A2 i B1-B2. Njihovi su izvodi namotani na žičane igle u nekoliko zavoja bez lemljenja.

Pomoću multimetra provjerite otpor svake niti.

Navoj A1-A2.

Žarna nit A1-A2 ima prekid.

Navoj B1-B2.

Drugi navoj B1-B2 ima otpor od 9 (Ohm).

U principu, pregorjela žarna nit može se vizualno prepoznati po zatamnjenim dijelovima stakla na žarulji. Ali još uvijek ne možete bez mjerenja otpora.

Pregorjela žarna nit A1-A2 može se premostiti otpornikom s ocjenom sličnom radnoj žarnoj niti, tj. oko 9-10 (Ohm). Ugradit ću otpornik otpora 10 (ohma) snage 1 (W). Ovo je sasvim dovoljno.

Zalemio sam otpornik sa stražnje strane ploče na pinove A1-A2. Evo što se dogodilo.

Između otpornika i ploče potrebno je postaviti brtvu (još nije prikazana na fotografiji). Sada morate provjeriti funkcionalnost lampe.

Lampa je upaljena. Sada možete sastaviti kućište i nastaviti ga koristiti.

Uz takav popravak, fluorescentna svjetiljka će se uključiti uz malo titranja (oko 2-3 sekunde) - pogledajte video za potvrdu toga.

Kvarovi uočeni prilikom popravka svjetiljki

Ako filamenti u svjetiljci rade ispravno, tada možete nastaviti s rješavanjem problema elektroničke ploče (elektronički balast). Vizualno procjenjujemo njegovo stanje na prisutnost mehaničkih oštećenja, strugotina, pukotina, spaljenih elemenata itd. Također, ne zaboravite provjeriti kvalitetu lemljenja - ovo je kineski proizvod.

U mom primjeru, ploča izgleda čisto, nema pukotina, čipova ili spaljenih elemenata.

Ovdje je najčešći krug elektroničkog balasta koji se koristi u većini kompaktnih fluorescentnih svjetiljki (CFL). Svaki proizvođač ima svoje male razlike (varijacije u parametrima elemenata kruga ovisno o snazi ​​žarulje), ali opći princip strujni krug ostaje isti.

Sljedeći elementi ploče mogu pokvariti:

• ograničavajući otpornik
• diodni most
• izglađujući kondenzator
• tranzistori, otpornici i diode
• visokonaponski kondenzator
• dinistor

Sada razgovarajmo o svakom elementu detaljnije.

1. Ograničavajući otpornik

Na dijagramu je označen FU osigurač, ali često ga jednostavno nema, kao u mom primjeru.

Njegovu ulogu igra otpornik za ograničavanje ulaza. Ako dođe do bilo kakvog kvara u žarulji (kratki spoj ili preopterećenje), struja u krugu se povećava i otpornik pregori, čime se prekida strujni krug. Otpornik je smješten u termoskupljajućoj cijevi. Jedan od njegovih klinova spojen je na navojni kontakt baze, a drugi na ploču.

Odlučio sam provjeriti ovaj otpornik - pokazalo se da je netaknut, što znači da možemo zaključiti da u krugu nije bilo kratkog spoja - jednostavno je došlo do prekida navoja A1-A2. Otpor otpornika je 6,3 (Ohm).

Ako vaš otpornik "ne zvoni", tada u svakom slučaju morate potražiti razloge zašto je izgorio (vidi dolje u tekstu). Ako je otpornik pregorio, lampa neće svijetliti.

2. Diodni most

Diodni most VD1-VD4 služi za ispravljanje mrežnog napona od 220 (V). Izrađen je pomoću 4 1N4007 HWD diode.

Ako su diode "pokvarene", tada ih u skladu s time mijenjamo. Kada se diode pokvare, granični otpornik, u pravilu, također izgori, a lampa prestaje gorjeti.

Elektrolitički kondenzator C1 izglađuje valovitost ispravljenog napona. Vrlo često zakaže (gubi kapacitet i bubri), pogotovo kod kineskih lampi, pa je dobro provjeriti. Ako ne radi, lampa se slabo pali i zuji.

Na fotografiji je zelena. Ima kapacitet od 4,7 (uF) s naponom od 400 (V).

4. Tranzistori, otpornici i diode

Visokofrekventni generator (impulsni pretvarač) sastavljen je na dva tranzistora VT3 i VT4. Kao tranzistori koriste se visokonaponski silicijevi tranzistori serije MJE13003 i MJE13001. Za moju lampu od 20 W instalirana su dva tranzistora serije MJE13003 TO-126.

Za provjeru tranzistora potrebno ih je odlemiti iz kruga, jer diode, otpornici i niskootporni namoti toroidalnog transformatora spojeni su između svojih spojeva, koji će se lažno reflektirati pri mjerenju multimetrom. Otpornici R3 i R4 u krugu baze tranzistora često ne rade - njihova vrijednost je oko 20-22 (Ohm).

5. Visokonaponski kondenzator

Ako lampa snažno treperi ili svijetli u području elektroda, tada je najvjerojatnije razlog za to kvar visokonaponskog kondenzatora C5 spojenog između niti. Ovaj kondenzator stvara visokonaponski impuls za stvaranje pražnjenja u žarulji. A ako je slomljena, svjetiljka se neće upaliti, a u području elektroda će se primijetiti sjaj zbog zagrijavanja spirala (žaruće niti). Usput, ovo je jedna od uobičajenih grešaka.

Moja lampa ima B472J 1200 (V) kondenzator. Ako ne uspije, može se zamijeniti kondenzatorom s višim naponom, na primjer, 3,9 (nF) 2000 (V).

6. Dinistor

Dinistor VS1 (prema DB3 krugu) izgleda kao minijaturna dioda.

Kada napon između anode i katode dosegne oko 30 (V), otvara se. Nije moguće provjeriti dinistor pomoću multimetra, samo njegov integritet - ne bi trebao "zvoniti" u bilo kojem smjeru. Ne uspije mnogo rjeđe nego prethodni elementi. Svjetiljke male snage obično nemaju dinistor.

7. Torusni transformator

Toroidalni transformator T1 ima prstenastu magnetsku jezgru na koju su namotana 3 namota. Broj zavoja svakog namota kreće se od 2 do 10. Praktički ne uspijeva.

Napominjem da lampa Sylvania ima hladan start, jer... u strujnom krugu nema PTC posistor (termistor s pozitivnim koeficijentom).

To znači da kada je žarulja uključena, struja se dovodi do hladnih niti (spirala), što negativno utječe na njihov vijek trajanja, jer nisu prethodno zagrijane i tijekom hladnog pokretanja izgaraju od strujnog udara (slično žaruljama sa žarnom niti). Ali upravo smo imali jedan od filamenata koji je izgorio (A1-A2) i to je dobra potvrda za to.

Kada je instaliran RTS posistor, struja sekvencijalno prolazi kroz RTS posistor i niti, čime ih glatko zagrijava. Tada se povećava otpor PTC pozistora, prestajući šuntirati svjetiljku, što dovodi do rezonancije napona na kondenzatoru C5 i elektrodama žarulje. Visoki napon probija plin u žarulji i lampica svijetli. To se zove vrući start žarulje, koji ima pozitivan učinak na vijek trajanja žarnih niti.

Zašto elektroničke komponente ploče ne rade?

Zapravo, može biti nekoliko razloga: korištenje neispravnih elemenata, loša izrada, nepravilan rad (često uključivanje, smanjeno ili povišena temperatura). Kao što vidite, među neispravnim svjetiljkama postoje: Kineski proizvođači, kao i poznatih brendova kao što su Osram i Philips. Ovdje ovisi o vašoj sreći.

Ako dva filamenta izgore odjednom, a elektronska balastna ploča ostane u radnom stanju, tada se može koristiti za napajanje obične cjevaste fluorescentne svjetiljke, čime se oslobađa kruga prigušnice sa starterom i smanjuje njegov koeficijent pulsiranja.

p.s. Poštovani čitatelji i gosti stranice Bilješke električara, bilo tko od vas koji ima iskustva u popravljanju štednih žarulja, bit će mi drago ako podijelite svoja zapažanja u komentarima. Hvala vam na pažnji.

95 komentara na objavu “Uradi sam popravak štedne žarulje Sylvania 20 (W)”

"Ako su dvije niti izgorjele odjednom, a elektronička balastna ploča ostala je u dobrom stanju, tada se može koristiti za napajanje obične cjevaste fluorescentne svjetiljke, čime se oslobađa prigušnog kruga pomoću startera i smanjuje njegov koeficijent pulsiranja."

Je li dopuštena obrnuta zamjena? To jest, spojite žarulju CFL žarulje na elektronički balast za konvencionalni cjevasti LL.

Zamjena nije moguća.

Admin, zašto žarne niti ili kontrole izgaraju? Jesu li to pogrešne procjene u krugu ili ih je posebno napravio proizvođač? Vidio sam videa na YouTubeu o "planiranom" starenju, je li to istina?

Alexey, ne vjerujem u planirano starenje. Na kraju članka naveo sam prave razloge zašto lampe ne rade.

Dmitry, na fotografiji se čini da je toroidalni tr-r netočno označen.
I još jedno pitanje: mogu li se i obični cjevasti LL (20 i 40 (W)) "tretirati" otpornikom ako pukne žarna nit? Hvala vam.

Gdje si bio prije?
Redovito obnavljam CFL. Popravljao sam elektroničke ploče, ali nisam se sjetio premostiti spaljenu zavojnicu otpornikom.
Nedavno sam reciklirao cijelu vreću boca. Sada ću pokušati zalemiti otpornik.
Hvala na savjetu!

Nećete vjerovati, ali kada sam završio s čitanjem o otvaranju kućišta, jedna od tih istih lampica se ugasila. Kao naručena))

Dobra večer. Zanima me ovo pitanje: je li otpornik MLT-1 s otporom od 10 (Ohm) sovjetske proizvodnje? Ili ruski? Ako je prva opcija, odakle dolaze takve rezerve?)

Članak je koristan samo na razini stana i samo za stisnute vlasnike))) Ne vidim smisao raditi OVO u proizvodnji, pogotovo u državnoj proizvodnji. Nitko neće dati medalju 100%. I članak je vrlo koristan, hvala na vašem radu!

Dmitrij, zanimao me tvoj članak o popravku CFL-a. Preko noći sam se bacio na posao (našao sam jednog kako leži), napravio sve prema uputama. Jedino što sam umjesto 12 Ohma (otpor cijele niti) zalemio shunt od 15 Ohma (koji je pronađen). Lampa RADI! Pa, mislim da možeš otići u krevet s osjećajem postignuća. Međutim, nakon što sam lampu uključio kratko vrijeme, primijetio sam da se žarulja jako zagrijala (kao lampa). Zašto??? Uostalom, ovo se ne bi smjelo dogoditi. Je li to sve zbog krivo odabranog otpora ili je to zbog samog principa SHUNT-a? Je li se nešto slično dogodilo u vašem iskustvu?

Što je s poboljšanjem ventilacije bušenjem kućišta?

Andrej, u pravu si, otpornik je sovjetske proizvodnje. Iz istih su vremena sačuvane rezerve. Otpornici i drugi poluvodički elementi nabavljeni su za grupu za popravak instrumenata koja je nekada bila dio našeg elektrolaboratorija. Sada je grupa premještena u drugu jedinicu, ali zalihe su ostale.

Monsieur Serge, ne popravljam ih zbog medalje, već isključivo zbog iskustva.

Antone, pokušaj zamijeniti otpornik s 9-10 (Ohm) i ponovi eksperiment. Moja lampa se ne zagrijava više nego inače.

elalex, na ovom primjerku nisam bušio rupe za hlađenje, iako ne bi bilo loše.

Dmitry, možda će vam se moje pitanje činiti glupim, ali ipak: žarna nit je izgorjela, postavljamo shunt - što uzrokuje paljenje svjetiljke??? Uostalom konac je ostao pregorjeti u tikvici???

Imam problem s EPR-ima 18 X 4. Zamjena EPR-a je bolan zadatak, dijagram ožičenja ne odgovara originalu, svaki put morate ukloniti žarulju i napraviti novo ožičenje za novi EPR. Je li moguće popraviti spaljenu epru?

Možete li objaviti verziju za ispis?

Članak je dobar, ali samo za one koji se razumiju u elektroniku. Za ljude koji su daleko od takvih stvari, bit će lakše kupiti novi nego tražiti stručnjaka za popravak. Mislim da popravak neće biti jeftiniji od kupnje nove lampe.
Čisto moje mišljenje.

Hvala na članku, Dmitry. Kao i uvijek, sve je temeljito analizirano, ne biste mogli bolje napisati. Za mene je premještanje spaljene niti inovacija.

Hvala još jednom!

Mislim da prije mjerenja otpora niti i utvrđivanja njihovog integriteta morate ih odspojiti iz kruga. Ili se varam?

Sergej, ne nužno, nema rješenja.

Anton (za 16.10.14.): Zbog 2. filamenta emitira elektrone, a zalemljeni otporni shunt obnavlja strujni krug koji mora raditi prije nego što se lampa upali (prije proboja plinskog raspora). Nakon paljenja svjetiljke ovaj lanac više neće biti potreban. Pogledajte dijagram dat u članku. Analog ovog lanca u konvencionalnim cjevastim fluorescentnim svjetiljkama je električni krug u kojem se nalazi starter (nakon što se žarulja pali, starter se usmjerava krugom kroz samu svjetiljku, čiji otpor postaje mali).

Dmitry, hvala na članku! Imam lampu s elektroničkim balastima sličnog dizajna. Problem je ovo. Baš jučer se dogodila mala eksplozija kada je lampa radila. Došao sam do ploče i konačno otkrio da su otpornici R3 i R4 u krugu baze tranzistora (prema vašem dijagramu) - pokazalo se da je njihova vrijednost oko 7 Ohma (sudeći po obojenim krugovima) neispravni. Zalemio sam ga, zamijenio ispravnim - kada je uključen, došlo je do još jedne mikroeksplozije -
U isto vrijeme, već sam provjerio sve elemente testerom, a kapaciteti kondenzatora nisu pronašli nikakva odstupanja; oko 300 V dolazi na kondenzator C1. Samo ne razumijem u čemu je problem, možete li mi reći koji je glavni uzrok kvara ovih otpornika?

Hvala vam na članku. Vratio sam dvije svjetiljke))) U jednoj je kontakt na spirali zapečaćen, u drugoj je zamijenjen visokonaponski kondenzator.
Na putu su još tri s pokidanim nitima. Ostaje samo pronaći otpornike.

Andrey: Jeste li provjerili same tranzistore? Često zbog pregrijavanja (nije loš dizajn - mislim da je sve tako napravljeno namjerno kako bi se povećala izlazna snaga ovog smeća) dođe do kratkog spoja samih tranzistori ili ispravljača. Kod tranzistora prvi crkne emiterski spoj, pa odatle... Iako je bilo stvari koje su se činile OK, ali ne i oranje, čiji je koeficijent prijenosa struje, eto, samo crknuo. Bio je i plutao, negdje ispod 5 pa čak i 3 jedinice. Opet zbog pregrijavanja. Kućišta sam “izbušio” vrhom lemilice sa strane /dok je kućište bilo rastavljeno/. Sve je u redu. Još jedna stvar: lampe gore gore s bazom prema dolje, jer toplina iz cijevi zagrijava kutiju kada je na vrhu. Činjenica. Stavite ih, bolje je stajati, a ne "visiti". Osim toga, s vremena na vrijeme potrebno je otpuhati prašinu i pržene moljce iz /nedovoljnih/ središnjih otvora na poklopcu kućišta, koji se nalazi sa strane cijevi. Začepiti rupe i 3.14 oštetiti konvektivno hlađenje PPP-a. Već su nategnuti do ušiju i bez naočala. Dalje: bolje je staviti otpornik umjesto pregorjele niti, a zatim prvo spojiti njegove dvije žice, prekidajući stazu prije / ili poslije / igle na koju smo stavili otpornik. Emisija se poboljšava, jer su polovice niti već orane na istim potencijalima.
Oni. mora orati. A onda ćemo vidjeti.

Instaliran otpornik od 10 ohma. Kombinirane 2 žice. Prilikom spajanja otpornika na jedan od njegovih terminala, zasvijetlio je. Zagrije se kraj tikvice, gdje je slomljena spirala. Plastika se topi.

Admin, ovo je vjerojatno glupo pitanje, ali zašto je otpor 1W? Tu je Ecolight lampa od 11W. Provjerio sam zavojnice, jedna je mrtva, druga je 12,3 ohma. Postoji otpor od 12 Ohma / 0,25 W. Mogu li ga ugraditi i što bi se moglo dogoditi u mom slučaju, ne bih želio zapaliti prvi put kad popravljam lampe??? Čitao sam o Ohmovom zakonu. Snaga otpora se može izračunati, ali ja znam samo otpor otpornika. Koji napon se dovodi na žarne niti ili koja struja teče kroz njih?

Sve je u redu, ali uklanjanje pregorjele žarne niti potpuno je loš savjet; može završiti padom tlaka u žarulji, isključivanjem elektroničkog balasta ili čak požarom. Žari u fluorescentnim svjetiljkama u pravilu ne izgaraju jednostavno; tijekom rada iz njih se raspršuje emiterska pasta (što je jasno vidljivo iz pojave karakteristične "čađe" na žarulji žarulje u blizini žarne niti), i zato što Čisti metal ima lošije emisione sposobnosti, tada se žarna nit počinje jače zagrijavati, sve do svijetle bijele topline i topljenja stakla žarulje zajedno s plastičnim postoljem.

Možete premostiti nit (dovoljan je običan kratkospojnik, otpornik nije potreban) samo u slučaju kada je emisija normalna, a na primjer nit je jednostavno protresena. A onda će takva svjetiljka biti tempirana bomba. Da budemo pošteni, u tome se i radi o uštedama, jer elektroničke prigušnice nemaju nikakvu zaštitu (osigurač se ne računa, a ima slučajeva da je i nema) uopće! Mlatit će do kraja. Ovo se u potpunosti odnosi na najjednostavnije kineske elektroničke prigušnice za linearne svjetiljke; njihov stvarni krug je jedan na jedan. Brendirani elektronički balast jednostavno će se isključiti.

I ovdje treba napomenuti da "debele" svjetiljke, u usporedbi s kompaktnim žaruljama, imaju potpuno različite radne parametre (niži napon, ali veća struja) i stoga njihovo povezivanje s elektroničkim balastima iz CFL-a nije sasvim ispravno. Svjetiljka će biti podopterećena (a budući da se žarne niti zagrijavaju izravno strujom pražnjenja tijekom rada, kada su podopterećene, odašiljač će biti intenzivno raspršen od njih, jer su dizajnirani za određenu radnu temperaturu, koja se postiže pri nazivnoj struji, i kao rezultat će svjetiljka umrijeti brže), a sam elektronički balast će biti preopterećen. Stoga možete spojiti samo svjetiljke s cijevima slične ukupne duljine/promjera. I bilo bi lijepo izmjeriti stvarnu potrošnju energije dobivenog "kentaura", što je, u nedostatku potrebnih uređaja, najlakše učiniti napajanjem elektroničkih prigušnica iz istosmjerne struje (mrežni ispravljač s dovoljnim kapacitetom filtera, dostupan kao dio napojne jedinice računala, na primjer). Prikladnije je neizravno mjeriti potrošnju struje, bez prekida strujnog kruga, spajanjem elektroničkog balasta na ispravljač preko otpornika niskog otpora s poznatim otporom.

Usput, kod popravka elektroničkih prigušnica vrlo je preporučljivo prvo uključivanje izvršiti kroz žarulju; ako nešto nije u redu, a strujni je krug kratak, tada neće doći do "mikroeksplozije", već samo do svjetla. žarulja će zasvijetliti. Snaga žarulje od 60-75 vata, ili čak 40, sasvim je dovoljna. Ovdje je princip sljedeći - bolje je početi s manjom snagom, a ako se elektronički balast općenito ponaša adekvatno, onda možete pokušati sa žaruljom veće snage, a zatim izravno u mrežu.

Također je korisno povećati kondenzator filtera, brzinom od 1 µF po 1 W snage elektroničkog balasta, ili jednostavno što god odgovara. Njegov način rada je vrlo težak, raspon valovitosti na njemu je ispod 100 V!.. Samo ovdje morate zapamtiti strujni udar kada je uključen, jer možda neće biti standardnog ograničavajućeg otpornika ili će ga trebati zamijeniti s moćnijim.

Admin, obrnuta zamjena (CFL žarulja na elektroničke prigušnice direktnih svjetiljki) je dopuštena, budući da su to potpuno identične elektroničke prigušnice, samo se razlikuju po obliku ploče. Usput, ako prilagodite žarulju s CFL na elektroničke prigušnice običnih direktnih žarulja kao što je LB20 i slično, tada će i žarulja i elektroničke prigušnice živjeti puno duže (Loša stvar kod CFL je da kada se lampa koristi s bazom prema gore, elektronička prigušnica se jednostavno SPRŽI od topline žarulja, zbog čega ona otkazuje

Edwarde, ne možeš to učiniti! Načini rada CFL žarulja i direktnih svjetiljki razlikuju se, o čemu sam zapravo već govorio gore. U u ovom slučaju preopteretiti ćemo "tanku" cijev tikvice, živjet će vedro, ali ne dugo.

Ali slažem se oko rada s bazom gore.

Popravio sam 55 W CL, umjesto standardnog EPR-a ugradio sam lampu od 30 W, samo sam zamijenio tranzistore snažnijim S13007 i filter kondenzatorom od 47 μF. Do danas radi više od šest mjeseci. Nema primjetnog smanjenja svjetline. Na poslu mi je dosta zujanja lampi 2x36 W. Imao sam epru od 105 W CL sa tikvicom od 6U. Obnovio sam 3 lampe - rade odlično već dvije godine. Promijenio sam 2 ili 3 žarulje tijekom cijelog razdoblja zbog kvara žarne niti.

Hvala vam na članku.
U paragrafu gdje se govori o transformatoru, na slici strelica pokazuje na gas. Transformator se nalazi iza njega, namotan na feritni prsten.

Hvala vam na članku. Suočio sam se s činjenicom da kad ugasim lampu u sobi, ona počne treperiti s periodom od 5-10 sekundi, što bi to moglo biti. Lampa je nova.

Više od 20 lampi od 30-55 vata predano je na reciklažu. Počeo sam shvaćati. Razlog kvara je isti za sve, elektronički balast je izgorio, niti su netaknute. Očito su bile u zatvorenim lampama, otuda pregrijavanje. Što se tiče korištenja elektroničkih prigušnica s cjevastim žaruljama od 18 W, let je normalan 2,5 godine, pod uvjetom da se koriste elektroničke prigušnice iz štedne žarulje od 18 W. Namjestio sam na 20-26 watta iz jačeg, koji traje pola godine i pregori filament na cjevastoj lampi. Također koristim servisne elektroničke prigušnice kao elektronički transformator sa stabilizatorom od 12 volti za LED i LED trake
2 godine, do sada nema pritužbi. Samo sam morao spojiti radijatore na tranzistore. Također koristim refurbished lampe sa drugačijim žaruljama i elektronskim balastima, ali iste snage, već rade 3-4 godine. Probat ću upaliti lampe sa šantom, probao sam bez šanta, zagrijavaju se.

Hvala, bio si u pravu, sad sam pustio fazu kroz sklopku, lampica je prestala treptati, ali neki bljeskovi prolaze kroz nju. To je vjerojatno zbog loše kvalitete same lampe, kao što ste već napisali.

Otpornik je bio zalemljen, lampa je svijetlila oko pet minuta, prdnula i ugasila se, bilo je vruće. Mislim da se ovdje ne uzima u obzir otpor hladnog i vrućeg svitka. Kada se spirale zagrijavaju, njihov otpor raste, ali otpornik ostaje isti kao 10 ohma. Možda ova metoda nije prikladna za ljude male snage ili se morate igrati s otporom zavojnice. Svjetiljka 11 W.

Pokušat ću dati skroman doprinos temi)) razlog za najmanje 8 od 10 kvarova u krugu elektroničkog balasta je kvar visokonaponskog kondenzatora u krugu paljenja (onaj s 1 kV). Pokušao sam popraviti neispravne CFL - gotovo svi su se vratili u život nakon zamjene.

Mrežni napon u mojoj kući je 259 V, CFL izgaraju od pregrijavanja. Mogu li ih pokušati pretvoriti u viši napon tako da odmotam žicu na izlazu transformatora elektroničkog balasta?

Yaroslav 20.05.2015 u 16:13
A ako se vrati napon, hoćeš li premotati? Što je s ostalim uređajima u stanu, koji vjerojatno također pate?
U prvom slučaju autotransformatorom isključite 10-15V u cijelom stanu, stalno uzimajte statistiku mrežnog napona, a onda ćemo vidjeti.

Yaroslav, obratite se električnoj mreži - 259 (V) - ovo je vrijednost napona iznad najveće dopuštene norme. Neka smanje jer... ovo je prekršaj.

Hvala na savjetu, ali živim na farmi od 10 dvorišta. Napon je bio najmanje 250V dugi niz godina, izjave ne pomažu. Osim ako ne prikupiš neke papirnate dokaze i odeš na sud. Svaki TV radi preko zasebnog stabilizatora. Oprema iz vremena Sovjetskog Saveza ne boji se takvog napona, osim usisavača - izgorio je nakon nekoliko minuta rada, au gradu gdje je napon bio normalan radio je mnogo godina. Žarulje sa žarnom niti svjetle jače i brže izgaraju. Pa sam razmišljao o prepravi opreme. Što se tiče namotaja, mislim da neće biti potrebno, jer podnapon neće biti tako kritičan kao prenapon. Moderni radio već je redizajniran dodavanjem stabilizatorskog čipa KREN142 u krug.

Nađi snažan autotransformator i napajaj sve, ako uvijek imaš 250.

Vidim da je tema još aktualna, pa pitanje! I sam sam prije pola godine pokušao napraviti ove premosnice. Svjetiljka u području baze zagrijava se do visoke temperature i kao rezultat toga, nakon nekoliko sati rada, krug izgara, što je upravo ono što nisam odabrao. Zamišljam, čisto teoretski, da cijevne lampe u stropnim svjetiljkama (20,40,80) imaju isti princip kao one štedne. Za strop sam sastavio krug s multiplikatorom pomoću 4 diode i kondenzatora, koristi se u slučaju puknutih niti, ima dosta članaka na internetu. Ali neće li ova mala cijev iz uređaja za uštedu energije prsnuti ako se ponovno oživi multiplikatorskim krugom? Tko je probao???

Nije li lakše kupiti (ili sastaviti) stabilizator? Postoje amaterski jednostavni stabilizatorski krugovi temeljeni na autotransformatoru s elektroničkim prebacivanjem slavine

Volio bih vidjeti... Transformator s četiri ili pet odvojaka bit će od male koristi, jer... koraci prilagodbe izlaza će biti previše "široki", a čak i ovo morate biti u mogućnosti navijati, napraviti zavoje, oh, to nije tako lako. Postoje krugovi, nema sumnje, ali sve to također treba vezati na autotransformator, pronaći dobre, kvalitetne releje, napraviti krug koji ne dopušta kratki spoj sekcija transformatora pri prelasku s stupnja na stupanj i mnogo puta jedan dan. Chesslovo - lakše je pronaći dobar gotov.

Kolege, imam oko pet radnih boca i nekoliko raznih prigušnica, sve od lampi od 15-20W. Ali sam zaboravio kako spojiti niti žarulje na prigušnicu, jer sam je zadnji put popravljao prije 2 godine. Da li je bitno gdje je navoj, da tako kažem, imaju li "+" i "-" ili je svejedno gdje će se zavrtati? Trebaju li i navoje pričvrstiti na mjesto ili se mogu zalemiti na balast?

Evgeniy, + i - ne, možete ga uvrnuti što je zgodnije moguće, jedan par lijevo, drugi desno od kondenzatora. Na ploči bi trebale biti odgovarajuće igle.
Obično sam zamijenio igle novima jer... stari u oksidu.
Kako ne bih oštetio žarulju, nisam se puno trudio oko navoja, tako da nije uvijek moguće dobro namotati, pogotovo na malim daskama. Stoga sam, osim toga, i malo lemio.

Po savjetu autora, popravio sam svjetiljke ranžiranjem spaljene zavojnice s otporom. Kao rezultat toga, lampa radi najviše 3 sata i izgara. Ne vidim smisla čeprkati. Štoviše, LED one već koštaju manje od 200 rubalja, morate se prebaciti na moderne tehnologije. Općenito, stranica je korisna i potrebna, zahvaljujući autoru na njegovom radu.

Nažalost, ranžiranje je prepuno i često će rezultat biti negativan. Bolje ih je odmah staviti u kutiju i predati na sabirno mjesto.

Općenito, prethodni je ispravno primijetio da moramo ići na LED: na AliExpressu, "kukuruz" 25 W za 130 rubalja.

Štoviše, za razliku od CFL-a, nema opasnosti da će se razbiti.

A glavna stvar je da su mogući popravci puno jednostavniji: nema RF generatora - jednostavno smanjenje napona napajanja vijenca.

A ako je dioda mrtva (tamna točka), tada na Aliju možete naručiti rolu SMD5730 (100 kom) za mogući popravak.

1- vaš kukuruz se također ponekad napaja kroz složeniji balast od samog kondenzatora i HF. tamo također.
2- degradacija kristala u jednostavnim strujnim krugovima je tradicionalni fenomen, izgaranje u jeftinim u velikim količinama.
Ako se sjetimo razgovora o LL i tako dalje, onda je i ovdje isto - dobre LED svjetiljke ne mogu biti jeftine.
3- Ali i tako dalje. Prodat će svašta, ali hoće li I-V karakteristike ovih dioda biti bliske vašim starim?
4- nema opasnosti od loma, ali grijanje?

Poštovani, postoji greška u članku. Jedna od fotografija ne prikazuje toroidni transformator, već izlaznu prigušnicu. Transformator, kao što naziv govori, ima jezgru u obliku prstena.

Artem, već dugo znam što je TOR, ali ako je to napisano u prospektu, što bi onda prosječna osoba trebala učiniti?

Dobar dan!
Nedavno sam se susreo s takvim problemom. Iz nekog razloga, niti žarulje počinju se pregrijavati i kvariti. Oni. mjesta u boci potamne i plastika na tom mjestu je već pougljenjena.
Što bi moglo biti? Ako kondenzatori koji usmjeravaju tikvicu nisu pokvareni i ako je RTS normalan.

Na slici *29.jpg torusni transformator je pogrešno označen.
Strelica pokazuje na induktor, a sam transformator je djelomično vidljiv
na istoj fotografiji.

Hvala, nisam stručnjak za elektrotehniku, ali bilo je zanimljivo. U mojoj verziji, nažalost, žarulja se ispraznila =(Wolta 75w spirala

Vladimire.

Ove lampe su tražene dok su LED lampe još uvijek skupe.

Njihov popravak je više iz znatiželje nego zarade. Ako ste uz to uspjeli uštedjeti novac tako što ga niste bacili ili kupili novi, onda je to samo još jedan dodatni plus.

Štoviše, ako zbrojite troškove svih dijelova (ako ih kupujete zasebno u trgovini), cijena koju dobijete je nekoliko puta veća od cijene nove lampe. Oni. Nije svaki takav popravak financijski isplativ.

Ono što je u redu s popravcima je da se ne isplati. Ali ploča s bazom je pohranjena na sigurnom mjestu i čeka svoje vrijeme. Ali nisam volio diode. Ne, nije stvar u cijeni. Prije nekih 3-4 mjeseca kupio sam nekoliko komada - kineski Ecomir i par Philipsovih. Po mom subjektivnom mišljenju, nakon što sam proveo večeri pod ovim analozima Iljičeve žarulje, postao sam znatno umorniji. Jedne večeri ispustio sam kutiju šibica i vidio da je približavanje podu popraćeno stroboskopskim efektom. Zaključio sam da to nije dobro i vratio sam luminiscentne.

LED svjetiljke su vrlo različite (usput, baš kao i plinske svjetiljke).

Treperenje je također različito za različite modele. Nažalost, prodavatelj ne navodi ovaj parametar, pa morate proučiti neovisne testove ili napraviti svoje.

Ako ste je već kupili (a dobra LED lampa općenito nije jeftina), onda ima smisla pokušati je nadograditi. Ali to je druga priča...

Što se tiče LED svjetiljki, svoje znanje o tome kako odabrati normalnu svjetiljku bez treperenja pronašao sam u trgovini. Usput, treperenje-pulzacija ukazuje na to da svjetiljka koristi najjednostavniji LED krug napajanja - kroz diodni most i kondenzator, tj. bez elektroničkih upravljačkih programa. Dakle, vrlo lako se odlučiti za lampu u dućanu. Danas gotovo svaki mobitel, izuzev najjednostavnijih dialera, ima kameru. Telefon prebacimo u foto mod i približimo ga što je više moguće uključenom -na lampu i vidite na ekranu sav ovaj užas - crne pruge koje prolaze preko slike, prsluk u obliku soje. Ne uzimajte takvu lampu! Usput, među nepoznatima kineske marke Postoje pristojne svjetiljke bez pulsiranja, ali vidio sam toliko vrsta Maxusa da su sve čisto smeće.

Dobar način. :)

Iako će u takvom testiranju rezultat vjerojatno biti pod utjecajem broja sličica u kameri, ali za grubu procjenu to je normalno.

Ako žarna nit pregori onda je greška pokvareni kondenzator (1. Kvar energetskog kondenzatora (kapacitivnost je obično 47 nF). Preko njega je spojen jedan od priključaka žarulje). Ako je zamijenite i stavite otpor od 10 ohma na terminale paralelne sa spaljenom žarnom niti, tada će žarulja trajati jako dugo (nemojte odspajati terminale žarne niti s ploče). Ako se kondenzator ne zamijeni, lampa će trajati 5-10 minuta. (zatim glasna eksplozija kondenzatora i tranzistora).

Hvala na korisnim informacijama, nisam se još susreo s tim.

Transformator je otkazao na nekoliko lampi. Zbog pregrijavanja izolacija je postala neupotrebljiva i šilo kroz ferit postalo je neupotrebljivo. Može se liječiti premotavanjem žice sličnog presjeka i normalne izolacije.

P.S. Lampe su bile DeLux.

Jurij. Zanimljivo, ovo je već prilično egzotično. Nikada nisam ni čuo za takav problem s ovim lampama.

Ako naiđem na njih, fotografirat ću ili čak snimiti kvar. Iskreno.

Upoznao sam ženu, baku, prodaje žarulje na tržnici, kupci redovito donose pregorjele npr. i ostavljaju kod prodavačice, ona ih onda baci, pitao sam da li se mogu kupiti takve oštećene štedne jedne od nje za 5 rubalja, ali je rekla - gluposti, ne trebaju mi, bacim ih i dobijem besplatno, pa ću ih i tebi dati besplatno. Tijekom prošle godine sam skupio tri pune vreće različitih kapaciteta i marki takvih žarulja, nekoliko sam popravio, do ostalih još ne mogu doći... Mislim da ako smislim mali visokonaponski elektronički uređaj kao npr. Tesla zavojnica (tako da se polje širi unutar ove tikvice) u čijem polju svijetli plin u štedljivim tikvicama, možete organizirati rasvjetu bez žarnih niti u tikvicama! Ispada da je tikvica vječna, preostaje samo organizirati izdržljiva elektronika, odabirući dobru granicu sigurnosti za radio komponente na nominalnoj vrijednosti. ...

Volim i led žarulje, ali su ipak malo skuplje...

Aleksandar

Zanimljiva ideja. Samo trebate shvatiti što se događa s plinom u bocama.

ZA POČETAK, TESLA IMA ZAJEDNIČKI TRANSFORMATOR I ŠTEDNU ELEKTRONiku I UPRAVLJAČKI UREĐAJ ZA DNEVNE LAMPE IZ SOVJETSKOG DOBA - SVE SVIJETE ZBOG VISOKOG NAPONA KOJI SE POJAVIO LUMINOPOROSFEROM, PLINOM U K OLBACHU, MISLIM DA MOŽETE NAPRAVITI VANJSKI ELEKTRODE POZICIONIRANJEM U BLIZINI ŽARULJE I U NJIH USMJERIVANJE VISOKE STRUJE NAPON I UMJERENO VISOKA FREKVENCIJA... A ONDA TREBATE RAZMIŠLJATI I EKSPERIMENTIRATI)))

"štedna žarulja E-27, filamenti su u dobrom stanju. Kada je lampa uključena, gori na pola žara. Koji je razlog zašto treba zamijeniti krug?

Prvo bih provjerio termistor. Probajte kako će funkcionirati ako ga samo odlemite.

Je li moguće koristiti rupčić od žarulje od 20w za pokretanje sovjetske žarulje od 80w (povećanje snage tranzistora i odabir drugih elemenata) originalne prigušnice i starteri brže uništavaju svjetiljku.

Nažalost, nisam se susreo sa sovjetskim, pa ne mogu odgovoriti na ovo pitanje.

Draga Dummy Luck! Zašto ste prestali snimati videa? Vaši videi su jedni od najzanimljivijih i najedukativnijih, jer sve rješavate umom, a ne samo po ustaljenoj shemi. Polako, sigurno i jasno, objašnjavajući svaki korak, za mene je to najispravniji pristup.

Za žarulje mogu reći ovo, meni osobno žarne niti pregore, do sada nije pregorio niti jedan elektronički uređaj (samo ono što sam sam zapalio u eksperimentalne svrhe). Jedna nit ne uspije.

Kao odgovor na BobrOff, mogu reći da je vrlo teško odabrati otpornik za izgorjelu žarnu nit, jer kada se zagrije, žarna nit ima potpuno drugačiji otpor. I nije kondenzator taj koji izgara žarnu nit, jer ako ga promijenite u drugu žarulju, svjetiljka će trajati jako dugo. Pregori, najvjerojatnije zbog kvalitete, a plus, praktički su prestali ugrađivati ​​termistore.

I sam sam se susreo s ovim problemom, ponovno sam lemio cijelu ploču - pokazalo se da je cijeli problem u vodiču između žarne niti.

Hvala vam. Sada je problem s vremenom, ali mislim da ću uskoro nastaviti.

Pozdrav svima, i ja sam, nagledavši se dovoljno savjeta, odlučio vratiti u život pregorjeli CFL lemljenjem otpornika paralelno sa pregorjelom žarnom niti... Niti jedna lampa nije trajala više od tjedan dana. Ovo vrijeme je u osnovi dovoljno da odete u trgovinu po novu lampu. Ali nakon što sam pročitao dosta foruma, vidio sam u obliku zaobilaženja obje niti odjednom običnom žicom. Probao sam i, začudo, lampa u mom hodniku svijetli oko tri mjeseca. Ova metoda je prikladna ako je konac pokidan samo s jedne strane, a ako je konac potpuno pokidan i samo dva brka vire u žarulji, tada će nakon ovakvih ili sličnih popravka lampa raditi 3 do 5 dana najviše dok se ne završi. elektrode izgaraju... Ako na novoj svjetiljci zaobiđete niti pomoću skakača, tada će takva svjetiljka trajati mnogo dulje nego u uobičajenoj verziji. Imajte na umu da nakon ovoga lampa NEĆE POSTATI VJEČNA!!! Kao što mnogi obećavaju.

Princip paljenja CFL lampe je otprilike ovako:

Nakon uključivanja, otpor neupaljene žarulje je visok i visokonaponski kondenzator je spojen u seriju s induktorom kroz niti žarulje. Kao rezultat rezonancije, napon na izlazu pretvarača naglo raste, lampica se pali i njen otpor naglo opada, čime se ranžira visokonaponski kondenzator. Rezonancija nestaje, napon pada na 350 volti, što je sasvim dovoljno da lampa mirno gori. Primjetno je da možete detaljnije pročitati u istoj Wikipediji....

Dakle, kada ugradimo dva kratkospojnika, ovaj kondenzator spojimo paralelno sa svjetiljkom i svi se procesi odvijaju na isti način kao i normalno uključivanje. Kada se žarulja uključi, otpor neupaljene žarulje je visok i kondenzator je spojen u seriju s induktorom. Dolazi do rezonancije, napon raste, žaruljica se pali i njen otpor opada, što šuntira kondenzator.... Itd....

Napravio sam kratak video, ali kako nemam stativ i nema tko držati kameru, napravio sam fotku i montirao u video editoru, a sam sam snimio rad lampe i dodao na recenziju...

Čuo sam mnogo pritužbi od stručnjaka za sofe u području EPR dizajna o nesavršenosti i nesvrsishodnosti ovog oživljavanja CL svjetiljki ...

Ne pretvaram se ni na što i ne obećavam da će lampa postati VJEČNA - ova opcija modernizacije jednostavno produljuje neko vrijeme (tjedan - mjesec-godina-...) životni vijek već izgorjele lampe, koja je već poslužio svojoj svrsi i morao ga se zbrinuti.

I ne zaboravite na sigurnosne mjere, možete se izložiti električnoj struji i zadobiti strujne ozljede!!!

Svi radovi na preinaci CFL žarulje moraju se obaviti sa žaruljom sa žarnom niti od 100 W spojenom na prekid mrežne žice. Ovo će vas spasiti od glasnog BANG-a i izbaciti prometne gužve u slučaju pogreške...

Tu je fluorescentna štedna lampa od 7W (skoro ista kao na videu).

Čini se da radi, ali netočno. (neispravan rad testiran je na 2 uloška, ​​tako da se može isključiti kvar uloška)

Tijekom rada svijetli normalno 5 sekundi, zatim 1 sekundu svjetlina lagano opada (za 20-30%) i tako u krug (tj. 5-1-5-1-5-1-5-1) .

U isto vrijeme, lampa se JAKO zagrijava (nakon 10 minuta rada osjeća se jak miris plastike).

Prije pojave kvara lampa je radila normalno ~6500 sati (svijetlila je dobro i gotovo se nije grijala)

Postoje li ideje kako to popraviti?

Prvo bih pokušao ukloniti termistor i vidjeti kako se lampa ponaša.

"U budućnosti ima smisla razmotriti mogućnost paljenja svjetiljke s visokonaponskim poljem - općenito kada su niti izgorjele"

Ne zaboravite razmisliti o izvedivosti svih vrsta "kolektivnih farmi" - često je jeftinije kupiti novu tikvicu nego oblikovati četverostruki napon od skupih visokonaponskih kondenzatora za hladan start bez niti ...

A to još više vrijedi za ideje ionizacije plina u tikvici vanjskim EM poljem - to će pokopati svu ekonomiju "domaćica" - učinkovitost takvih svjetiljki je niska.

Štedna lampa snage 35W. Fosfor je potamnio i jako je istrošen. Žari žarulje su netaknuti - možda zbog dioda koje stoje paralelno. Greška je kvar jednog MJE13003 tranzistora, vjerojatno zbog pregrijavanja.

Tranzistori su zamijenjeni s MJE13007 u TO220 kućištima, koji imaju veću snagu i bolje odvođenje topline.




NTC termistor od 30 Ohma ugrađen je u seriju sa žarnom niti. Zašto je to potrebno opisano je u zasebnom članku o nadogradnji štednih žarulja.




Ventilacijski otvori su izbušeni u postolju svjetiljke radi blaže radne temperature elektroničkih prigušnica.



Još nekoliko fotografija:



Rastavljena lampa.
Lampa sadrži tranzistore u TO92 kućištima, što je prilično neobično za snagu od 20W.


Ventilacijski otvori u podnožju.
Kako bi se olakšao toplinski rad elektroničkih prigušnica, izbušeni su otvori za ventilaciju.


Prenamijenjena lampa. Strelica pokazuje instalirani termistor.
Termistor se ugrađuje u otvoreni krug niti žarulje na prikladnom mjestu, što ovisi o izvedbi pojedine žarulje. Otpor termistora prikazanog na fotografiji je 30 ohma. Kada je lampa uključena, termistor je hladan i njegov otpor ograničava struju koja teče kroz ovaj krug. Nakon nekoliko sekundi, termistor se zagrijava i njegov otpor se smanjuje, ne utječući više na struju u krugu. To osigurava nježniji način paljenja lampe.
Imajte na umu da žice žarulje mogu biti krte. Odvojite ih od elektroničkih prigušnica i pažljivo ih očistite prije kalajisanja.

Savjeti za modernizaciju od Vitalija:

Snaga ove lampe je 26 vata. Želio bih vam skrenuti pozornost na značajke ovog kruga - to su otpori od 10 ohma dva i 2,2 ohma dva, koji su vrlo važni u ovom krugu. Kapacitet 47 mikrofarada 400 volti također je vrlo važan! Najvažnije je da su startni kondenzatori 6800 nf 630 volti dva - spojiti u seriju (ZELENO). Svi krugovi balasta u osnovi su isti, u bilo kojem krugu pronađite dva para identičnih otpornika, na dijagramu sam naveo 10 i 2,2 Ohma - promijenite ih na ove vrijednosti, svjetiljke prolaze kroz takvu modernizaciju - 13-32 Watt 220 volti. Ne zaboravite postaviti diode na tranzistore E i K, suprotno od struje, kao u vodoravnom skeniranju bilo kojeg TV-a. Temperatura unutar strujnog kruga dosezala je do 80 stupnjeva Celzijusa, moja lampa radi oko 4 godine. Ne šalim se! Nedavno sam gledao svoj sklop - reći ću jedno - zbog temperature su svi dijelovi crni i radi 4 godine. Primjer greške je da je od 100 komada 10 lampi neupotrebljivo, razlog je depresurizacija žarulje (staklo), ulazak zraka. Pokušajte, eksperimentirajte - rezultat je dobar.

U.P. 15.10.2012
Još jedna pokvarena lampa (23W), i prethodno nadograđena. Žari su netaknuti, što znači da ih je NTC termistor štitio tijekom cijelog radnog vremena žarulje. Pregorjela je jedna ispravljačka dioda i pokvaren je jedan tranzistor. Nekoliko staza je izgorjelo.



Tračnice su zamijenjene ožičenjem, dioda je zamijenjena novom (1N4007).



Tranzistori HLB123T zamijenjeni su s HLB124E. Na gornjoj fotografiji novi tranzistori već su ugrađeni u svjetiljku, stari leže u blizini.

Kućište tranzistora i pinout su različiti, to se mora uzeti u obzir pri takvim zamjenama.



Nakon popravka lampa je ponovno proradila.

U.P. 4.2.2013
Nakon popravka lampa je radila 4 mjeseca i opet se razbila uz prasak i dim. Ispostavilo se da je kvar sličan - nekoliko ispravljačkih dioda, otpornik na ulazu su bili slomljeni, staza i drugi otpornik u emiteru tranzistora su izgorjeli. Izgleda kao povećana struja pri uključivanju, što je izazvalo sumnju u elektrolitski kondenzator nakon ispravljača, iako je prema uređaju ispravan. Tranzistori nisu oštećeni, žarulje su bile čitave, pa je odlučeno da se to popravi. Zamijenjene su diode i otpornici, obnovljena spaljena staza. Za svaki slučaj, zamijenjen je elektrolitski kondenzator.



Na fotografiji pored lampe su zamijenjeni dijelovi. Nakon popravka upalila se lampica.



Sljedeća fotografija prikazuje svjetiljku prije sastavljanja. Jasno je vidljiv NTC termistor od 33 Ohma, dizajniran za zaštitu hladnih niti od strujnih udara kada je uključen.





Želite li pročitati više o DIY sklopovima? Evo što je u trendu ovaj tjedan:
Regulirano napajanje iz ATX računalnog napajanja
Napajanje akumulatorskog odvijača iz mreže 220 volti
Strujni krugovi i tiskane ploče izvora napajanja na bazi UC3842 i UC3843 čipova
Leopold odobrava.

Imate li pitanja ili komentara? Pisati:




Bušenje rupa nije samo neophodno, već neophodno, jer... Balast se zagrijava vrućom žaruljom.




Dragi stručnjaci! Nedavno se pojavilo pitanje: kakva je zvijer ovaj prsten s 3 namota i na što utječe? Sadnja je primitivna. Budite u pravu. Ali ako pažljivo pogledate dijagram napajanja računala, vidjet ćemo sličnosti u krugovima završne faze, samo je odgovarajući fazni mjenjač namotan na transformator u obliku slova w. Hm. Tko ima kakvu ideju? Da, što nam treba? Moramo dobiti pravokutne impulse s velikom strminom i platformom za hlađenje ključa, tipa koji se zove kašnjenje. I što? Dakle, ovaj prsten je dizajniran za povećanje strmine zbog pulsa u magnetskom krugu i stvara kašnjenje kada je jezgra zasićena. Netko je govorio o frekvenciji... Frekvencija generiranja također ovisi o ovom transu. Ako je sve ispravno, nema potrebe bušiti rupe - tipke će biti hladne. Proizvođač nije glupi postolar! I još nešto: što je veće opterećenje - struja žarulje, to je veća frekvencija osciliranja. Ovo je put. Frekvenciju nemojte pokušavati regulirati kondenzatorima, to ovisi o opterećenju, a opterećenje je prigušnica i sama lampa te naravno parametri transformatora. Kad shvatite kako radi ovaj prsten s 3 namota, svijet će postati jednostavniji! Sretna poboljšanja svima! I zapamtite: proizvođači nisu gori od radio amatera, ovo je aksiom.




Sada odgovorite na par pitanja:
1. Koliko će trajati preinačena svjetiljka?
2. Hoće li balast preživjeti nakon što elektrode ispare?
3. Rade li 1N4007 dobro na frekvenciji balasta?




Pažnja! Najvažniji komentar! Obavezno pročitati! Svaka lampa se može oživjeti!
Dovodimo ploču u radno stanje (možete ojačati tranzistore i dodati samooporavljajući osigurač), dodati diodni most na izlaz (od 1n40007 - to će učiniti) - sve lampe svijetle (čak i sa izgorjelim zavojnicama ). Kontakti spirala mogu se uvijati u parovima.
U ovoj metodi, emisija elektrona nije potrebna za paljenje svjetiljki: konstanta ubrzava same ione plina.
Samo neke sheme zahtijevaju odabir balasta (postavljenog ispred mosta).

Danas proizvođači žarulja s parametrima za uštedu energije ne ostavljaju nikakav izbor običnim potrošačima koji biraju između žarulja sa žarnom niti i ESL žarulja. Izbor u korist potonjeg je očit. Sada gotovo da nema stanova ili kuća gdje su postavljeni štedne žarulje. A da ne spominjemo uredske ili industrijske prostore. ESL-ovi mogu uštedjeti do devedeset posto električne energije godišnje. Mnogi od nas su zainteresirani za pitanje je li moguće popraviti štedne svjetiljke vlastitim rukama.

Popravak štednih lampi ili kako sastaviti jednu lampu od dvije

U većini slučajeva proizvođači navode 8000 sati neprekidnog rada u radnom vijeku. Ali praksa pokazuje da žarulje najčešće ne traju navedeno razdoblje. I to je prilično neugodno iznenađenje, jer nisu jeftini.

No, to ne bi trebalo biti veliko razočaranje, jer se pokazalo da je štedne žarulje prilično lako popraviti. Nije potrebno, jer od nekoliko neradnih možete napraviti jedan koji radi.

Isplati li se započeti renoviranje?

Prvo morate saznati isplati li se uopće upustiti u popravak pregorjele žarulje i hoće li to biti opravdano. Mnogi stručnjaci kažu da sve ovisi o tome koliko lampi želite popraviti. Ako govorimo o jednoj žarulji, onda je bolje da je uopće ne uzimate. Jedina iznimka je situacija kada imate nekoliko neradnih žarulja, koje će postati osnova za jednu radnu.

Takva žarulja, kao i svaka druga, također se treba razlikovati po radnom vijeku. Ako vam je lampa prestala svijetliti nakon godinu i pol, a radni vijek joj je 10.000 sati, onda je možda jeftinija. Uostalom, morate trošiti novac na rezervne dijelove, putovati i gubiti vlastito vrijeme.

Nakon dulje upotrebe, ESL-ovi gube sposobnost brzog uključivanja. Rade nekoliko sekundi nakon uključivanja. Također morate uzeti u obzir da stare žarulje s vremenom počnu proizvoditi više topline nego svjetlosti. Drugi značajan nedostatak starih žarulja je istrošenost fluorescentne žarulje, koja s vremenom izblijedi i lampa više ne svijetli kao prije.

Da sumiramo sve gore navedeno, trebali biste početi popravljati žarulje tek kada imate nekoliko neradnih pri ruci. Praksa potvrđuje da od dvadeset možete napraviti oko 5 svjetiljki. Ako se ipak odlučite, pitajte svoje prijatelje ili obitelj - vjerojatno će vam pomoći sa starim žaruljama.

Kako sastaviti jednu lampu od dvije

Da bismo razumjeli što treba popraviti i kako, prvo pogledajmo od čega je napravljen. Svaka fluorescentna svjetiljka s izbojem u plinu sastoji se od tri dijela:

• tikvice;
• elektronička ploča (balast);
• baza

Ako žarulja vaše neradne svjetiljke ima kvarove (u obliku pukotina, na primjer), tada se više ne može popraviti. U drugim slučajevima, ako imate želju i vještine, možete to popraviti.

Najčešće, svjetiljke prestaju raditi jer žarne niti izgaraju ili kao rezultat kvara elektroničke ploče. Prije popravka, lampu je potrebno rastaviti i utvrditi uzrok kvara. Da biste to učinili, morate poduzeti neke korake.

Prvi korak je odspojiti bazu od pregorjele žarulje. Pričvršćivači koji se koriste isti su kao i kod kućišta mobilnih telefona ili daljinskih upravljača. Stoga, budite izuzetno oprezni. Najbolji alat ovdje je odvijač sa širokim i tankim vrhom. Vaš glavni zadatak- nemojte potpuno slomiti bazu.

Spojne žice su obično kratke, pa ih nemojte naglo odspajati. U većini slučajeva prvi zasun je onaj koji se nalazi ispod natpisa sa karakteristikama žarulje. Na ovo mjesto morate umetnuti odvijač i postupno ga okretati. Nakon toga, lampa bi se trebala podijeliti na dva dijela.




Druga faza bit će postupak odspajanja žica od niti. U žarulji postoje dva para vodiča - to su niti. Ako ih ne onemogućite, nećete moći odrediti funkcionalnost. Ne bi vam trebalo biti teško odspojiti ih, jer u većini slučajeva nisu zalemljeni, već jednostavno namotani na vrh.

Treća faza rastavljanja i testiranja bit će dijagnoza niti. Da biste to učinili, morate zvoniti dvije niti. To će vam omogućiti da shvatite koji je od njih neispravan. U većini slučajeva, svjetiljka se sastoji od dvije spirale, koje imaju otpor od 10 do 15 ohma. Na temelju rezultata poziva možete pronaći uzrok kvara. Ovdje postoje dvije opcije:

• balast je oštećen;
• jedna od žarnih niti je pregorjela (žarulja s oštećenom žarnom niti).




Ovisno o vrsti kvara, morat ćete izvršiti razne manipulacije. Razmotrimo obje ove mogućnosti.

Popravak komponenti sustava

Vraćanje svjetiljke nakon kvara elektroničkog balasta uključuje identifikaciju svih izgorjelih elemenata, kao i onih koji su još uvijek prikladni. Nakon rastavljanja žarulje pregledajte ploču ima li vidljivih vanjskih nedostataka sa svih strana. Također pregledajte svaku njegovu komponentu. Ako tijekom pregleda ne pronađete nikakve vidljive nedostatke, prijeđite na testiranje njegovih glavnih modula, naime:

• ograničavajući otpornik;
• diodni most;
• filterski kondenzator;
• visokonaponski kondenzator.

Osigurač se ugrađuje u žarulju lemljenjem na kontakt na postolju. Već je pričvršćen u termoskupljajućem materijalu. Najčešće strada nakon kratkog spoja, nakon čega se cijeli krug prekida. Kada osigurač pregori, otpor od 10 ohma smatra se normalnim, dok se beskonačni smatra nenormalnim. Imajte na umu da kada režete žice nakon što je osigurač pregorio, učinite to što bliže njemu. Na taj način ćete si osigurati zalihu žice za lemljenje novog otpornika.

Glavna funkcija diodnog mosta je ispravljanje napona od 220 V. Temelji se na četiri diode. Možete ih zazvoniti na licu mjesta; to ne zahtijeva njihovo lemljenje.

Kondenzator filtera se prvo pokvari u žaruljama koje se proizvode u Kini. Služi za ispravljanje napona. Izgaranje ovog elementa u početku je popraćeno nestabilnim radom štedne žarulje - ona emitira stranih zvukova, ne uključuje se odmah i tako dalje. Nakon neuspjeha, možete primijetiti vanjske nedostatke: otekline, zamračenje, kapljice i tako dalje.

Visokonaponski kondenzator dizajniran je za stvaranje pulsa, koji zauzvrat stvara pražnjenje u samoj žarulji. Kvar ovog elementa uzrokuje većinu kvarova štednih žarulja. Kvar možete utvrditi bez zvonjenja. Svjetiljka se neće upaliti, a niti će stvoriti sjaj u blizini elektroda.

Nakon što ste provjerili glavne module ploče, prijeđite na dodatne: tranzistori, otpornici i diode. Treba napomenuti da ćete s lemljenim tranzistorima dobiti netočna očitanja multimetra, pa ih je potrebno prvo odlemiti. Također imajte na umu da jedan otkriveni kvar ne isključuje mogućnost drugog, tako da ćete morati provjeriti sve elemente.

Ali postoji metoda koja će vam omogućiti da izbjegnete lemljenje tranzistora. Samo trebate izmjeriti otpor elemenata na radnoj ploči i usporediti ih s onima koji ne rade.

Popravak spirale

Često žarulje prestaju raditi iz drugih razloga - kvar niti ili kruga. Ovdje će savjet biti zamračenje na mjestu spaljene spirale. Da biste provjerili, izmjerite njihov otpor. Ako jedan od navoja pregori, ispravno rješenje bi bilo riješiti se žarulje. Štoviše, ploča se u budućnosti može koristiti za popravak drugih ESL-ova. Ali štedljivi korisnici i ovdje su uspjeli pronaći izlaz iz situacije. Samo trebate kratko spojiti vodove pregorjele spirale.



Nemojte očekivati ​​da će vam to omogućiti ponovno uživanje u tisućama sati rada s ispravljenom lampom. Svjetiljka neće dugo trajati na jednoj radnoj zavojnici. Evo što treba učiniti.

Prije svega, odspojite spirale i odredite performanse svake od njih (pročitajte kako to učiniti gore). Pomoću multimetra možete pronaći nit koja ne radi (također će pokazati znakove izgaranja). Ako druga nit radi, jednostavno ćete morati premostiti neradnu nit s otpornikom iste vrijednosti kao i ona koja radi. Ovaj korak je obavezan jer krug neće raditi bez premosnice.

To je sve. Kao što vidite, popravak štednih žarulja kod kuće nije jednostavan, ali moguć. Ako ste se i sami susreli s restauracijom takvih žarulja, podijelite svoje komentare ispod ovog članka.

Energetski učinkoviti proizvodi za rasvjetu poznati su po svojoj dugovječnosti, ali njihov životni vijek može se značajno smanjiti ako se njima nepravilno rukuje. Predlažemo da razmotrimo kako popraviti štednu svjetiljku vlastitim rukama i kako popraviti svjetiljku sa spaljenom spiralom.

Vrste kvarova

Prije nego počnete popravljati žarulju, morate odrediti vrstu oštećenja. Postoji nekoliko vrsta grešaka:

1. Tvornica;
2. Operativno.

Prvi su kvarovi koji nastaju zbog nepoštenja proizvođača. To uključuje divergenciju kontakata, nepravilan oblik baze itd. U ovom slučaju, kvarovi u radu su oni koji nastaju u vezi s uporabom izvora svjetlosti. Ovo je uobičajeno izgaranje spirale, povreda integriteta žarulje, puknuće žica itd.

Kako popraviti lampu

Da biste popravili štednu svjetiljku, morate saznati vrstu kvara. Zatim proučite dizajn svjetiljke. Štedna žarulja sastoji se od posebne žarulje i kruga koji je odgovoran za pojavu svjetla, odnosno strujnih žica. Lampu možete rastaviti kod kuće ako imate tanki nož ili odvijač. Odvajanjem komponenti možete detaljnije proučiti dizajn.




Rastavljanje lampe pomoću noža

Imajte na umu da se sve štedne žarulje ne mogu sami popraviti ili čak rastaviti. Na primjer, luminiscentne sadrže štetne plinove i spojeve u žarulji koji mogu uzrokovati trovanje. Živine lampe su prilično opasne. Ako se vaša lampa ove vrste pokvari, ni pod kojim okolnostima ne započinjite popravak ili odlaganje bez stručnjaka.

Video: Kako popraviti štednu žarulju vlastitim rukama


I još jedan zanimljiv video:

Prvo, pogledajmo što učiniti ako električna svjetiljka pregori. Lampa pregori zbog dva razloga:

1. Žarna nit je izgorjela;
2. Balastni krug je izletio.

Mogu se utvrditi samo rastavljanjem elektroničkog uređaja. Trebate uzeti u ruke štednu žarulju, na dnu žarulje vidjet ćete malu udubinu. Na fotografiji je ovo mjesto prikazano strelicama. Pažljivo, kako ne biste oštetili kućište, umetnite tanki ali ili odvijač u njega i lagano podignite kućište. Vrlo je važno da žarulja ne pukne, inače je nema smisla popravljati.

Ovdje je rastavljena svjetiljka, čije su žice spojene jednostavnom metodom premotavanja, bez lemljenja ili drugih metoda toplinskog pričvršćivanja. Unutar uređaja možete vidjeti okruglu ploču, koja je malo potamnila zbog preopterećenja. Duž njegovih rubova nalazi se nekoliko bajuneta, četvrtastog oblika, djeluju kao svojevrsni terminali. Na ove stezaljke spojene su žice za napajanje, kroz koje se dovodi električna struja. Žice su zalijepljene na bajunete; prilikom ponovnog spajanja, nemojte ih lemiti ni pod kojim okolnostima, čak ni metodom točke.




Nakon što ste odvrnuli žice, morate provjeriti svaku spiralu multimetrom. Tako postaje jasno koji je od njih izgorio. Nakon zvonjenja i utvrđivanja vrste kvara, spaljena spirala se zamjenjuje novom.




Ako želite provjeriti ispravnost elektroničkog balasta, morate proučiti njegov dizajn. Shematski dijagram ovog dijela svjetiljke vrlo je sličan standardnom. Glavni elementi su kondenzator, otpornik i dinistor. Za zaštitu kruga od izgaranja potrebne su ispravljačke diode kao i otpornici. Kada je lampa spojena na strujni krug, otpornik puni kondenzator. Kada je dio normalno napunjen, dinistor se uključuje i stvara impuls, koji zauzvrat povezuje tranzistor. Nakon ovog ciklusa, kondenzator se ponovno prazni, a ispravljačka dioda počinje ranžirati mrežu. Zatim tranzistori pokreću generator lampe i transformator.




C6 je energetski kondenzator koji kroz sebe propušta električnu struju do užarene žice. U ovom slučaju, struja se također filtrira pomoću kondenzatora i ispituje induktivitet. Snaga kojom žarulja gori određuje se pomoću rezonantnog kondenzatora. Frekvencija kruga pri radu s ovim dijelom je malo smanjena, jer Energetski kondenzator ima znatno veći kapacitet. Tijekom rada dijelova, tranzistor je u otvorenom stanju, a jezgra transformatora je zasićena. Kada je potpuno napunjen, događa se obrnuti proces, i tako beskonačno mnogo ciklusa.

Nakon toga se kontakti startera zagrijavaju zbog činjenice da u njih ulazi određeno ispuštanje plina. Kontakti se zatvaraju i struja teče do užarenih žica. Za štedne žarulje mogu se zagrijati do 700 stupnjeva Celzijevih ili više. Kada se kontakti startera ohlade, gas odašilje super jak naponski signal na elektrode. Nakon toga se zapali plin koji se nalazi unutar rasvjetnog uređaja.

Ovaj principijelni dijagram rada balastne jedinice koristi se u modelima kao što su "Navigator", "Maxus" (ESL serija), "Cosmos", "Sputnik", "Svetozar" i drugi.

U fluorescentnoj svjetiljci elektronički balast izgleda ovako:




Popravak ovog dijela je u većini slučajeva neophodan ako neki dio strujnog kruga nije mogao izdržati napon ili udar te je pregorio. Morate instalirati novi umjesto izgorjelog dijela, ali to nije uvijek preporučljivo. Često su kvarovi prilično ozbiljni i bit će potrebno zamijeniti cijelu jedinicu; puno je lakše kupiti novu štednu žarulju za zamjenu izgorjele, nego sami popravljati staru.

U uvezenim svjetiljkama kao što su Comtech, Galeon, Lezard, Philips, Camelion i drugi, visokonaponski tranzistori često izgaraju. Ovi uređaji su potrebni za normalno napajanje niti, a kada se spale, mogu oštetiti cijelu ploču. Da biste ih zamijenili, pogledajte tablicu:

Ako lampica za uštedu energije treperi, najvjerojatnije je došlo do kvara kada su kontakti uključeni. Ovaj se kvar može klasificirati kao tvornički kvar ako je uređaj počeo kvariti odmah nakon kupnje. Da biste uklonili kvar, morate ponovno pažljivo rastaviti rasvjetno tijelo. Pogledajmo primjer popravka svjetiljke s bazom E27.



Na tim mjestima često se javljaju korozijski procesi, da biste vlastitim rukama popravili štednu svjetiljku s takvim postoljem, očistite je od hrđe. To treba učiniti pažljivo, koristeći brusni papir. Na istim mjestima provjeravamo nepropusnost kontakata, malo ih zategnite i provjerite uređaj multimetrom. Otpor mora biti unutar deset ohma; ako postoji kvar, doći će do prekida.

Ako ne možete sami popraviti ploču, pokušajte upotrijebiti krug prigušnice. U ovom slučaju, niti će biti smještene paralelno jedna s drugom. Ako se sklopka zatvori, napon počinje teći do kontaktne žice svjetiljki, a zatim do startera, prolazeći kroz induktor. Ispod je dijagram takve veze. Može se implementirati u svjetiljke "Era", "SPIRAL-ekonom", "Vito", "Nakai".

Iako, ako vjerujete proizvođaču, životni vijek štednih žarulja jednostavno je ogroman. Kupio sam si lampu, dao novac i radujem se. Daje vam svjetlo i štedi električnu energiju!

A kako štedne lampe nisu jeftine, činilo mi se rasipničkim jednom mjesečno kupiti lampu za 5-8 zelenih novčanica. Kakve tu uštede mogu biti? Čak ispadne i skuplji.

Kao i obično, otišao sam na internet i pokazalo se da "naši" ljudi već dugo popravljaju takve lampe. I to uspješno. Pa sam odlučila i sama isprobati.

Rastavljamo štednu svjetiljku

Lampa koju sam počeo rastavljati imala je slomljen donji dio grla, pa pripazite ako koju štednu lampu prepolovite. Ali nema veze - može se popraviti.



Kada je lampa već popravljena i sastavljena, otkinuti dio vraćamo na mjesto i pukotine zalemimo lemilicom. Možete ga lijepiti - kako vam odgovara.

Štednu žarulju najbolje je prepoloviti radnim dijelom odvijača. Postoje posebni zasuni unutar uloška koji će se morati skinuti. Ako ste ikada rastavili daljinski upravljač daljinski upravljač ili mobitel, onda je ovo sličan postupak.

Samo ovdje učinite ovo: umetnite radni dio odvijača između dvije polovice i zakrenite odvijač udesno ili ulijevo. Kad se razmak poveća, u njega možete umetnuti drugi odvijač, a s prvim se malo odmaknuti, umetnuti u procjep i ponovno okrenuti. Ovdje je najvažnija stvar, poput daljinskog upravljača, otključati prvi zasun.

Kada imate dvije polovice u rukama, pažljivo ih razdvojite. Ovdje nema potrebe žuriti, možete otkinuti žice.



Ispred vas će biti ploča elektroničke jedinice, čiji je jedan dio spojen na bazu, a drugi na žarulju svjetiljke. Sama ploča elektroničke jedinice je obični balast, koji se obično ugrađuje u stare fluorescentne svjetiljke. Samo je ovdje elektronika, a tu su gas i starter.

Utvrđivanje stupnja oštećenja svjetiljke

Prije svega pregledavamo ploču s obje strane i vizualno utvrđujemo koji su dijelovi vidno oštećeni i potrebno ih je zamijeniti.

Na dijelu radio komponenti nije bilo vidljivih prekršaja, ali na strani staze gdje se nalaze SMD komponente vidljiva su dva otpornika R1 i R4 koje svakako treba promijeniti.



Evo opet iz desna strana otpornik R1 spalio je komad staze. To može značiti da kada je lampa bila uključena ili tijekom njenog rada, element strujnog kruga nije uspio, što je rezultiralo kratkim spojem u krugu.

Prvi pregled nije bio baš ohrabrujući. Ako otpornici i staze gore, to znači da je krug radio u teškim uvjetima i nećemo se izvući zamjenom samo ovih otpornika.

Identificiramo neispravne elemente na balastnoj ploči

Osigurač.

Prije svega, provjeravamo osigurač. Lako ga je pronaći. Jedan njegov kraj zalemljen je na središnji kontakt baze svjetiljke, a drugi na ploču. Na njega se stavlja cijev od izolacijskog materijala. Tipično, osigurači ne prežive takav kvar.

Ali kako se ispostavilo, to nije bio osigurač, već otpornik od pola vata s otporom od oko 10 Ohma i izgorio je (u pauzi).




Upotrebljivost otpornika lako se utvrđuje.
Prebacite multimetar u način rada za mjerenje otpora na granicu "kontinuitet" ili "200" i izvršite mjerenja. Ako je otpornik osigurača netaknut, tada će uređaj pokazati otpor od oko 10 ohma, ali ako pokazuje beskonačnost (jedan), onda je pokvaren.

Ovdje postavite jednu sondu multimetra na središnji kontakt baze, a drugu na mjesto na ploči gdje je zalemljen vod otpornika osigurača.

Još jedna stvar. Ako se ispostavi da je otpornik osigurača pregorio, onda kada ga zagrizete, pokušajte ga zagristi bliže tijelu otpornika, kao što je prikazano na desnoj strani gornje slike. Zatim ćemo zalemiti novi otpornik na terminal koji ostaje u bazi.

Žarulja (svjetiljka).

Zatim provjerite otpor niti žarulje. Preporučljivo je odlemiti po jednu iglu sa svake strane. Otpor niti bi trebao biti isti, a ako je različit, znači da je jedan od njih pregorio. Što nije baš dobro.




U takvim slučajevima stručnjaci savjetuju lemljenje otpornika paralelnog sa spaljenom spiralom s istim otporom kao kod druge spirale. Ali u mom slučaju pokazalo se da su obje spirale netaknute, a njihov otpor bio je 11 Ohma.

Sljedeći korak je provjeriti ispravnost svih poluvodiča - to su tranzistori, diode i zener dioda.




U pravilu, poluvodiči ne vole raditi s preopterećenjima i kratkim spojevima, pa ih pažljivo provjeravamo.

Diode i zener diode.

Nema potrebe za odlemljivanjem dioda i zener diode; već su savršeno spojene na ploči.
Prednji otpor p-n spoja dioda bit će unutar 750 Ohma, a obrnuti bi trebao biti beskonačan. Pokazalo se da su mi sve diode cijele, što me malo razveselilo.

Zener dioda je dioda s dvije anode, pa bi u oba smjera trebala pokazivati ​​otpor jednak beskonačnosti (jedan).



Ako se pokaže da su neke od vaših dioda neispravne, morate ih kupiti u trgovini radio komponenti. Ovdje se koriste 1N4007. Ali nisam mogao odrediti vrijednost zener diode, ali mislim da možete instalirati bilo koju s odgovarajućim stabilizacijskim naponom.

Tranzistori.

Tranzistori, a ima ih dva, morat će se odlemiti, budući da su njihovi p-n spojevi baza-emiter šuntirani niskootpornim namotom transformatora.



Jedan tranzistor je zvonio i desno i lijevo, ali drugi je navodno bio čitav, ali je između kolektora i emitera, u jednom smjeru, pokazivao otpor od oko 745 Ohma. Ali nisam tome pridavao nikakav značaj i smatrao sam ga neispravnim, jer sam prvi put imao posla s tranzistorima tipa 13003.

Nisam mogao pronaći tranzistore ovog tipa u TO-92 pakiranju, pa sam morao kupiti veći u TO-126 pakiranju.

Otpornici i kondenzatori.

Također ih je potrebno provjeriti radi ispravnosti. Ali što ako.

Još uvijek sam imao jedan SMD otpornik, čija vrijednost nije bila vidljiva, pogotovo jer nisam znao shemu strujnog kruga ovog balasta. Ali postojala je još jedna slična radna štedna lampa i ona mi je došla u pomoć. Pokazuje da je vrijednost otpornika R6 1,5 Ohma.



Kako bih se konačno uvjerio da su svi mogući kvarovi pronađeni, pozvonio sam sve elemente na radnoj ploči i usporedio njihov otpor na neispravnoj. I nije ništa zalemio.

Na kraju, cijena nije bila nimalo skupa:

1. Tranzistori 13003 – 2 kom. 10 rubalja svaki (u slučaju TO-126 - uzeo sam 10 komada);
2. SMD otpornici - 1,5 Ohm i 510 kOhm, 1 rublja svaki (uzeo sam 10 komada);
3. Otpornik od 10 Ohma - 3 rublja po komadu (uzeo sam 10 komada);
4. Diode 1N4007 – 5 rubalja po komadu (uzeo sam 10 komada za svaki slučaj);
5. Toplinsko skupljanje – 15 rubalja.



Skupština

Ovdje me čekalo iznenađenje. Ali o ovome redom.

Prije svega, lemimo spaljene, a zatim lemimo nove SMD otpornike. Ovdje je teško bilo što savjetovati, jer nisam naučio kako ih sam lemiti.

Ja radim ovako: istovremeno grijem obje strane lemilicom, dok pokušavam odvijačem ili vrhom lemilice pomaknuti otpornik s mjesta. Ako je moguće, onda ga zagrijem sa strane otpornika i istisnem vrhom, a ako ne, onda zagrijem gornji dio i pomaknem ga odvijačem. Samo to učinite pažljivo i brzo kako se vodiči ne bi odlijepili s ploče.



Fotografija pokazuje da se otpornik zagrijava sa strane.

Lemljenje SMD otpornika je puno lakše!
Ako je ostalo lema na kontaktnim pločicama i ometa ugradnju otpornika, tada ga uklanjamo.

To se radi jednostavno: držite ploču pod kutom s tragovima prema dolje i privucite kut vrha vrha na kontaktnu podlogu. Također prvo uklonite višak lema s vrha.

Kad se jastučić zagrije, vidjet ćete kako lem teče na lemilo. Opet, ovo se mora učiniti brzo i pažljivo.

Stavite otpornik na mjesto, poravnajte ga i pritisnite odvijačem, a zatim lemite svaku stranu redom.



Sada odlemimo neispravne i zalemimo nove tranzistore. Nisam mogao pronaći nijedan tranzistor u traženom kućištu, a ovi su malo preveliki, ali raspored spojnica odgovara. Što više nije loše.
Ovdje zagrizemo zaključke, otprilike kao na slici ispod.



Odlemite neispravni i na isti način zalemite novi. Jedan tranzistor će biti okrenut prema vama "sprijeda", a drugi "straga". Na donjoj slici tranzistor je okrenut prema natrag.



I posljednji korak je lemljenje osigurača-otpornika.
Grizeš olovo koliko i neispravno. Zalemite terminal koji strši iz baze, stavite termoskupljajući materijal i tek nakon toga zalemite slobodni terminal otpornika na pločicu na mjestu.




Sve je spremno. Ali lampu još ne sastavljamo u potpunosti. Moramo biti sigurni da radi.

Još jednom pažljivo pregledajte mjesta na kojima je obavljeno lemljenje i jesu li elementi kruga ispravno ugrađeni. Ovdje nema mjesta grešci. Inače će cijeli proces popravka morati započeti ispočetka.

Napajamo lampu. I tu sam imao prasak. Tranzistor se trzao, i to s one strane gdje je neispravan zazvonio i desno i lijevo. Nije moglo biti grešaka u instalaciji - provjerio sam nekoliko puta.

Nakon praska, izgubio sam tranzistor i otpornik R6 nominalne vrijednosti 15 Ohma. Sve ostalo je bilo netaknuto.

Opet rastavljam radnu lampu i uspoređujem otpor svih elemenata. Sve je u redu. A onda sam se sjetio tranzistora koji je napola radio.

Kada je takav tranzistor uklonjen iz radne svjetiljke i zazvonio, pokazalo se da između kolektora i emitera također pokazuje prisutnost otpora od oko 745 Ohma u jednom smjeru. Tada je postalo jasno da to nije jednostavan tranzistor. Otišao sam na Google na internetu.

A onda na jednoj kineskoj stranici (veza je izbrisana, jer stranica više ne radi) pronađem tranzistore serije 13003. Ispostavilo se da su jednostavni, kompozitni, s diodom unutra, a razlikuju se samo u zadnjim 2 - 3 slova otisnuta na kućištu. Ovaj balast sadržavao je kompozitne tranzistore s diodom unutra.



Kako se pokazalo, "neispravan" tranzistor, čiji su kolektor i emiter zvonili u jednom smjeru, bio je "pod naponom". A kad već morate mijenjati tranzistore, prvo po zadnjim slovima odredite je li jednostavan ili složeni.



Lemljenje u novi tranzistor, a između kolektora i emitera postavljam diodu prema gornjoj shemi: katoda na kolektor, a anoda na emiter.
Umjesto SMD otpornika, stavio sam obični otpornik od 15 Ohma, jer nisam imao SMD otpornik te snage.

Opet serviram hranu. Kao što vidite, lampica je upaljena.



To je sve.
Sada, kada budete popravljali štedne žarulje, nadam se da će vam moje iskustvo biti od koristi.
Sretno!

Na temelju materijala sa sesaga.ru

Također zanimljivo

Moderne fluorescentne žarulje su pravi božji dar za potrošače koji paze na proračun. Sjajno svijetle, traju duže od žarulja sa žarnom niti i troše puno manje energije. Na prvi pogled postoje samo prednosti. Međutim, zbog nesavršenosti domaćih elektroenergetskih mreža, one iscrpe svoje resurse mnogo ranije od rokova koje su naveli proizvođači. A često nemaju vremena ni "pokriti" troškove njihove nabave.
Ali nemojte žuriti da bacite slomljenu "domaćicu". S obzirom na znatnu početnu cijenu fluorescentnih žarulja, preporučljivo je iz njih "iscijediti" maksimum, koristeći sve moguće resurse do zadnjeg. Uostalom, odmah ispod spirale nalazi se krug kompaktnog visokofrekventnog pretvarača koji je ugrađen u njega. Za upućenu osobu ovo je cijeli "Klondike" svih vrsta rezervnih dijelova.

Rastavljena lampa

Opće informacije



Baterija

Zapravo, takav krug je gotovo gotov prekidački izvor napajanja. Nedostaje samo izolacijski transformator s ispravljačem. Stoga, ako je tikvica netaknuta, možete pokušati rastaviti tijelo bez straha od živinih para.
Usput, rasvjetni elementi žarulja najčešće kvare: zbog izgaranja resursa, nemilosrdnog rada, preniskih (ili visokih) temperatura itd. Unutarnje ploče su više ili manje zaštićene zapečaćenim kućištem i dijelovima sa sigurnosnom marginom.
Savjetujemo vam da nakupite određeni broj svjetiljki prije početka popravka i restauracije (možete se raspitati na poslu ili kod prijatelja - obično posvuda ima dovoljno takvih stvari). Nije činjenica da će se svi moći popraviti. U ovom slučaju, ono što nam je važno je izvedba balasta (tj. ploče ugrađene unutar žarulje).

Možda ćete prvi put morati malo kopati, ali onda za sat vremena možete sastaviti primitivno napajanje za uređaje odgovarajuće snage.
Ako planirate stvoriti napajanje, odaberite snažnije modele fluorescentnih svjetiljki, počevši od 20 W. No, u upotrebu će doći i žarulje slabijeg svjetla - one mogu poslužiti kao donatori potrebnih dijelova.
I kao rezultat toga, od nekoliko izgorjelih domaćica sasvim je moguće stvoriti jedan potpuno sposoban model, bilo da se radi o radnoj žarulji, izvoru napajanja ili punjaču baterija.
Najčešće, samouki majstori koriste balast kućne pomoćnice za stvaranje izvora napajanja od 12 vata. Mogu se spojiti na moderne LED sustave, jer je 12 V radni napon većine najčešćih kućanskih uređaja, uključujući i rasvjetu.
Takvi blokovi obično su skriveni u namještaju, tako da izgledčvor nije osobito važan. Pa čak i ako se zanat pokaže neuredan u izgledu, u redu je, glavna stvar je voditi računa o maksimalnoj električnoj sigurnosti. Da biste to učinili, pažljivo provjerite operativnost stvorenog sustava, ostavljajući ga da radi u testnom načinu dugo vremena. Ako nema skokova napona ili pregrijavanja, to znači da ste sve učinili kako treba.
Jasno je da nećete puno produžiti život ažurirane žarulje - prije ili kasnije resurs se ionako iscrpi (fosfor i žarna nit izgaraju). Ali morate se složiti, zašto ne pokušati vratiti pokvarenu lampu u roku od šest mjeseci do godinu dana nakon kupnje.

Rastavljanje lampe

Dakle, uzimamo žarulju koja ne radi, pronalazimo spoj staklene žarulje s plastičnim tijelom. Pažljivo odvojite polovice odvijačem, postupno se krećući duž "pojasa". Obično su ova dva elementa spojena plastičnim zasunima, a ako ćete obje komponente koristiti na neki drugi način, nemojte primjenjivati ​​veliku silu - komad plastike se lako može odlomiti i pokvariti će se brtva tijela žarulje.

Nakon što ste otvorili kućište, pažljivo odvojite kontakte koji idu od balasta do žarnih niti u žarulji, jer blokiraju puni pristup ploči. Često su jednostavno pričvršćeni na igle, a ako više ne planirate koristiti pokvarenu žarulju, možete sigurno odrezati spojne žice. Kao rezultat, trebali biste vidjeti nešto poput ovoga.



Rastavljanje lampe

Jasno je da dizajni svjetiljki iz različitih proizvođača mogu se razlikovati u "punjenju". Ali opća shema i osnovni sastavni elementi imaju mnogo toga zajedničkog.
Zatim morate pažljivo pregledati svaki dio na otekline, kvarove i provjeriti jesu li svi elementi dobro zalemljeni. Ako je neki dio izgorio, to će se odmah vidjeti po karakterističnoj čađi na ploči. U slučajevima kada nema vidljivih nedostataka, ali lampa ne radi, upotrijebite tester i "zazvonite" sve elemente kruga.
Kao što praksa pokazuje, otpornici, kondenzatori i dinistori najčešće pate zbog velikih padova napona, koji se u domaćim mrežama javljaju s nezavidnom redovitošću. Osim toga, često pritiskanje prekidača izrazito negativno utječe na vrijeme rada fluorescentnih žarulja.
Stoga, kako bi im što dulje produžili radni vijek, pokušajte ih što manje paliti i gasiti. Novac ušteđen na struji u konačnici će rezultirati stotinama rubalja za zamjenu pregorjele žarulje prije vremena. .



Rastavljene lampe

Ako ste, kao rezultat početnog pregleda, identificirali tragove opekotina na ploči, oticanje dijelova, pokušajte zamijeniti pokvarene jedinice uzimajući ih iz drugih neradnih žarulja donatora. Nakon ugradnje dijelova ponovno "zazvonite" sve komponente ploče testerom.
Općenito, od balasta neradne fluorescentne žarulje možete napraviti prekidački izvor napajanja snage koja odgovara izvornoj snazi ​​svjetiljke. U pravilu, napajanja male snage ne zahtijevaju značajne izmjene. Ali, naravno, morat ćete naporno raditi na blokovima veće snage.
Da biste to učinili, morat ćete malo proširiti mogućnosti izvornog induktora tako što ćete mu dati dodatni namot. Možete regulirati snagu napajanja koja se stvara povećanjem broja sekundarnih zavoja na induktoru. Želite li znati kako to učiniti?

Pripremni rad

Kao primjer, dolje je dijagram Vitoone fluorescentne žarulje, ali u osnovi se sastav ploča različitih proizvođača ne razlikuje mnogo. U ovom slučaju predstavljena je žarulja dovoljne snage - 25 vata, može biti izvrsna jedinica za punjenje od 12 V.



Dijagram lampe Vitoone 25W



Sklop napajanja

Rasvjetna jedinica (tj. žarulja sa žarnom niti) je na dijagramu označena crvenom bojom. Ako su navoji u njemu izgorjeli, tada nam više neće trebati ovaj dio žarulje i možemo sigurno odgristi kontakte s ploče. Ako je žarulja prije kvara još uvijek gorjela, iako slabo, možete je pokušati oživjeti neko vrijeme spajanjem na radni dijagram od drugog proizvoda.
Ali to nije ono o čemu sada govorimo. Naš cilj je stvoriti napajanje pomoću balasta uzetog iz žarulje. Dakle, brišemo sve što je između točaka A i A´ u gornjem dijagramu.
Za napajanje male snage (približno jednako originalnoj žarulji donatora) dovoljna je samo mala izmjena. Premosnik mora biti instaliran umjesto sklopa daljinske svjetiljke. Da biste to učinili, jednostavno namotajte novi komad žice na oslobođene igle - na mjesto gdje su prijašnje niti štedne žarulje bile pričvršćene (ili na rupe za njih).

U principu, možete pokušati malo povećati generiranu snagu pružanjem dodatnog (sekundarnog) namota induktoru koji je već na ploči (na dijagramu je označen L5). Tako njegov nativni (tvornički) namot postaje primarni, a drugi sloj sekundarnog namota osigurava tu istu rezervu snage. I opet, može se prilagoditi brojem zavoja ili debljinom namotane žice.



Spajanje napajanja

Ali, naravno, neće biti moguće značajno povećati početni kapacitet. Sve ovisi o veličini "okvira" oko ferita - oni su vrlo ograničeni, jer izvorno namijenjen za upotrebu u kompaktnim svjetiljkama. Često je zavoje moguće nanijeti samo u jednom sloju, za početak će biti dovoljno osam do deset.
Pokušajte ih ravnomjerno nanijeti na cijelo feritno područje kako biste dobili maksimalne performanse. Takvi sustavi su vrlo osjetljivi na kvalitetu namota i zagrijavat će se neravnomjerno i na kraju postati neupotrebljivi.
Preporučujemo da tijekom rada uklonite induktor iz kruga, jer ga inače neće biti lako namotati. Očistite ga od tvorničkog ljepila (smole, filmovi itd.). Vizualno procijenite stanje žice primarnog namota, provjerite integritet ferita. Jer ako su oštećeni, nema smisla dalje raditi s njim.
Prije pokretanja sekundarnog namota, položite traku papira ili električnog kartona duž vrha primarnog namota kako biste uklonili mogućnost kvara. Ljepljiva traka u ovom slučaju nije najbolja najbolja opcija, jer s vremenom sastav ljepila završava na žicama i dovodi do korozije.
Dijagram strujnog kruga modificirane ploče žarulje izgledat će ovako



Shema modificirane ploče žarulje

Mnogi ljudi znaju iz prve ruke da je namatanje transformatora vlastitim rukama zadovoljstvo. Ovo je više aktivnost za marljive. Ovisno o broju slojeva, to može potrajati od nekoliko sati do cijele večeri.
Zbog ograničenog prostora prozora prigušnice, preporučujemo korištenje lakiranog bakrenog kabela presjeka 0,5 mm za izradu sekundarnog namota. Budući da jednostavno nema dovoljno prostora za izolirane žice za namatanje značajnijeg broja zavoja.
Ako odlučite ukloniti izolaciju s postojeće žice, nemojte koristiti oštar nož jer... Nakon što je oštećen integritet vanjskog sloja namota, može se samo nadati pouzdanosti takvog sustava.

Drastične promjene

U idealnom slučaju, za sekundarni namot morate koristiti istu vrstu žice kao u izvornoj tvorničkoj verziji. Ali često je "prozor" magnetskog prijamnika prigušnice toliko uzak da nije moguće niti namotati jedan puni sloj. Također je potrebno uzeti u obzir debljinu brtve između primarnog i sekundarnog namota.
Kao rezultat toga, neće biti moguće radikalno promijeniti izlaznu snagu kruga svjetiljke bez promjena u sastavu komponenti ploče. Osim toga, koliko god pažljivo izvodili namatanje, ipak ga nećete moći učiniti tako visokokvalitetnim kao u tvornički proizvedenim modelima. I u ovom slučaju, lakše je sastaviti pulsnu jedinicu od nule nego preraditi "dobro" dobiveno besplatno od žarulje.
Stoga je pri rastavljanju stare računalne ili televizijske i radio opreme racionalnije potražiti gotov transformator s potrebnim parametrima. Izgleda mnogo kompaktnije od "domaćeg". I njegova sigurnosna granica se ne može usporediti.



Transformator

I nećete morati razbijati glavu izračunavanjem broja okretaja kako biste dobili željenu snagu. Zalemljen na krug - i gotovi ste!
Stoga, ako vam je potrebna veća snaga iz napajanja, recimo oko 100 W, tada ćete morati djelovati radikalno. Ovdje se ne mogu koristiti samo rezervni dijelovi dostupni u svjetiljkama. Dakle, ako želite dodatno povećati snagu napajanja, morate odlemiti i ukloniti originalni induktor sa ploče žarulje (označen na dijagramu ispod kao L5).



Detaljan dijagram UPS-a



Spojeni transformator

Zatim se u dio između prethodnog položaja prigušnice i reaktivne središnje točke (na dijagramu se ovaj dio nalazi između razdjelnih kondenzatora C4 i C6) spaja novi snažni transformator (označen kao TV2). Ako je potrebno, na njega se spaja izlazni ispravljač koji se sastoji od para spojnih dioda (na dijagramu su označene kao VD14 i VD15). Ne bi škodilo istodobno zamijeniti diode na ulaznom ispravljaču snažnijim (na dijagramu su to VD1-VD4).
Ne zaboravite ugraditi i veći kondenzator (prikazan na dijagramu kao C0). Mora se odabrati brzinom od 1 mikrofarada po 1 W izlazne snage. U našem slučaju uzet je kondenzator od 100 mF.
Kao rezultat toga, dobivamo potpuno sposobno sklopno napajanje iz štedne žarulje. Sastavljeni krug će izgledati otprilike ovako.

Probni test



Probni test

Spojen na krug, služi kao nešto slično stabilizatorskom osiguraču i štiti jedinicu tijekom fluktuacija struje i napona. Ako je sve u redu, lampa ne utječe osobito na rad ploče (zbog niskog otpora).
Ali tijekom velikih strujnih udara, otpor žarulje se povećava, izravnavajući negativan utjecaj na elektroničke komponente kruga. Čak i ako lampa iznenada pregori, nećete je žaliti kao samosklopljenu pulsnu jedinicu koju ste proučavali nekoliko sati.
Najviše jednostavan sklop Ispitni krug izgleda ovako.



Nakon pokretanja sustava promatrajte kako se mijenja temperatura transformatora (ili induktora namotanog sa "sekundarom"). Ako se počne jako zagrijavati (do 60ºC), isključite strujni krug i pokušajte zamijeniti žice namota analognim s većim poprečnim presjekom ili povećati broj zavoja. Isto vrijedi i za temperaturu zagrijavanja tranzistora. Ako se značajno poveća (do 80ºS), svaki od njih treba biti opremljen posebnim radijatorom.
To je u biti to. Na kraju vas podsjećamo da se pridržavate sigurnosnih pravila, jer je izlazni napon vrlo visok. Osim toga, komponente ploče mogu se jako zagrijati bez ikakvih vanjskih promjena.

Također ne preporučujemo korištenje takvih impulsnih blokova prilikom stvaranja punjači za moderne gadgete s finom elektronikom (pametni telefoni, elektronički satovi, tableti itd.). Zašto riskirati? Nitko ne može jamčiti da će "domaći proizvod" raditi stabilno i da neće uništiti skupi uređaj. Štoviše, odgovarajućih stvari (misli se na gotove punjače) na tržištu ima više nego dovoljno, a i prilično su jeftini.
Takav domaći izvor napajanja može se sigurno koristiti za spajanje žarulja različiti tipovi, za napajanje LED traka i jednostavnih električnih uređaja koji nisu toliko osjetljivi na udare struje (napona).

Nadamo se da ste uspjeli savladati sav ponuđeni materijal. Možda će vas potaknuti da i sami pokušate stvoriti nešto slično. Čak i ako prvo napajanje koje napravite od ploče sa žaruljama isprva neće biti pravo radni sustav, ali ćete steći osnovne vještine. I što je najvažnije - strast i žeđ za kreativnošću! A onda, vidite, moći ćete napraviti punopravno napajanje za LED trake, danas prilično popularan. Sretno!

"Anđeoske oči" za automobil vlastitim rukama Kako pravilno napraviti domaću svjetiljku od užadi Dizajn i podešavanje prigušljivih LED traka

S vremenom se ogromna količina nakuplja u pretincu za rukavice svakog radio amatera. elektronsko punjenje od štednih žarulja, a mnoge radio komponente iz njih mogu se aktivno koristiti u drugim radioamaterskim aplikacijama. Dakle, visokonaponski generator od balasta obične štedne lampe se sastavlja za 5 minuta, i voila, Tesla generator već ima struju.



Kao što je praksa pokazala, fluorescentne svjetiljke rade godinama. Ali s vremenom se njihova svjetlina smanjuje. Takve lampe vam, naravno, još uvijek mogu poslužiti dok se žarulja ispunjena inertnim plinom ne probije visokonaponskim pražnjenjem, ali ih nije preporučljivo dovoditi u to stanje, jer može izgorjeti i elektronički dio, ali još uvijek se može koristiti.



U kutiji za uštedu energije nalazi se elektronički sklop- balast. Ovo je gotov AC-DC pretvarač visokog napona, potrebno je povećati standardnih 220 volti na 1000 volti. Pažnja, na njegovom izlazu postoji napon opasan po život, stoga tijekom pokusa budite krajnje oprezni i uvijek imajte na umu.

Za sklapanje strujnog kruga za visokonaponski generator potreban nam je linijski transformator, može se posuditi od linijskog skenera, ljudi ga trenutno masovno bacaju, tako da ga pronaći nije nikakav problem. Druga važna komponenta visokonaponskog dizajna je kondenzator. Usput, može se naći i u jedinici za horizontalno skeniranje, na primjer 2200 pF 5 kV. Napon iz balasta ide u namot linijskog transformatora ne izravno, već kroz kondenzator; ova veza štiti krug balasta. Predlažem da naučite o ispravnom uklanjanju linijskog transformatora iz videa:

Pomoću multimetra na transformatoru pronalazimo namot s najvećim otporom (osim visokonaponskog) i na njega primjenjujemo napon iz balasta. Takav generator visokog napona može se koristiti u pokusima s elektricitetom. Dodamo li dvije metalne šipke, dobit ćemo Jakovljeve ljestve. Možete ga čak i sastaviti na njega, jer je sklop sposoban danima napajati linijski transformator, a napon na izlazu linijskog transformatora je 5 kV.

Štedne žarulje naširoko se koriste u svakodnevnom životu iu proizvodnji; s vremenom postaju neupotrebljive, ali mnoge od njih mogu se obnoviti nakon jednostavnih popravaka. Ako sama svjetiljka ne uspije, tada iz elektroničkog "nadjeva" možete napraviti prilično snažno napajanje za bilo koji željeni napon.

Kako izgleda napajanje iz štedne lampe?

U svakodnevnom životu često vam je potreban kompaktan, ali istovremeno snažan niskonaponski izvor napajanja, možete ga napraviti pomoću neispravne štedne žarulje. U svjetiljkama, lampe najčešće ne rade, ali napajanje ostaje u ispravnom stanju.

Da biste napravili napajanje, morate razumjeti princip rada elektronike sadržane u štednoj žarulji.

Prednosti prekidačkih izvora napajanja

Posljednjih godina postoji jasna tendencija udaljavanja od klasičnih transformatorskih napajanja prema sklopnim. To je, prije svega, zbog glavnih nedostataka transformatorskih izvora napajanja, kao što su velika masa, mala sposobnost preopterećenja i niska učinkovitost.

Otklanjanje ovih nedostataka u pulsni blokovi napajanje, kao i razvoj elementne baze, omogućio je široku primjenu ovih jedinica za napajanje za uređaje snage od nekoliko vata do mnogo kilovata.

Dijagram napajanja

Načelo rada prekidačkog napajanja u štednoj žarulji potpuno je isto kao iu bilo kojem drugom uređaju, na primjer, u računalu ili TV-u.

Općenito, rad prekidačkog napajanja može se opisati na sljedeći način:

• Izmjenična mrežna struja pretvara se u istosmjernu bez promjene napona, tj. 220 V.
• Pretvarač širine impulsa pomoću tranzistora pretvara istosmjerni napon u pravokutne impulse s frekvencijom od 20 do 40 kHz (ovisno o modelu svjetiljke).
• Ovaj napon se dovodi do svjetiljke kroz induktor.

Pogledajmo detaljnije krug i radni postupak napajanja rasklopne svjetiljke (slika dolje).



Krug elektroničkog balasta za štednu žarulju

Mrežni napon dovodi se u ispravljač mosta (VD1-VD4) preko graničnog otpornika R 0 malog otpora, zatim se ispravljeni napon izravnava na visokonaponskom filterskom kondenzatoru (C 0), a kroz filter za izravnavanje (L0) dovodi se do tranzistorskog pretvarača.

Tranzistorski pretvarač počinje u trenutku kada napon na kondenzatoru C1 premaši prag otvaranja dinistora VD2. Ovo će pokrenuti generator na tranzistorima VT1 i VT2, što će rezultirati samogeneriranjem na frekvenciji od oko 20 kHz.

Ostali elementi strujnog kruga kao što su R2, C8 i C11 igraju pomoćnu ulogu, olakšavajući pokretanje generatora. Otpornici R7 i R8 povećavaju brzinu zatvaranja tranzistora.

A otpornici R5 i R6 služe kao ograničavajući u osnovnim krugovima tranzistora, R3 i R4 ih štite od zasićenja, au slučaju kvara igraju ulogu osigurača.

Diode VD7, VD6 su zaštitne, iako mnogi tranzistori dizajnirani za rad u takvim uređajima imaju takve diode ugrađene.

TV1 – transformator, sa svojim namotima TV1-1 i TV1-2, napon Povratne informacije iz izlaza generatora dovodi se u osnovne krugove tranzistora, čime se stvaraju uvjeti za rad generatora.

Na gornjoj slici crvenom bojom označeni su dijelovi koji se moraju ukloniti prilikom prepravljanja bloka; točke A–A` moraju biti spojene kratkospojnikom.

Modifikacija bloka

Prije nego počnete prepravljati napajanje, trebali biste odlučiti koju trenutnu snagu trebate imati na izlazu; o tome će ovisiti dubina nadogradnje. Dakle, ako je potrebna snaga od 20-30 W, tada će izmjena biti minimalna i neće zahtijevati puno intervencija u postojećem krugu. Ako trebate dobiti snagu od 50 vata ili više, tada će biti potrebna temeljitija nadogradnja.

Treba imati na umu da će izlaz napajanja biti istosmjerni, a ne izmjenični napon. Dobiti od takvog napajanja AC napon frekvencija od 50 Hz nije moguća.

Određivanje snage

Snaga se može izračunati pomoću formule:

P – snaga, W;

I – jakost struje, A;

U – napon, V.

Na primjer, uzmimo napajanje sa sljedećim parametrima: napon - 12 V, struja - ​​2 A, tada će snaga biti:

Uzimajući u obzir preopterećenje, može se prihvatiti 24-26 W, tako da će izrada takve jedinice zahtijevati minimalnu intervenciju u krugu štedne žarulje od 25 W.

Novi dijelovi



Dodavanje novih dijelova dijagramu

Dodani detalji označeni su crvenom bojom, a to su:

• diodni most VD14-VD17;
• dva kondenzatora C 9, C 10;
• dodatni namot postavljen na balastnu prigušnicu L5, broj zavoja se odabire eksperimentalno.

Dodani namot induktoru igra još jednu važnu ulogu kao izolacijski transformator, štiteći od mrežnog napona koji doseže izlaz napajanja.

Da biste odredili potreban broj zavoja u dodanom namotu, učinite sljedeće:

1. privremeni namot je namotan na induktor, otprilike 10 zavoja bilo koje žice;
2. spojen na otpornik opterećenja sa snagom od najmanje 30 W i otporom od približno 5-6 Ohma;
3. spojiti na mrežu, izmjeriti napon na otporu opterećenja;
4. podijelite dobivenu vrijednost s brojem zavoja kako biste saznali koliko volti ima po 1 zavoju;
5. izračunati potreban broj zavoja za trajni namot.

Detaljniji izračun dan je u nastavku.



Testirajte aktivaciju pretvorenog napajanja

Nakon toga je lako izračunati potreban broj zavoja. Da biste to učinili, napon koji se planira dobiti iz ovog bloka dijeli se s naponom jednog zavoja, dobiva se broj zavoja i približno 5-10% se dodaje rezultatu dobivenom u rezervi.

W=U out /U vit, gdje

W – broj zavoja;

U out – potrebni izlazni napon napajanja;

U vit – napon po zavoju.



Namatanje dodatnog namota na standardnom induktoru

Originalni namot induktora je pod mrežnim naponom! Kod namotavanja dodatnog namota na njega, potrebno je osigurati izolaciju između namota, posebno ako je namotana žica tipa PEL, u emajl izolaciji. Za međumotajuću izolaciju možete koristiti politetrafluoretilensku traku za brtvljenje navojnih spojeva koju koriste vodoinstalateri, a debljina joj je samo 0,2 mm.

Snaga u takvom bloku ograničena je ukupnom snagom korištenog transformatora i dopuštenom strujom tranzistora.

Napajanje velike snage

To će zahtijevati složeniju nadogradnju:

• dodatni transformator na feritnom prstenu;
• zamjena tranzistora;
• ugradnja tranzistora na radijatore;
• povećanje kapaciteta nekih kondenzatora.

Kao rezultat ove modernizacije dobiva se napajanje snage do 100 W, s izlaznim naponom od 12 V. Sposoban je osigurati struju od 8-9 ampera. To je dovoljno za napajanje, na primjer, odvijača srednje snage.

Dijagram nadograđenog napajanja prikazan je na donjoj slici.



Napajanje 100W

Kao što se može vidjeti na dijagramu, otpornik R0 zamijenjen je snažnijim (3 vata), otpor mu je smanjen na 5 Ohma. Može se zamijeniti s dva 2-vatna 10 ohma, spajajući ih paralelno. Nadalje, C 0 - njegov kapacitet je povećan na 100 μF, s radnim naponom od 350 V. Ako je nepoželjno povećati dimenzije napajanja, tada možete pronaći minijaturni kondenzator takvog kapaciteta, posebno vi može ga snimiti s usmjeri i snimi kamerom.

Kako bi se osigurao pouzdan rad jedinice, korisno je malo smanjiti vrijednosti otpornika R 5 i R 6, na 18–15 Ohma, a također povećati snagu otpornika R 7, R 8 i R 3, R 4 . Ako se frekvencija generacije pokaže niskom, tada treba povećati vrijednosti kondenzatora C 3 i C 4 - 68n.

Najteži dio može biti izrada transformatora. U tu svrhu najčešće se u impulsnim blokovima koriste feritni prstenovi odgovarajućih veličina i magnetske permeabilnosti.

Proračun takvih transformatora prilično je kompliciran, ali na internetu postoji mnogo programa s kojima je to vrlo lako učiniti, na primjer, "Program za proračun pulsnog transformatora Lite-CalcIT".



Kako izgleda pulsni transformator?

Proračun proveden pomoću ovog programa dao je sljedeće rezultate:

Za jezgru se koristi feritni prsten čiji je vanjski promjer 40, unutarnji 22, a debljina 20 mm. Primarni namot s PEL žicom - 0,85 mm 2 ima 63 zavoja, a dva sekundarna namota s istom žicom imaju 12.

Sekundarni namot mora biti namotan u dvije žice odjednom, a preporučljivo je prvo ih malo uvrnuti zajedno duž cijele duljine, budući da su ovi transformatori vrlo osjetljivi na asimetriju namota. Ako ovaj uvjet nije ispunjen, tada će se diode VD14 i VD15 neravnomjerno zagrijavati, a to će dodatno povećati asimetriju, što će ih u konačnici oštetiti.

Ali takvi transformatori lako opraštaju značajne pogreške pri izračunavanju broja zavoja, do 30%.

Budući da je ovaj krug izvorno dizajniran za rad sa svjetiljkom od 20 W, ugrađeni su tranzistori 13003. Na donjoj slici, položaj (1) su tranzistori srednje snage; trebali bi ih zamijeniti snažnijim, na primjer, 13007, kao na položaju (2). Možda će se morati ugraditi na metalnu ploču (radijator) površine oko 30 cm2.



suđenje

Probni rad treba provesti uz određene mjere opreza kako se ne bi oštetio napajanje:

1. Prvo probno pokretanje trebalo bi provesti pomoću žarulje sa žarnom niti od 100 W kako bi se ograničila struja u izvoru napajanja.
2. Obavezno spojite otpornik opterećenja od 3-4 Ohma snage 50-60 W na izlaz.
3. Ako je sve prošlo prema očekivanjima, pustite ga da radi 5-10 minuta, ugasite ga i provjerite stupanj zagrijavanja transformatora, tranzistora i ispravljačkih dioda.

Ako tijekom postupka zamjene dijelova nije došlo do pogrešaka, napajanje bi trebalo raditi bez problema.

Ako probni rad pokaže da jedinica radi, sve što preostaje jest testirati je u načinu punog opterećenja. Da biste to učinili, smanjite otpor otpornika opterećenja na 1,2-2 Ohma i spojite ga izravno na mrežu bez žarulje 1-2 minute. Zatim isključite i provjerite temperaturu tranzistora: ako prelazi 60 0 C, tada će se morati instalirati na radijatore.