U životu svake osobe postoje trenuci kada je potrebna rasvjeta, a nema struje. To može biti običan nestanak struje, ili potreba za popravkom ožičenja u kući, ili možda šetnja šumom ili nešto slično.
I, naravno, svi znaju da će u ovom slučaju pomoći samo električna svjetiljka - kompaktan i istodobno funkcionalan uređaj. Sada postoji mnogo različitih vrsta ovog proizvoda na tržištu elektrotehnike. To uključuje obične svjetiljke sa žaruljama sa žarnom niti i LED svjetiljke s punjivim baterijama. I postoji mnogo tvrtki koje proizvode ove uređaje - "Dick", "Lux", "Cosmos" itd.
Ali malo ljudi razmišlja o principu njegovog rada. U međuvremenu, znajući strukturu i krug električne svjetiljke, možete je, ako je potrebno, popraviti ili čak sastaviti vlastitim rukama. Pokušajmo to shvatiti.
Najjednostavnije svjetiljke
Budući da su svjetiljke različite, ima smisla započeti s najjednostavnijom - s baterijom i žaruljom sa žarnom niti, a također je razmotriti moguće kvarove. Dijagram strujnog kruga takvog uređaja je elementaran.
Zapravo, u njemu nema ništa osim baterije, gumba za uključivanje i žarulje. I stoga s njim nema posebnih problema. Evo nekoliko mogućih manjih problema koji mogu rezultirati kvarom takve svjetiljke:
- Oksidacija bilo kojeg od kontakata. To mogu biti kontakti prekidača, žarulje ili baterije. Samo trebate očistiti ove elemente kruga i uređaj će ponovno raditi.
- Izgaranje žarulje sa žarnom niti - ovdje je sve jednostavno, zamjena svjetlosnog elementa riješit će ovaj problem.
- Baterije su potpuno ispražnjene - zamijenite baterije novima (ili ih napunite ako su punjive).
- Nedostatak kontakta ili slomljena žica. Ako svjetiljka više nije nova, onda ima smisla promijeniti sve žice. Ovo uopće nije teško učiniti.
LED svjetiljka
Ova vrsta svjetiljke ima jači svjetlosni tok, a istovremeno troši vrlo malo energije, što znači da će baterije u njoj trajati dulje. Sve je u dizajnu svjetlosnih elemenata - LED diode nemaju žarnu nit, ne troše energiju na zagrijavanje, zbog čega je koeficijent korisna radnja takvi uređaji su 80–85% veći. Velika je i uloga dodatne opreme u obliku pretvarača koji uključuje tranzistor, otpornik i visokofrekventni transformator.
Ako svjetiljka ima ugrađenu bateriju, onda uz nju dolazi i punjač.
Krug takve svjetiljke sastoji se od jedne ili više LED dioda, pretvarača napona, prekidača i baterije. U ranijim modelima svjetiljki, količina energije koju troše LED diode morala je odgovarati količini koju proizvodi izvor.
Sada je ovaj problem riješen pomoću pretvarača napona (također se naziva multiplikator). Zapravo, ovo je glavni detalj koji sadrži električni dijagram baterijska svjetiljka.
Ako želite napraviti takav uređaj vlastitim rukama, neće biti posebnih poteškoća. Tranzistor, otpornik i diode nisu problem. Najteži dio bit će namotavanje visokofrekventnog transformatora na feritni prsten, koji se naziva blokirni generator.
Ali to se također može riješiti uzimanjem sličnog prstena s neispravnog elektroničkog balasta štedna lampa. Iako, naravno, ako se ne želite petljati ili nemate vremena, u prodaji možete pronaći visoko učinkovite pretvarače, poput 8115. Uz njihovu pomoć, pomoću tranzistora i otpornika, postalo je moguće proizvesti LED svjetiljku na jednu bateriju.
Sama shema LED svjetiljka sličan je najjednostavnijem uređaju i ne biste se trebali zaustaviti na njemu, jer ga čak i dijete može sastaviti.
Usput, kada koristite pretvarač napona u strujnom krugu na staroj, jednostavnoj svjetiljci, napajanoj kvadratnom baterijom od 4,5 volti, koja više nije dostupna za kupnju, možete sigurno instalirati bateriju od 1,5 volti, tj. običnu "prstu" ili onaj “mali prst”.baterija. Neće biti gubitka svjetlosnog toka. Glavni zadatak u ovom slučaju je imati barem najmanje razumijevanje radiotehnike, doslovno na razini znanja što je tranzistor, kao i moći držati lemilo u rukama.
Dotjeranost kineskih lampiona
Ponekad se dogodi da kupljena svjetiljka s baterijom (naizgled kvalitetnom) potpuno zakaže. I nije nužno krivnja kupca za nepravilan rad, iako se i to događa. Češće je to pogreška pri sastavljanju kineske svjetiljke u potrazi za količinom nauštrb kvalitete.
Naravno, u ovom slučaju morat će se nekako prepraviti, modernizirati, jer novac je potrošen. Sada moramo razumjeti kako to učiniti i je li moguće boriti se Kineski proizvođač i sami popravite takav uređaj.
Uzimajući u obzir najčešću opciju, u kojoj kada je uređaj uključen, indikator punjenja svijetli, ali svjetiljka se ne puni i ne radi, to možete primijetiti.
Česta greška proizvođača je da je indikator napunjenosti (LED) spojen paralelno s baterijom, što se nikako ne smije dopustiti. U isto vrijeme, kupac uključuje svjetiljku, i vidjevši da ne svijetli, ponovno napaja punjenje. Kao rezultat toga, sve LED diode izgaraju odjednom.
Činjenica je da svi proizvođači ne pokazuju da se takvi uređaji ne mogu puniti s uključenim LED diodama, jer ih neće biti moguće popraviti, preostaje samo zamijeniti ih.
Dakle, zadatak modernizacije je serijski spojiti indikator napunjenosti s baterijom.
Kao što se može vidjeti iz dijagrama, ovaj problem je potpuno rješiv.
Ali ako su Kinezi ugradili otpornik 0118 u svoj proizvod, tada će se LED diode morati stalno mijenjati, jer će struja koja im se isporučuje biti vrlo visoka, i bez obzira na ugrađene svjetlosne elemente, oni ne mogu izdržati opterećenje.
LED čeona svjetiljka
Posljednjih godina takav rasvjetni uređaj postao je prilično raširen. Doista, vrlo je zgodno kada su vam ruke slobodne, a snop svjetlosti pada tamo gdje osoba gleda, upravo je to glavna prednost prednje svjetiljke. Prije su se time mogli pohvaliti samo rudari, a i tada je za nošenje bila potrebna kaciga na koju je, zapravo, bila pričvršćena svjetiljka.
U današnje vrijeme montaža takvog uređaja je zgodna, možete ga nositi u bilo kojim okolnostima, a nemate prilično veliku i tešku bateriju koja visi na pojasu, a koja se, osim toga, mora puniti jednom dnevno. Moderni je puno manji i lakši, a uz to ima i vrlo malu potrošnju energije.
Dakle, što je takva svjetiljka? I princip njegovog rada ne razlikuje se od LED-a. Mogućnosti dizajna su iste - punjive ili s izmjenjivim baterijama. Broj LED dioda varira od 3 do 24 ovisno o karakteristikama baterije i pretvarača.
Osim toga, takve svjetiljke obično imaju 4 načina sjaja, a ne samo jedan. To su slabi, srednji, jaki i signalni - kada LED diode trepću u kratkim intervalima.
Načinima rada LED prednjeg svjetla upravlja mikrokontroler. Štoviše, ako je dostupan, moguć je čak i stroboskop. Osim toga, to uopće ne šteti LED diodama, za razliku od žarulja sa žarnom niti, budući da njihov radni vijek ne ovisi o broju ciklusa uključivanja i isključivanja zbog odsutnosti žarne niti.
Dakle, koju svjetiljku odabrati?
Naravno, svjetiljke mogu biti različite u potrošnji napona (od 1,5 do 12 V), te s različitim prekidačima (dodirnim ili mehaničkim), sa zvučnim upozorenjem o slaboj bateriji. Ovo može biti izvornik ili njegovi analozi. I nije uvijek moguće odrediti kakav je uređaj pred vašim očima. Uostalom, dok ne pokvari i ne počnu popravci, ne možete vidjeti kakav je mikro krug ili tranzistor u njemu. Vjerojatno je bolje odabrati onu koja vam se sviđa, ali mogući problemi odluči čim stigne.
Jamstvo autentičnosti: Jamstvo prodavatelja
Performanse svjetiljke Fo-DiK AN-0-003 nisu poznate... izgleda da sve unutar baterija naravno više ne radi
Svjetiljka Fo D i K
standardni opis:
ZA stvarne troškove poštarine - kupac plaća u cijelosti.
PAŽNJA Nakon kupovine lota kontaktirajte me u roku od 3 dana, plaćanje u roku od 7 dana. Inače ću biti prisiljen izlagati negativna povratna informacija za povrat provizije platforme za trgovanje.
Prije kupnje svakako pogledajte stranicu "O MENI", ona detaljnije prikazuje kako najbolje platiti i druge nijanse.
Poštovani kupci! Želio bih vas obavijestiti o nekim nijansama koje mogu nastati prilikom kupnje mojih parcela. Svi lotovi se prodaju i na drugim stranicama. I može doći do situacije kada će se lot prodati na drugom mjestu tijekom dana, a ja ću ga moći ukloniti s dražbe tek navečer. A ako kupite puno na ovaj dan, možda ga neću imati na zalihama. Ova situacija događa se iznimno rijetko, no ipak je poželjno raspitati se o raspoloživosti lota prije kupnje. Unaprijed se ispričavam ako dođe do ovakve situacije.
Sve što prodajem ili kupujem, kao i svaka osoba, nastojim dodatno dogovoriti u osobnom dopisivanju, pogotovo o uvjetima slanja robe, naravno i samom plaćanju.. Dakle, kao i uvijek, sve se mijenja i ponekad, kako želite, možda nećete moći poslati robu i primiti uplatu, kao ni poslati novac na uobičajen i uobičajen način kupcu...
Kao uzorak, uzmimo punjivu svjetiljku tvrtke "DiK", "Lux" ili "Cosmos" (vidi sliku). Ova džepna svjetiljka, male veličine, udobna u ruci i s prilično velikim reflektorom - promjera 55,8 mm, LED matrica koji ima 5 bijelih LED dioda, što osigurava dobro i veliko osvjetljenje.
Osim toga, oblik svjetiljke poznat je svima, a mnogi od djetinjstva, jednom riječju - marka. Punjač se nalazi unutar same svjetiljke, potrebno je samo skinuti stražnji poklopac i uključiti ga u utičnicu. Ali ništa ne stoji i ovaj dizajn svjetiljke je također doživio promjene, posebno njegovo unutarnje punjenje. Najnoviji model na ovaj trenutak- DIK AN 0-005 (ili DiK-5 EURO).
Ranije verzije su DIK AN 0-002 i DIK AN 0-003, a razlikuju se po tome što su sadržavale disk baterije (3 kom), Ni-Cd serije D-025 i D-026, kapaciteta 250 mA/h ili model AN 0-003 - montaža novijih baterija D-026D većeg kapaciteta 320 mAh i žarulja sa žarnom niti 3,5 ili 2,5 V, potrošnje struje 150 odnosno 260 mA. LED, za usporedbu, troši oko 10 mA, a čak i matrica od 5 komada je 50 mA.
Naravno, s takvim karakteristikama svjetiljka nije mogla dugo svijetliti, trajala je najviše 1 sat, posebno prvi modeli.
Što je s najnovijim modelom svjetiljke DIK AN 0-005?
Pa, prvo, tu je LED matrica od 5 LED dioda, za razliku od 3 ili žarulje sa žarnom niti, koja daje znatno više svjetla uz manju potrošnju struje, a drugo, svjetiljka košta samo 1 modernu Ni-MH bateriju od 1,2 inča - 1,5 V i kapacitetom od 1000 do 2700 mAh.
Pitat će se neki, kako AA baterija od 1,2 V može “zapaliti” LED diode, jer za njihovo jako svijetljenje potrebno je oko 3,5 V? Iz tog su razloga u ranijim modelima postavljali 3 baterije u seriju i dobivali 3,6 V.
Ali ne znam tko je prvi došao na ideju, Kinezi ili netko drugi, napraviti pretvarač napona (multiplikator) od 1,2 V do 3,5 V. Strujni krug je jednostavan, u kineskim svjetiljkama postoje samo 2 dijela - a. otpornik i sličnu radio komponentu tranzistoru s oznakom - 8122 ili 8116, ili SS510, ili SK5B. SS510 je Schottky dioda.
Takva svjetiljka svijetli dobro, jarko i ono što nije nevažno - dugo vremena, a ciklusi punjenja i pražnjenja nisu 150, kao u prethodnim modelima, već mnogo više, što povećava radni vijek nekoliko puta. Ali!! Da bi LED svjetiljka dugo služila, morate je umetnuti u utičnicu od 220 V kada je isključena! Ako se ovo pravilo ne poštuje, tada prilikom punjenja lako možete izgorjeti Schottky diodu (SS510), a često i LED diode.
Jednom sam morao popraviti svjetiljku DIK AN 0-005. Ne znam točno što je uzrokovalo kvar, ali pretpostavljam da su ga uključili u utičnicu i zaboravili na nekoliko dana, iako se prema putovnici ne bi trebao puniti više od 20 sati. Ukratko, baterija se pokvarila, procurila, 3 od 5 LED dioda su pregorjele, plus prestao je raditi i pretvarač (dioda).
Imao sam AA bateriju od 2700 mAh, zaostalu od starog fotoaparata, kao i LED diode, ali pronalaženje dijela - SS510 (Schottky dioda) pokazalo se problematičnim. Ova LED svjetiljka je najvjerojatnije kineskog podrijetla i takav dio se vjerojatno samo tamo može kupiti. I onda sam odlučio napraviti pretvarač napona od dijelova koje sam imao, tj. od domaćih: tranzistor KT315 ili KT815, visokonaponski transformator i drugi (vidi dijagram).
Krug nije nov, postoji već dugo, upravo sam ga koristio u ovoj svjetiljki. Istina, umjesto 2 radio komponente, poput Kineza, dobio sam 3, ali bile su besplatne.
Električni krug, kao što vidite, je elementaran, najteže je namotati RF transformator na feritni prsten. Prsten se može koristiti od starog pulsni blok napajanje, iz računala ili iz štedne žarulje koja ne radi (vidi sliku).
Vanjski promjer feritnog prstena je 10-15 mm, debljina je približno 3-4 mm. Potrebno je namotati 2 namota od po 30 zavoja sa žicom od 0,2-0,3 mm, tj. prvo namotamo 30 zavoja, zatim napravimo slavinu od sredine i još 30. Ako uzmete feritni prsten s ploče fluorescentnog žarulja, bolje je koristiti 2 komada, presavijeni zajedno. Krug će također raditi na jednom prstenu, ali će sjaj biti slabiji.
Usporedio sam 2 svjetiljke za sjaj, originalnu (kinesku) i onu pretvorenu prema gornjoj shemi - nisam vidio gotovo nikakvu razliku u svjetlini. Usput, pretvarač se može umetnuti ne samo u punjivu baterijsku svjetiljku, već iu običnu koja radi na baterije, tada će se moći napajati sa samo 1 baterijom od 1,5 V.
Shema punjač Svjetiljka nije pretrpjela gotovo nikakve promjene, s izuzetkom vrijednosti nekih dijelova. Struja punjenja je približno 25 mA. Prilikom punjenja svjetiljka mora biti ugašena! I nemojte pritisnuti prekidač tijekom punjenja, jer je napon punjenja više od 2 puta veći od napona akumulatora, a ako ide na pretvarač i pojača se, LED diode treba djelomično ili potpuno promijeniti...
U principu, prema gornjem dijagramu, možete jednostavno napraviti LED svjetiljku vlastitim rukama, montirajući je, na primjer, u tijelo neke stare, čak i najstarije svjetiljke, ili možete sami napraviti tijelo.
A kako ne biste promijenili strukturu prekidača stare svjetiljke, koja je koristila malu žarulju sa žarnom niti od 2,5-3,5 V, trebate razbiti već pregorjelu žarulju i umjesto toga zalemiti 3-4 bijele LED diode na bazu staklene žarulje.
Također, za punjenje, instalirajte konektor ispod kabela za napajanje iz starog pisača ili prijemnika. Ali, želim vam skrenuti pozornost, ako je kućište svjetiljke metalno, nemojte tamo montirati punjač, već ga napravite daljinskim, tj. odvojeno. Nije nimalo teško izvaditi AA bateriju iz svjetiljke i staviti je u punjač. I ne zaboravite sve dobro izolirati! Posebno na mjestima gdje postoji napon od 220 V.
Mislim da će vam stara svjetiljka nakon preinake služiti još mnogo godina...
SL.Elkin, Žitomir
Nova punjiva svjetiljka (AKF) proizvedena u Rusiji pod markom Fo-Dik, model AN 0-005, s kineskim disk baterijama (slika 1) 
Radio je nekako nestabilno, baterije (AK) čas su davale električni kapacitet, čas ne. Za praktičniji rad (uključujući i za prepoznavanje kvarova punjača), u njega je ugrađen LED indikator struje punjenja, čiji je dijagram prikazan na slici 2. 
ACF je radio dobro neko vrijeme, a onda je LED prestao svijetliti. Provjera LED VD3 i otpornika R3 pokazala je da rade. Ispostavilo se da je uzrok neoperabilnosti kvar u balastnom kondenzatoru C1, čiji se stvarni kapacitet pokazao nižim za red veličine, tj. 47 nF! Osim toga, nedostaci uvezenih kondenzatora ove vrste susreću se u praksi popravka ACF-a, i to prilično često.
Budući da nisam imao pri ruci novi kondenzator, odlučio sam baterije (na čijem tijelu je označeno Ni-Cd CELL B280K) napuniti iz istosmjernog izvora. Kako bih ubrzao proces punjenja, nakratko sam postavio struju punjenja na 100 mA. I ono što je bilo drago je da se AK-ovi uopće nisu zagrijali! Nakon četiri sata punjenja (dva puta punjenje po kapacitetu) uključio sam AK na pražnjenje na žarulju 3,5 V x 0,15 A koja je svijetlila oko 1,5 sat.Iz toga sam zaključio da je s AK-om sve u redu. Pa, ako se moderni AK ne zagrijavaju pri većoj struji punjenja (u odnosu na onu koja je prihvaćena za zatvorene - 0,1 električnog kapaciteta), ugradio sam kapacitet balasta dvostruko veći, tj. 1 µF.
Spojio sam otpornik od 100 Ohma paralelno s postojećim shuntom, smanjivši ga za pola. Nakon 2-3 probna spajanja na mrežu, LED dioda nije uspjela! Postalo je jasno da je ovisnost pada napona na shuntu o vrijednosti kapacitivnosti značajno nelinearna, pa sam instalirao shunt s otporom od 12 Ohma. Kada je ACF bio spojen na mrežu, LED je bljesnuo i ugasio se, iako je bilo struje punjenja! Ovo je jasno potvrdilo pulsnu prirodu promjene struje kroz LED indikator u krugu s kapacitivnim balastom u početnoj fazi. 
Morao sam se, kako kažu, vratiti "našim ovcama" - izvršio sam odabir šanta u stacionarnom načinu rada na istosmjernoj struji. Rezultirajući parametri prikazani su u retku 1 tablice. 
Međutim, nakon nekog vremena rada ACF-a, LED s otpornikom nominalne vrijednosti od 24 Ohma još uvijek nije uspio!
Postalo je jasno da su prolazni pulsni procesi (poput istoka) delikatna stvar i da će se morati ozbiljno ispitati razlozi kvara indikatora (s balastnim kondenzatorom od 1 µF).
Budući da je kvar LED-a zbog primjene obrnutog napona malo vjerojatan, budući da je spojen u seriju s ispravljačkom diodom, pretpostavio sam da kvari tijekom niza impulsa ("odbijanje kontakta" - ovako je zgodno zamisliti procesi koji se odvijaju u krugu u trenutku kada je ACF spojen na mrežu). Tada se povećava i pad napona na shuntu, zbog čega impulsna struja kroz LED diodu, iako kratkotrajno, znatno premašuje dopuštenu vrijednost, a to dovodi do njenog kvara.
Kako ne bih morao pažljivo odabrati shunt, čija se vrijednost može razlikovati od vrijednosti standardnih serijskih otpornika, da automatski ograničim amplitudu naponskog impulsa koji se javlja na shuntu (a time i na LED-u), odlučio sam instalirati zener diodu KS133A paralelno s njom, koristeći je kao supresor.
Za provjeru rješenja sklopa sastavljen je krug (sl. 4) 
i mjerenja pada napona preko šanta provedena su u različitim modovima, u određenoj mjeri simulirajući prirodu promjene struje kroz balastni kondenzator tijekom njegovog početnog punjenja. Mjerenja su obavljena na DC iz izvora s podesivim izlaznim naponom pri konstantnoj vrijednosti otpora shunta od 24 Ohma.
Iz retka 2 tablice jasno je da je čak i uz pad napona preko šanta jednak 2 V, struja kroz VD2 jednaka maksimumu.
Zato se za ograničavanje struje kroz LED s padom napona preko šanta od 3,3 V (linija 3 tablice) u krug uvodi otpornik R3 u seriji s VD2.
Kao što slijedi iz retka 3 tablice, struja kroz LED kada se uvede R3 također ne prelazi 20 mA.
Kada se punjač prebaci u stacionarni način rada 2 (redak 4 tablice), struja kroz VD2 s R3 spojenim u seriju smanjuje se na 1,5 mA, što je, kada se koristi AL307A LED (crveno), vizualno prilično vidljivo čak i na sunčevoj svjetlosti.
Kako bi se provjerila pouzdanost LED indikatora u krugu s kapacitivnim balastom, modernizirani ACF (Sl. 5) 
uklonjen i postavljen u utičnicu 100 puta zaredom - vizualno nisu uočene nikakve primjetne promjene u svjetlini sjaja. LED indikator sa supresorom na zener diodi radio je ispravno, LED nije zakazao!
Provedeni pokus omogućuje nam izvođenje praktičnog zaključka da je, zbog prirode prolaznih procesa koji se javljaju, iz razloga dovoljne pouzdanosti, još uvijek moguće koristiti jednostavan otpornički shunt s balastnim kapacitetom do 0,5 μF za LED indikator, a već na 1 μF i više - samo u kombinaciji s šantom - supresorom - otpornikom za ograničavanje struje. 
Književnost
1. Tereščuk R.M. i dr. Mala radio oprema. Radioamaterski imenik//Kijev, Naukova dumka, 1971.
2. Informativni list. Prigušivači prijelaznog napona // Radioamator. -1999.-Nc2.-C.3l
3. Tereščuk R.M. itd. Poluvodički prijamni i pojačalni uređaji. Priručnik rođenog ljubavnika//Kijev, Naukova Dumka, 1988.