Použitie vyhorenej úspornej žiarivky. Ovládač pre LED z energeticky úspornej žiarovky

Dobrý deň, milí čitatelia a hostia stránky Zápisky elektrikára.

V jednom z mojich článkov som vám povedal, že na vnútorné osvetlenie rozvádzačov (RU) rozvodní používame hlavne trubicové a kompaktné žiarivky (CFL).

Prečítajte si o ich výhodách a nevýhodách.

V tomto článku vám poviem, ako opraviť kompaktnú žiarivku Sylvania Mini-Lynx Economy 20 (W) vyrobenú v Číne.

Táto lampa fungovala na rozvodni asi 1,5 roka. Ak sa jeho prevádzkový režim prepočíta na hodiny, dostanete v priemere okolo 2000 hodín namiesto výrobcom deklarovaných 6000 hodín.

Nápad na renováciu žiarivky vznikol, keď som narazil na ďalšiu krabicu vyhorených lámp, ktoré sa plánovali zlikvidovať. Existuje veľa rozvodní, objem lámp je veľký, a preto sa vyhorené lampy pravidelne hromadia.

Pripomínam, že žiarivky obsahujú ortuť, preto ich vyhadzovanie spolu s domovým odpadom nie je prípustné.

Na začiatok uvediem hlavné charakteristiky opravovaného svietidla Sylvania Mini-Lynx Economy:

• výkon 20 (W)
• základ E27
• sieťové napätie 220-240 (V)
• typ lampy - 3U
• svetelný tok 1100 (Lm)

Oprava energeticky úspornej žiarovky svojpomocne

Pomocou plochého skrutkovača so širokou čepeľou musíte opatrne uvoľniť západky krytu na spoji jeho dvoch polovíc. Za týmto účelom vložte skrutkovač do drážky a otočte ho jedným alebo druhým smerom, aby ste uvoľnili prvú západku.

Hneď ako sa otvorí prvá západka, pokračujeme v otváraní ostatných po obvode puzdra.

Buďte opatrní, inak môžete pri demontáži odštiepiť telo lampy alebo, nedajbože, rozbiť samotnú banku, potom budete musieť kvôli prítomnosti ortuťových pár v banke.

Kompaktná žiarivka sa skladá z troch častí:

• 3 oblúkové žiarovky v tvare U
• elektronická doska (elektronický predradník)
• základ E27

Okrúhla doska s plošnými spojmi je doska elektronického predradníka, alebo inými slovami, elektronický predradník. Pracovná frekvencia elektronických predradníkov je od 10 do 60 (kHz). V tomto ohľade je eliminovaný stroboskopický efekt „blikania“ (výrazne sa znižuje koeficient pulzácie lampy), ktorý je prítomný v žiarivkách zostavených na elektromagnetických predradníkoch (na báze tlmivky a štartéra) a pracujúcich pri sieťovej frekvencii 50 (Hz ).

Mimochodom, čoskoro mi prinesú prístroj na meranie pulzačného koeficientu. Urobme merania a porovnajme koeficienty pulzácie žiarovky, žiarivky s elektronickými predradníkmi a elektronickými predradníkmi a LED žiarovky.

Prihláste sa na odber noviniek na stránke, aby ste nezmeškali nové články.

Napájacie vodiče zo základne sú veľmi krátke, preto ich neťahajte prudko, inak ich môžete odtrhnúť.

Najprv musíte skontrolovať integritu vlákien. V tejto úspornej lampe sú dve. Na hracej ploche sú označené ako A1-A2 a B1-B2. Ich vývody sú navinuté na drôtené kolíky v niekoľkých závitoch bez spájkovania.

Pomocou multimetra skontrolujte odpor každého závitu.

Závit A1-A2.

Vlákno A1-A2 má prestávku.

Závit B1-B2.

Druhý závit B1-B2 má odpor 9 (Ohm).

V zásade možno vyhorené vlákno rozpoznať vizuálne podľa tmavých oblastí skla na žiarovke. Bez merania odporu sa však stále nezaobídete.

Spálené vlákno A1-A2 možno obísť rezistorom s hodnotou podobnou pracovnému vláknu, t.j. približne 9-10 (Ohm). Osadím rezistor s odporom 10 (ohmov) s výkonom 1 (W). Toto je celkom dosť.

Na piny A1-A2 prispájkujem rezistor zo zadnej strany dosky. Toto sa stalo.

Medzi rezistor a dosku musíte nainštalovať tesnenie (zatiaľ to nie je zobrazené na fotografii). Teraz je potrebné skontrolovať funkčnosť lampy.

Lampa je zapnutá. Teraz môžete puzdro zostaviť a pokračovať v jeho používaní.

Pri takejto oprave sa žiarivka rozbehne s nejakým blikaním (asi 2-3 sekundy) - potvrdenie si pozrite vo videu.

Poruchy, ktoré sa vyskytli pri oprave svietidiel

Ak vlákna v žiarovke fungujú správne, môžete pristúpiť k odstraňovaniu problémov na elektronickej doske (elektronický predradník). Vizuálne posudzujeme jeho stav na prítomnosť mechanického poškodenia, triesok, prasklín, vyhorených prvkov atď. Nezabudnite tiež skontrolovať kvalitu spájkovania - ide o čínsky výrobok.

V mojom príklade doska vyzerá čisto, nie sú v nej žiadne praskliny, triesky ani spálené prvky.

Tu je najbežnejší elektronický predradník, ktorý sa používa vo väčšine kompaktných žiariviek (CFL). Každý výrobca má svoje vlastné malé rozdiely (odchýlky v parametroch prvkov obvodu v závislosti od výkonu lampy), ale všeobecný princíp obvod zostáva rovnaký.

Nasledujúce prvky dosky môžu zlyhať:

• obmedzovací odpor
• diódový mostík
• vyhladzovací kondenzátor
• tranzistory, rezistory a diódy
• vysokonapäťový kondenzátor
• dinistor

Teraz si povedzme o každom prvku podrobnejšie.

1. Obmedzovací odpor

Diagram označuje poistku FU, ale často jednoducho chýba, ako v mojom príklade.

Jeho úlohu zohráva vstupný obmedzovací odpor. Ak dôjde k poruche vo svietidle (skrat alebo preťaženie), prúd v obvode sa zvýši a odpor sa spáli, čím sa preruší napájací obvod. Rezistor je uložený v teplom zmrštiteľnej trubici. Jeden z jeho kolíkov je pripojený k závitovému kontaktu základne a druhý k doske.

Rozhodol som sa skontrolovať tento odpor - ukázalo sa, že je neporušený, čo znamená, že môžeme konštatovať, že v obvode nedošlo k žiadnemu skratu - jednoducho došlo k prerušeniu vlákna A1-A2. Odpor odporu je 6,3 (Ohm).

Ak váš odpor „nezvoní“, v každom prípade musíte hľadať dôvody, prečo vyhorel (pozri nižšie v texte). Ak je odpor spálený, lampa sa nerozsvieti.

2. Diódový mostík

Diódový mostík VD1-VD4 slúži na usmernenie sieťového napätia 220 (V). Je vyrobený pomocou 4 diód 1N4007 HWD.

Ak sú diódy „rozbité“, zodpovedajúcim spôsobom ich vymeníme. Keď sa diódy pokazia, obmedzovací odpor spravidla tiež vyhorí a lampa prestane horieť.

Elektrolytický kondenzátor C1 vyhladzuje vlnenie usmerneného napätia. Veľmi často zlyháva (stratí kapacitu a napučí), najmä v čínskych lampách, takže je dobré to skontrolovať. Ak dôjde k poruche, lampa sa zle rozsvieti a bzučí.

Na fotke je zelená. Má kapacitu 4,7 (uF) s napätím 400 (V).

4. Tranzistory, rezistory a diódy

Vysokofrekvenčný generátor (impulzný menič) je zostavený na dvoch tranzistoroch VT3 a VT4. Ako tranzistory sú použité vysokonapäťové kremíkové tranzistory radu MJE13003 a MJE13001. Pre moju 20-wattovú lampu sú nainštalované dva tranzistory série MJE13003 TO-126.

Na kontrolu tranzistorov je potrebné ich odspájkovať z obvodu, pretože medzi ich prechody sú zapojené diódy, odpory a nízkoodporové vinutia toroidného transformátora, čo sa pri meraní multimetrom bude falošne odrážať. Rezistory R3 a R4 v základnom obvode tranzistora často zlyhajú - ich hodnota je asi 20-22 (Ohm).

5. Vysokonapäťový kondenzátor

Ak lampa silne bliká alebo žiari v oblasti elektród, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou dôvodom porucha vysokonapäťového kondenzátora C5 pripojeného medzi vlákna. Tento kondenzátor vytvára vysokonapäťový impulz na vytvorenie výboja v žiarovke. A ak je rozbitá, lampa sa nerozsvieti a v oblasti elektród bude pozorovaná žiara v dôsledku zahrievania špirál (žiaroviek). Mimochodom, toto je jedna z častých porúch.

Moja lampa má kondenzátor B472J 1200 (V). Ak zlyhá, môže byť nahradený kondenzátorom s vyšším napätím, napríklad 3,9 (nF) 2000 (V).

6. Dinistor

Dinistor VS1 (podľa obvodu DB3) vyzerá ako miniatúrna dióda.

Keď napätie medzi anódou a katódou dosiahne približne 30 (V), otvorí sa. Pomocou multimetra nie je možné skontrolovať dinistor, iba jeho integritu - nemal by „zvoniť“ v žiadnom smere. Zlyhá oveľa menej často ako predchádzajúce prvky. Nízkoenergetické lampy zvyčajne nemajú dinistor.

7. Toroidný transformátor

Toroidný transformátor T1 má prstencové magnetické jadro, na ktorom sú navinuté 3 vinutia. Počet závitov každého vinutia sa pohybuje od 2 do 10. Prakticky nezlyhá.

Chcel by som poznamenať, že lampa Sylvania má studený štart, pretože... nemá vo svojom obvode PTC posistor (termistor s kladným koeficientom).

To znamená, že keď je lampa zapnutá, prúd je privádzaný do studených vlákien (špirál), čo negatívne ovplyvňuje ich životnosť, pretože nie sú predhrievané a pri studenom štarte sa vyhoria nárazovým prúdom (podobne ako žiarovky). Ale práve nám vyhorelo jedno z vlákien (A1-A2) a to je dobré potvrdenie.

Keď je nainštalovaný pozistor RTS, prúd postupne prechádza cez posistor RTS a vlákna, čím ich plynulo zahrieva. Potom sa odpor PTC pozistora zvýši a prestane sa posúvať lampa, čo vedie k rezonancii napätia na kondenzátore C5 a elektródach lampy. Vysoké napätie prerazí plyn v žiarovke a lampa sa rozsvieti. Toto sa nazýva horúci štart lampy, ktorý má pozitívny vplyv na životnosť vlákien.

Prečo zlyhávajú elektronické komponenty dosky?

V skutočnosti môže byť príčin viacero: použitie chybných prvkov, zlé spracovanie, nesprávna obsluha (časté zapínanie, znížená resp. zvýšená teplota). Ako vidíte, medzi neúspešnými lampami sú: čínski výrobcovia, ako aj známe značky ako Osram a Philips. Tu záleží na vašom šťastí.

Ak vyhoria dve vlákna naraz a doska elektronického predradníka zostane v prevádzkovom stave, môže sa použiť na napájanie bežnej trubicovej žiarivky, čím sa zbaví obvodu tlmivky pomocou štartéra a zníži sa jeho pulzačný koeficient.

P.S. Vážení čitatelia a hostia stránky Zápisky elektrikára, každý z vás, kto má skúsenosti s opravou úsporných svietidiel, budem rád, ak sa o svoje postrehy podelíte v komentároch. Ďakujem za tvoju pozornosť.

95 komentárov k príspevku “Urob si svojpomocne oprava 20 (W) úspornej žiarivky Sylvania”

"Ak naraz vyhoreli dve vlákna a doska elektronického predradníka zostala v dobrom stave, možno ju použiť na napájanie bežnej trubicovej žiarivky, čím sa zbaví obvodu sýtiča pomocou štartéra a zníži sa jeho pulzačný koeficient."

Je povolená spätná výmena? To znamená, že pripojte žiarovku CFL lampy k elektronickému predradníku pre konvenčnú trubicovú LL.

Výmena nie je možná.

Admin, preco sa vypaluju filamenty alebo ovladace su to chyby v obvode alebo to su specialne spravene vyrobcom? Videl som videá na YouTube o „plánovanom“ starnutí, je to pravda?

Alexey, neverím v plánované starnutie. Na konci článku som uviedol skutočné dôvody, prečo lampy zlyhávajú.

Dmitry, na fotografii sa zdá, že toroidný tr-r je nesprávne označený.
A ešte jedna otázka: dajú sa aj obyčajné rúrkové LL (20 a 40 (W)) „ošetrovať“ rezistorom, ak sa vlákno rozbije? Ďakujem.

kde si bol predtym?
CFL pravidelne obnovujem. Opravoval som elektronické dosky, ale nenapadlo ma premostiť spálenú cievku odporom.
Nedávno som zrecykloval celú tašku fliaš. Teraz skúsim prispájkovať odpor.
Ďakujem za radu!

Neuveríte, ale keď som dočítal o otvorení puzdra, jedna z tých istých lámp zhasla. Podľa objednávky))

Dobrý večer. Zaujíma ma táto otázka: je odpor MLT-1 s odporom 10 (Ohm) sovietskej výroby? Alebo rusky? Ak ide o prvú možnosť, odkiaľ takéto rezervy pochádzajú?)

Článok je užitočný iba v mierke bytu a iba pre prísnych majiteľov))) Nevidím zmysel robiť TOTO vo výrobe, najmä v štátnej výrobe. Medailu na 100% nikto nerozdá. A článok je veľmi užitočný, ďakujem za vašu prácu!

Dmitry, zaujal ma tvoj článok o oprave CFL. Dostal som sa cez noc do práce (našiel som jednu ležiacu), urobil som všetko podľa pokynov. Jediná vec je, že namiesto 12 Ohmov (odpor celého závitu) som prispájkoval 15 Ohmový bočník (ktorý sa našiel). Lampa FUNGUJE! No, myslím, že môžeš ísť spať s pocitom úspechu. Po krátkom používaní lampy som si však všimol, že sa žiarovka veľmi zahrieva (ako lampa). Prečo??? Koniec koncov, toto by sa nemalo stávať. Je to všetko kvôli nesprávne zvolenému odporu alebo je to kvôli samotnému princípu SHUNT? Stalo sa niečo podobné podľa vašej skúsenosti?

Čo tak zlepšiť vetranie vŕtaním krytu?

Andrey, máš pravdu, odpor je sovietskej výroby. Z tých istých čias sa zachovali zásoby. Pre skupinu na opravu prístrojov, ktorá bývala súčasťou nášho elektrolaboratória, boli zakúpené rezistory a ďalšie polovodičové prvky. Teraz bola skupina presunutá do inej jednotky, ale zásoby zostali.

Monsieur Serge, opravujem ich nie kvôli medaile, ale výlučne kvôli skúsenostiam.

Anton, skúste vymeniť odpor za 9-10 (Ohm) a zopakujte experiment. Moja lampa sa nezohrieva viac ako zvyčajne.

elalex, na tomto exempláre som nevŕtal otvory na chladenie, aj keď by to nebolo zlé.

Dmitrij, možno sa ti moja otázka bude zdať hlúpa, ale predsa: Vyhorelo vlákno, inštalujeme bočník - čo spôsobuje zapálenie lampy??? Veď niť zostala vyhorená v banke???

Mám problém s EPR 18 X 4. Výmena EPR je bolestivá úloha, schéma zapojenia sa nezhoduje s originálom, zakaždým musíte vybrať lampu a urobiť novú kabeláž pre novú EPR. Je možné opraviť zhorenú epru?

Môžete uverejniť verziu pre tlač?

Článok je dobrý, ale len pre tých, ktorí sa vyznajú v elektronike. Pre ľudí, ktorí majú k takýmto veciam ďaleko, bude jednoduchšie kúpiť si nový, ako hľadať odborníka na opravu. Nemyslím si, že opravy budú lacnejšie ako kúpa novej lampy.
Čisto môj názor.

Ďakujem za článok, Dmitry. Ako vždy, všetko je dôkladne analyzované, lepšie by ste to napísať nemohli. Pre mňa je presunutie vyhoreného vlákna inováciou.

Ešte raz ďakujem!

Myslím si, že pred meraním odporu vlákien a určením ich integrity ich musíte odpojiť od obvodu. Alebo sa mýlim?

Sergey, nie nevyhnutne, neexistujú žiadne riešenia.

Anton (pre 16.10.14): Vďaka 2. vláknu vyžaruje elektróny a spájkovaný odporový bočník obnoví obvod, ktorý musí fungovať pred zapálením žiarovky (pred porušením plynovej medzery). Po zapálení lampy nebude táto reťaz potrebná. Pozrite si schému uvedenú v článku. Obdobou tohto reťazca v bežných trubicových žiarivkách je elektrický obvod, v ktorom je umiestnený štartér (po zapálení lampy je štartér presunutý obvodom cez samotnú lampu, ktorej odpor sa zmenšuje).

Dmitry, vďaka za článok! Mám lampu s elektronickými predradníkmi podobného dizajnu. Problém je v tomto. Práve včera došlo k malému výbuchu, keď lampa fungovala. Dostal som sa k doske a nakoniec som zistil, že odpory R3 a R4 v obvode bázy tranzistora (podľa vašej schémy) - ich hodnota sa ukázala byť asi 7 ohmov (súdiac podľa farebných kruhov) boli chybné. Spájkoval som, vymenil za prevádzkyschopné - po zapnutí ďalší mikrovýbuch -(
Zároveň som už testerom skontroloval všetky prvky a kapacity kondenzátorov nenašli žiadne odchýlky, na kondenzátor C1 prichádza asi 300 V. Len nerozumiem, v čom je problém, môžete mi povedať, čo je hlavnou príčinou zlyhania týchto odporov?

dakujem za clanok. Obnovil som dve lampy))) V jednej bol utesnený kontakt na špirále, v druhej bol vymenený vysokonapäťový kondenzátor.
Na ceste sú ďalší traja s pretrhnutými nitkami. Zostáva len nájsť odpory.

Andrey: Skontrolovali ste samotné tranzistory? Často kvôli prehrievaniu (nie je to zlý dizajn - myslím, že všetko bolo takto urobené zámerne, aby sa zvýšil výkon tohto svinstva) skratujú samotné tranzistory alebo usmerňovače. V tranzistoroch ako prvý odumiera prechod emitorov a odtiaľ... Boli síce veci, ktoré sa zdali byť v poriadku, ale nie orba, ktorej aktuálny koeficient prenosu práve zomrel. Bolo a plávalo, niekde pod 5 a dokonca 3 jednotkami. Opäť kvôli prehriatiu. Púzdra som "prevŕtal" hrotom spájkovačky z bokov /pri rozobratom puzdre/. Všetko je v poriadku. Ďalšia vec: Lampy horia dlhšie so spodnou časťou dole, pretože teplo z trubíc ohrieva krabicu, keď je na vrchu. Fakt. Umiestnite ich, je lepšie stáť, nie „visieť“. Okrem toho je z času na čas potrebné odfúknuť prach a vyprážané mole z /nedostatočných/ stredových otvorov na kryte puzdra, ktorý je na boku trubíc. Upchať otvory a 3.14 poškodiť konvekčné chladenie PPP. Sú už natiahnutí až po uši a bez okuliarov. Ďalej: je lepšie, ak na miesto vyhoreného závitu vložíte rezistor, potom najprv skombinujte jeho dva vodiče a prerušte dráhu pred / alebo za / kolíkom, kam sme vložili odpor. Emisie sa zlepšujú, pretože polovice vlákna sú už orané na rovnakých potenciáloch.
Tie. musí orať. A potom sa uvidí.

Nainštalovaný 10 ohmový odpor. Kombinované 2 drôty. Pri pripájaní odporu na jednu z jeho svoriek sa rozsvietil. Koniec banky, kde je zlomená špirála, sa zahrieva. Plast sa roztopí.

Admin, to je asi hlúpa otázka, ale prečo je odpor 1W? K dispozícii je 11W žiarovka Ecolight. Skontroloval som cievky, jedna je mŕtva, druhá má 12,3 ohmu. K dispozícii je odpor 12 Ohm / 0,25 W. Môžem to nainštalovať a čo sa môže stať v mojom prípade, nechcel by som založiť oheň pri prvej oprave lámp??? Čítal som o Ohmovom zákone. Výkon odporu sa dá vypočítať, ale poznám len odpor odporu. Aké napätie sa privádza do vlákien alebo aký prúd nimi preteká?

Všetko je v poriadku, ale posúvanie spáleného vlákna je vyslovene zlá rada, môže to skončiť odtlakovaním žiarovky, zhasnutím elektronického predradníka alebo dokonca požiarom. Vlákna v žiarivkách spravidla jednoducho nevyhoria; počas prevádzky sa z nich rozprašuje emitorová pasta (čo je jasne viditeľné z výskytu charakteristických „sadzí“ na žiarovke v blízkosti vlákna) a pretože Čistý kov má horšie vyžarovacie schopnosti, potom sa vlákno začne silnejšie zahrievať, až k žiarivo bielemu žiaru a roztaveniu skla žiarovky spolu s plastovou základňou.

Závit môžete obísť (stačí jednoduchá prepojka, rezistor je zbytočný) iba v prípade, keď je emisia normálna a napríklad sa závit jednoducho zatriasol. A potom bude takáto lampa časovanou bombou. Aby sme boli spravodliví, o tom sú úspory, pretože elektronické predradníky nemajú žiadnu ochranu (poistka sa nepočíta a sú prípady, keď neexistuje) vôbec! Bude mlátiť až do trpkého konca. To sa plne vzťahuje na najjednoduchšie čínske elektronické predradníky pre lineárne žiarovky; ich skutočný obvod je jedna k jednej. Značkový elektronický predradník sa jednoducho vypne.

A tu je potrebné poznamenať, že „hrubé“ žiarovky majú v porovnaní s kompaktnými žiarovkami úplne iné prevádzkové parametre (nižšie napätie, ale vyšší prúd) a preto ich pripojenie k elektronickým predradníkom z CFL nie je úplne správne. Lampa bude podzaťažená (a keďže vlákna sa počas prevádzky ohrievajú priamo výbojovým prúdom, pri podťažení sa z nich intenzívne rozprašuje žiarič, pretože sú dimenzované na určitú prevádzkovú teplotu, ktorá sa pri menovitom prúde dosahuje, a v dôsledku toho lampa rýchlejšie zomrie) a samotný elektronický predradník bude preťažený. Preto môžete pripojiť len lampy s podobnou celkovou dĺžkou/priemerom trubíc. A bolo by pekné zmerať skutočnú spotrebu energie výsledného „kentaura“, čo je pri absencii potrebných zariadení najjednoduchšie vykonať napájaním elektronických predradníkov jednosmerným prúdom (sieťový usmerňovač s dostatočnou filtračnou kapacitou, dostupný napríklad ako súčasť napájacieho zdroja počítača). Je vhodnejšie merať spotrebu prúdu nepriamo, bez prerušenia obvodu, pripojením elektronického predradníka k usmerňovaču cez nízkoodporový odpor so známym odporom.

Mimochodom, pri opravách elektronických predradníkov je veľmi vhodné vykonať prvé zapnutie pomocou žiarovky; ak je niečo zle a obvod je krátky, nedôjde k „mikrovýbuchu“, ale iba k svetlu. žiarovka sa rozsvieti. Výkon žiarovky 60-75 wattov alebo dokonca 40 je celkom dosť. Princíp je nasledujúci - je lepšie začať s nižším výkonom a ak sa elektronický predradník vo všeobecnosti správa primerane, môžete to skúsiť s vyššou žiarovkou a potom priamo do siete.

A je tiež užitočné zvýšiť filtračný kondenzátor rýchlosťou 1 µF na 1 W výkonu elektronického predradníka alebo jednoducho čokoľvek, čo sa hodí. Jeho režim je veľmi ťažký, rozsah zvlnenia na ňom je pod 100 V!.. Len tu musíte pamätať na prúdový náraz pri zapnutí, pretože štandardne nemusí byť obmedzujúci odpor, alebo bude potrebné ho vymeniť s výkonnejším.

Admin, spätná výmena (CFL žiarovky za elektronické predradníky priamych žiaroviek) je povolená, keďže ide o absolútne identické elektronické predradníky, len sa líšia tvarom dosky.Mimochodom, ak žiarovku z CFL prispôsobíte elektronickým predradníkom obyčajných priamych výbojok, ako je LB20 a podobne, potom žiarovka aj elektronické predradníky budú žiť oveľa dlhšie (zlé na kompaktných žiarivkách je to, že keď sa žiarovka používa so základňou hore, elektronický predradník sa jednoducho VYPRAŽE od tepla žiarovka, čo je dôvod, prečo zlyhá

Edward, to nemôžeš! Režimy CFL žiaroviek a priamych žiaroviek sa líšia, o čom som vlastne už hovoril vyššie. IN v tomto prípade preťažíme „tenkú“ trubicu banky, bude žiť jasne, ale nie dlho.

Ale súhlasím s prevádzkou so základňou hore.

Opravil som 55 W CL, namiesto štandardného EPR som osadil 30 W výbojku, len som vymenil tranzistory za výkonnejšie S13007 a filtračný kondenzátor 47 μF. Funguje to viac ako šesť mesiacov dodnes. Nie je badateľný pokles jasu. V práci ma už nebaví bzučať 2x36W lampy. Mal som epra od 105 W CL s 6U bankou. Prerobil som 3 lampy - už dva roky fungujú super. Vymenil som 2 alebo 3 žiarovky za celé obdobie kvôli poruche vlákna.

dakujem za clanok.
V odseku, kde sa hovorí o transformátore, na obrázku šípka ukazuje na plyn. Za ním je umiestnený transformátor, navinutý na feritovom krúžku.

dakujem za clanok. Stretol som sa s tým, že keď vypnem lampu v miestnosti, začne blikať s periódou 5-10 sekúnd, čo to môže byť. Svietidlo je nové.

Na recykláciu bolo odovzdaných viac ako 20 30-55 wattových lámp. Začal som to zisťovať. Dôvod zlyhania je u všetkých rovnaký, elektronický predradník vyhorený, vlákna sú neporušené. Zrejme boli v zapečatených lampách, preto to prehrievanie. Pokiaľ ide o použitie elektronických predradníkov s 18 W trubicovými žiarovkami, let je normálny 2,5 roka za predpokladu, že sa použijú elektronické predradníky z 18 W úspornej žiarovky. Nastavil som to na 20-26 wattov z výkonnejšej, ktorá vydrží pol roka a na trubici vyhorí vlákno. Používam aj prevádzkyschopné elektronické predradníky ako elektronický transformátor s 12-voltovým stabilizátorom pre LED a LED pásy
2 roky, zatiaľ žiadne sťažnosti. K tranzistorom som len musel pripevniť radiátory. Používam aj repasované lampy s rôznymi žiarovkami a elektronickými predradníkmi, ale rovnakého výkonu, fungujú už 3-4 roky. Skúsim zapáliť lampy šuntom, skúšal som to bez šuntu, zohrievajú sa.

Ďakujem, mal si pravdu, teraz som dal fázu cez vypínač, kontrolka prestala blikať, ale prechádzajú cez ňu nejaké záblesky. Pravdepodobne je to spôsobené nekvalitou samotnej lampy, ako ste už písali.

Rezistor bol zaspájkovaný, lampa svietila asi päť minút, prdla a zhasla, bola horúca. Myslím, že sa tu neberie do úvahy odpor studenej a horúcej cievky. Keď sa špirály zahrejú, ich odpor sa zvýši, ale odpor zostáva rovnaký ako 10 ohmov. Možno táto metóda nie je vhodná pre ľudí s nízkou spotrebou energie, alebo sa treba pohrať s odporom cievky. Lampa 11W.

Pokúsim sa skromne prispieť k téme)) dôvodom najmenej 8 z 10 porúch v obvode elektronického predradníka je porucha vysokonapäťového kondenzátora v zapaľovacom obvode (ten s 1 kV). Pokúsil som sa opraviť chybné CFL - takmer všetky sa po výmene vrátili k životu.

Sieťové napätie v mojom dome je 259V, CFL sa prehrievajú. Môžem ich skúsiť previesť na vyššie napätie odvinutím drôtu na výstupe elektronického predradníka stupňovitého transformátora?

Jaroslav 20.05.2015 o 16:13
A ak sa napätie obnoví, pretočíte? A čo ostatné spotrebiče bytu, pravdepodobne tiež trpia?
V prvom prípade odrežte 10-15V v celom byte autotransformátorom, priebežne robte štatistiky sieťového napätia a potom sa uvidí.

Yaroslav, obráťte sa na elektrickú sieť - 259 (V) - to je hodnota napätia nad maximálnou povolenou normou. Nech to znížia, lebo... toto je porušenie.

Ďakujem za radu, ale bývam na farme s 10 yardmi. Napätie je už dlhé roky minimálne 250V, vyjadrenia nepomáhajú. Pokiaľ nezoženiete nejaké papierové dôkazy a neobrátite sa na súd. Každý televízor funguje cez samostatný stabilizátor. Zariadenia z čias Sovietskeho zväzu sa takéhoto napätia neboja, až na vysávač - ten po pár minútach prevádzky vyhorel a v meste, kde bolo normálne napätie, fungoval dlhé roky. Žiarovky svietia jasnejšie a rýchlejšie vyhoria. Rozmýšľal som teda nad prerobením zariadenia. Čo sa týka vinutia, nemyslím si, že to bude potrebné, pretože podpätie nebude také kritické ako prepätie. Moderné rádio už bolo prerobené pridaním stabilizačného čipu KREN142 do obvodu.

Nájdite výkonný autotransformátor a napájajte všetko, ak máte vždy 250.

Vidím, že téma je stále aktuálna, takže otázka! Sám som skúšal robiť tieto obchvaty pred pol rokom. Lampa v oblasti základne sa zahreje na vysokú teplotu a v dôsledku toho po niekoľkých hodinách prevádzky dôjde k vyhoreniu obvodu, čo je presne to, čo som nevybral. Čiste teoreticky si predstavujem, že trubicové svietidlá v stropných svietidlách (20,40,80) majú rovnaký princíp ako energeticky úsporné. Pre strop som zostavil obvod s multiplikátorom pomocou 4 diód a kondenzátorov, používa sa v prípade prerušenia vlákien, na internete je veľa článkov. Nepraskne však táto malá elektrónka z energeticky úsporného zariadenia, ak sa oživí pomocou multiplikačného obvodu? Kto to skúsil???

Nie je jednoduchšie kúpiť (alebo zostaviť) stabilizátor? Existujú amatérske jednoduché obvody stabilizátora založené na autotransformátore s elektronickým prepínaním kohútika

Chcel by som vidieť... Transformátor so štyrmi alebo piatimi odbočkami bude málo užitočný, pretože... kroky nastavenia výstupu budú príliš „široké“ a aj to musíte vedieť navíjať, robiť ohyby, ach, nie je to také jednoduché. Obvody sú, niet pochýb, ale toto všetko je tiež potrebné prepojiť s autotransformátorom, nájsť dobré, kvalitné relé, vytvoriť obvod, ktorý neumožňuje skratovanie sekcií transformátora pri prechode z javiska na stupeň a mnohokrát deň. Chesslovo - je ľahšie nájsť dobrý hotový.

Kolegovia, mám asi päť pracovných baniek a niekoľko rôznych predradníkov, všetko od 15-20W lámp. Ale zabudol som, ako pripojiť vlákna žiarovky k predradníku, pretože som to naposledy opravoval pred 2 rokmi. Je jedno, kde je závit, takpovediac, či majú „+“ a „-“ alebo nezáleží na tom, kam ho zaskrutkovať? Treba priskrutkovať aj závity alebo sa dajú prispájkovať k predradníku?

Evgeniy, + a - nie, môžete to zaskrutkovať tak pohodlne, ako je to možné, jeden pár vľavo, druhý vpravo od kondenzátora. Na doske by mali byť zodpovedajúce kolíky.
Kolíky som zvyčajne vymieňal za nové, pretože... staré v oxide.
Aby som nepoškodil žiarovku, nevložil som veľa úsilia do závitov, takže nie je vždy možné ju dobre navinúť, najmä na malé dosky. Preto som navyše aj trochu spájkoval.

Na radu autora som opravil lampy posunutím prepálenej cievky s odporom. Vďaka tomu lampa funguje maximálne 3 hodiny a vyhorí. Nevidím zmysel hrabať sa. Navyše LED diódy už stoja menej ako 200 rubľov, musíte prejsť na moderné technológie. Vo všeobecnosti je stránka užitočná a potrebná, vďaka autorovi za jeho prácu.

Bohužiaľ, posunovanie je náročné a výsledok bude častejšie negatívny. Je lepšie ich ihneď vložiť do krabice a potom odovzdať do zberne.

Vo všeobecnosti predchádzajúci správne poznamenal, že musíme ísť po LED: na AliExpress „kukurica“ 25 W za 130 rubľov.

Navyše na rozdiel od CFL nehrozí, že sa rozbije.

A hlavná vec je, že možné opravy sú oveľa jednoduchšie: žiadne RF generátory - jednoduché zníženie napájacieho napätia girlandy.

A ak je dióda mŕtva (tmavý bod), tak na Ali si môžete objednať rolku SMD5730 (100 ks) na prípadnú opravu.

1 - vaša kukurica je tiež niekedy napájaná cez zložitejší predradník ako len kondenzátor a HF. tu tiež.
2- degradácia kryštálov v jednoduchých silových obvodoch je tradičný jav, vyhorenie v lacných vo veľkých množstvách.
Ak si spomenieme na rozhovor o LL a tak ďalej, je to tu rovnaké - dobré LED lampy nemôžu byť lacné.
3- Ali a tak ďalej. Budú predávať čokoľvek, ale budú I-V charakteristiky týchto diód blízke vašim starým?
4- zlomenie nehrozí, ale zahriatie?

Dobrý deň, v článku je chyba. Jedna z fotografií zobrazuje nie toroidný transformátor, ale výstupnú tlmivku. Transformátor, ako už názov napovedá, má prstencové jadro.

Artem, už dávno viem, čo je TOR, ale ak je toto napísané v prospekte, tak čo má robiť priemerný človek?

Dobrý deň!
Nedávno som sa stretol s takýmto problémom. Z nejakého dôvodu sa vlákna žiarovky začnú prehrievať a zlyhávajú. Tie. miesta v banke stmavnú a plast na tomto mieste je už zuhoľnatený.
Čo by sa mohlo stať? Ak kondenzátory posúvajúce banku nie sú rozbité a RTS je normálne.

Na obrázku *29.jpg je nesprávne vyznačený toroidný transformátor.
Šípka ukazuje na induktor a samotný transformátor je čiastočne viditeľný
na tej istej fotke.

Ďakujem, sám nie som elektrikár, ale bolo to zaujímavé. V mojej verzii sa bohužiaľ vybila žiarovka =(Wolta 75w špirála

Vladimír.

Tieto lampy sú žiadané, zatiaľ čo LED lampy sú stále drahé.

Ich oprava je skôr pre zaujímavosť ako pre zisk. Ak sa vám podarilo ušetriť aj tým, že ste ho nevyhodili alebo kúpili nový, tak je to len ďalšie plus navyše.

Navyše, ak spočítate náklady na všetky diely (ak si ich kúpite samostatne v obchode), cena, ktorú dostanete, je niekoľkonásobne vyššia ako cena novej lampy. Tie. Nie každá oprava takéhoto typu je finančne rentabilná.

Na opravách je správne, že sa to neoplatí. Doska s podstavcom je ale uložená na bezpečnom mieste a čaká v krídlach. Ale nemal som rád diódy. Nie, nejde o cenu. Asi pred 3-4 mesiacmi som si kúpil niekoľko kusov - čínsky Ecomir a pár Philipsov. Podľa môjho subjektívneho názoru som po večeroch strávených pod týmito analógmi Iľjičovej žiarovky začal byť citeľne unavenejší. Raz večer som pustil škatuľku zápaliek a videl som, že priblíženie sa k podlahe bolo sprevádzané stroboskopickým efektom. Rozhodol som sa, že to nie je dobré a zaskrutkoval som tie luminiscenčné späť.

LED lampy sú veľmi odlišné (mimochodom, rovnako ako plynové lampy).

Blikanie je tiež odlišné pre rôzne modely. Bohužiaľ, predajca tento parameter neuvádza, takže si musíte preštudovať nezávislé testy alebo urobiť svoj vlastný.

Ak ste si ju už kúpili (a dobrá LED lampa vo všeobecnosti nie je lacná), potom má zmysel pokúsiť sa ju upgradovať. Ale to je už iný príbeh...

Ohľadom LED lámp som v obchode našiel svoje know-how ako si vybrať normálnu neblikajúcu lampu. Mimochodom, blikanie-pulzovanie naznačuje, že lampa používa najjednoduchší napájací obvod LED - cez diódový mostík a kondenzátor, t.j. bez akýchkoľvek elektronických ovládačov. Takže rozhodnúť sa pre lampu v obchode je veľmi jednoduché.V dnešnej dobe má takmer každý mobil s výnimkou najjednoduchších dialerov fotoaparát.Telefón prepneme do fotorežimu a priblížime ho čo najbližšie k zapnutému -na lampe a vidieť na obrazovke celú tú hrôzu - čierne pruhy prechádzajúce cez obraz, vesta v tvare sóje. Takú lampu si neberte! Mimochodom, medzi neznámymi čínske značky Existujú slušné lampy bez pulzácie, ale videl som toľko druhov Maxusov, že sú to úplne zbytočné.

Dobrý spôsob. :)

Síce pri takomto testovaní bude výsledok pravdepodobne ovplyvnený snímkovou frekvenciou vo fotoaparáte, ale pre hrubé posúdenie je to normálne.

Ak vlákno vyhorí, je na vine prasknutý kondenzátor (1. Porucha výkonového kondenzátora (kapacita je zvyčajne 47 nF). Cez neho je pripojená jedna zo svoriek lampy). Ak ju vymeníte a na svorky rovnobežné so spáleným vláknom dáte odpor 10 ohmov, žiarovka vydrží veľmi dlho (neodpájajte svorky vlákna od dosky). Ak nie je vymenený kondenzátor, lampa bude trvať 5-10 minút. (potom hlasný výbuch kondenzátora a tranzistora).

Ďakujem za užitočné informácie, s týmto som sa ešte nestretol.

Transformátor zlyhal na niekoľkých lampách. V dôsledku prehriatia sa izolácia stala nepoužiteľnou a šidlo cez ferit sa stalo nepoužiteľným. Dá sa ošetriť previnutím drôtu s podobným prierezom a normálnou izoláciou.

PS. Lampy boli DeLux.

Yuri. Zaujímavé je, že toto je už dosť exotické. Nikdy som o takom probléme s týmito lampami ani nepočul.

Ak na ne narazím, poruchu odfotím alebo dokonca natočím. S pozdravom

Stretol som sa so ženou, babkou, predáva na trhovisku žiarovky, zákazníci pravidelne prinášajú príkladne vypálené a nechávajú ich u predavačky, tá ich potom vyhodí, spýtal som sa, či sa dajú kúpiť takéto poškodené úsporky jedny od nej za 5 rubľov, ale ona povedala - nezmysel, oni ich nepotrebujem, vyhodím ich a dostanem zadarmo, tak ich dám zadarmo aj vám. Za posledný rok som nazbieral tri plné tašky rôznych kapacít a značiek takýchto žiaroviek, pár som opravil, k ďalším sa stále neviem dostať...myslím, že ak mi napadne malé vysokonapäťové elektronické zariadenie ako napr. Teslova cievka (tak, aby sa pole rozprestieralo v tejto banke), v poli ktorej plyn žiari v energeticky úsporných bankách, môžete organizovať osvetlenie bez vlákien v bankách! Ukazuje sa, že banka je večná, zostáva len usporiadať odolná elektronika, ktorá volí dobrú mieru bezpečnosti pre rádiové komponenty pri nominálnej hodnote. ...

Páčia sa mi aj LED žiarovky, ale stále sú trochu drahé...

Alexander

Zaujímavý nápad. Musíte len zistiť, čo sa deje s plynom vo vnútri baniek.

PRE SPUSTENIE MÁ TESLA SPOLOČNÝ TRANSFORMÁTOR A ENERGETICKÚ ÚSPORU ELEKTRONIKY A OVLÁDACIE ZARIADENIE SVIETIDEL S DENNÝM SVETLOM SVIETSKEJ DOBY - VŠETKY SVIETIA VĎAKA VYSOKÉHO NAPÄTIA, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ LUMINOFOROSFÉROM, PLYNOM I MA TKELB. UMIESTNENÍM V BLÍZKOSTI ŽIAROVKY A NASMEROVANÍM VYSOKÉHO PRÚDU DO NICH NAPÄTIE A STREDNE VYSOKÚ FREKVENCIU... A POTOM TREBA PREMÝŠĽAŤ A EXPERIMENTOVAŤ)))

"úsporná žiarovka E-27, vlákna sú v dobrom stave. Keď je žiarovka zapnutá, horí na polovicu žhavenia. Aký je dôvod toho, čo je potrebné v okruhu vymeniť?

Najprv by som skontroloval termistor. Vyskúšajte, ako to bude fungovať, ak to len odpájkujete.

Je možné použiť vreckovku z 20w žiarovky na naštartovanie sovietskej 80w žiarovky (zvýšenie výkonu tranzistorov a výber ďalších prvkov) pôvodné tlmivky a štartéry ničia lampu rýchlejšie.

So sovietskymi som sa bohužiaľ nestretol, takže na túto otázku neviem odpovedať.

Drahý Dummy Luck! Prečo si prestal robiť videá? Vaše videá sú jedny z najzaujímavejších a najnáučných, pretože všetko riešite rozumom a nie len podľa zavedenej schémy. Pomaly, isto a jasne, vysvetľujúc každý krok, pre mňa je to ten najsprávnejší prístup.

Môžem to povedať o žiarovkách, mne osobne vyhoreli vlákna, zatiaľ nevyhorelo ani jedno elektronické zariadenie (iba to, čo som si sám spálil na pokusné účely). Jedno vlákno zlyhá.

V reakcii na BobrOff môžem povedať, že je veľmi ťažké vybrať odpor pre vyhorené vlákno, pretože pri zahrievaní má vlákno úplne iný odpor. A nie je to kondenzátor, ktorý spáli vlákno, pretože ak ho vymeníte za inú žiarovku, lampa vydrží veľmi dlho. Vyhorí, s najväčšou pravdepodobnosťou kvôli kvalite, a navyše prakticky prestali inštalovať termistory.

Sám som sa s týmto problémom stretol, prepájal som celú dosku - celý problém sa ukázal byť vo vodiči medzi vláknom.

Ďakujem. Teraz je problém s časom, ale myslím, že čoskoro budem pokračovať.

Ahojte všetci, aj ja, keď som už videl dosť rád, som sa rozhodol oživiť vyhorenú CFL prispájkovaním odporu paralelne s vyhoreným vláknom... Ani jedna lampa nevydržala dlhšie ako týždeň. Tento čas v podstate stačí na to, aby ste sa vybrali do obchodu po novú lampu. Ale po prečítaní nemálo fór som videl v podobe obídenia oboch závitov naraz obyčajným drôtom. Skúsil som to a napodiv mi lampa na chodbe svieti už asi tri mesiace. Tento spôsob je vhodný, ak je závit roztrhnutý len na jednej strane a ak je závit úplne roztrhnutý a v žiarovke trčia iba dva fúzy, potom po takýchto alebo podobných opravách bude lampa fungovať maximálne 3 až 5 dní, kým elektródy vyhoreli... Ak na novej lampe premostite vlákna pomocou prepojky, potom takáto lampa vydrží oveľa dlhšie ako v bežnej verzii. Upozorňujeme, že po tomto sa lampa NESTANE VEČNOU!!! Ako mnohí sľubujú.

Princíp zapálenia CFL lampy je asi takýto:

Po zapnutí je odpor nerozsvietenej lampy vysoký a cez vlákna lampy je do série s tlmivkou zapojený vysokonapäťový kondenzátor. V dôsledku rezonancie sa napätie na výstupe meniča prudko zvyšuje, lampa sa rozsvieti a jej odpor prudko klesá, čím sa vysunie vysokonapäťový kondenzátor. Rezonancia zmizne, napätie klesne na 350 voltov, čo je celkom dosť na to, aby lampa stabilne horela. Je zrejmé, že si môžete prečítať podrobnejšie v tej istej Wikipédii....

Keď teda nainštalujeme dva prepojky, pripojíme tento kondenzátor paralelne k lampe a všetky procesy prebiehajú rovnakým spôsobom ako pri bežnom zapnutí. Pri spustení lampy je odpor neosvetlenej lampy vysoký a kondenzátor je zapojený do série s induktorom. Dochádza k rezonancii, zvyšuje sa napätie, svietidlo sa rozsvieti a znižuje sa jej odpor, čím sa odsúva kondenzátor.... Atď....

Natočil som krátke video, ale keďže nemám statív a nemá mi kto držať foťák, tak som to odfotil a následne upravil vo videoeditore a fungovanie lampy som si sám natočil a aj pridal. k recenzii...

Od odborníkov na sedačky v oblasti EPR dizajnu som počul veľa sťažností na nedokonalosť a neúčelnosť tohto oživovania CL lámp...

Na nič sa nepredstieram a nesľubujem, že sa lampa stane VEČNOU - táto možnosť modernizácie jednoducho predlžuje na nejaký čas (týždeň - mesiac-rok-...) životnosť už vyhorenej lampy, ktorá už splnil svoj účel a musel byť zlikvidovaný.

A nezabudnite na bezpečnostné opatrenia, môžete sa vystaviť elektrickému prúdu a spôsobiť úraz elektrickým prúdom!!!

Všetky práce na premene CFL lampy musia byť vykonané pomocou 100 W žiarovky pripojenej k prerušeniu sieťového vodiča. To vás v prípade omylu ušetrí od hlasného BANGU a vyradených dopravných zápch...

Je tam 7W žiarivka, ktorá šetrí energiu (takmer ako na videu).

Zdá sa, že to funguje, ale nesprávne. (nesprávna prevádzka bola testovaná na 2 kazetách, takže poruchu kazety možno vylúčiť)

Počas prevádzky svieti normálne na 5 sekúnd, potom na 1 sekundu sa jas mierne zníži (o 20-30%) a tak ďalej v kruhu (t.j. 5-1-5-1-5-1-5-1) .

Zároveň sa lampa VEĽMI zahrieva (po 10 minútach prevádzky je cítiť silný zápach plastu).

Pred objavením sa poruchy lampa normálne fungovala ~ 6500 hodín (dobre svietila a takmer sa nezahriala)

Existujú nejaké nápady, ako to opraviť?

Najprv by som skúsil demontovať termistor a pozrieť sa, ako sa lampa správa.

"V budúcnosti má zmysel uvažovať o možnosti zapálenia lampy s vysokonapäťovým poľom - zvyčajne keď sú vlákna vyhorené"

Nezabudnite myslieť na realizovateľnosť najrôznejších „kolektívnych fariem“ – často je lacnejšie kúpiť novú banku, ako vyrobiť štvornásobok napätia z drahých vysokonapäťových kondenzátorov na studený štart bez závitov...

A to platí ešte viac pre myšlienky ionizácie plynu v banke vonkajším EM poľom - to pochová všetku ekonomiku „hospodárov“ - účinnosť takýchto lámp je nízka.

Úsporná žiarivka s výkonom 35W. Fosfor stmavol a je veľmi opotrebovaný. Vlákna lampy sú neporušené - možno kvôli paralelne stojacim diódam. Na vine je porucha jedného tranzistora MJE13003, pravdepodobne v dôsledku prehriatia.

Tranzistory boli nahradené MJE13007 v puzdrách TO220, ktoré majú väčší výkon a lepší odvod tepla.




30 Ohm NTC termistor je inštalovaný v sérii s vláknami. Prečo je to potrebné, je popísané v samostatnom článku o modernizácii energeticky úsporných žiaroviek.




V základni lampy sú vyvŕtané ventilačné otvory pre miernejšiu prevádzkovú teplotu elektronických predradníkov.



Ešte pár fotiek:



Demontovaná lampa.
Lampa obsahuje tranzistory v obaloch TO92, čo je pri výkone 20W dosť nezvyčajné.


Vetracie otvory v základni.
Na uľahčenie tepelnej prevádzky elektronických predradníkov sú vyvŕtané vetracie otvory.


Repasovaná lampa. Šípka ukazuje nainštalovaný termistor.
Termistor je inštalovaný v otvorenom okruhu vlákien žiarovky na vhodnom mieste, ktoré závisí od konštrukcie konkrétnej žiarovky. Odpor termistora zobrazený na fotografii je 30 ohmov. Keď je lampa zapnutá, termistor je studený a jeho odpor obmedzuje prúd pretekajúci týmto obvodom. Po niekoľkých sekundách sa termistor zahreje a jeho odpor sa zníži, pričom už neovplyvňuje prúd v obvode. To zaisťuje šetrnejší režim zapaľovania lampy.
Upozorňujeme, že vodiče vlákna žiarovky môžu byť krehké. Odpojte ich od elektronických predradníkov a pred pocínovaním ich dôkladne očistite.

Tipy na modernizáciu od Vitalyho:

Výkon tejto lampy je 26 wattov. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na vlastnosti tohto obvodu - sú to odpory 10 ohmov dva a 2,2 ohmov dva, ktoré sú v tomto obvode veľmi dôležité. Kapacita 47 mikrofaradov 400 voltov je tiež veľmi dôležitá! Najdôležitejšie je, že štartovacie kondenzátory sú 6800 nf 630 voltov dva - zapojte do série (ZELENÉ). Všetky predradníkové obvody sú v podstate rovnaké, v každom obvode nájdete dva páry identických odporov, v schéme som uviedol 10 a 2,2 ohmov - zmeňte ich na tieto hodnoty, svietidlá prechádzajú nasledujúcou modernizáciou - 13-32 Watt 220 voltov. Nezabudnite umiestniť diódy k tranzistorom E a K oproti prúdu, ako pri horizontálnom skenovaní akéhokoľvek televízora. Teplota vo vnútri okruhu dosahovala až 80 stupňov Celzia, lampa mi funguje asi 4 roky. Nerobím si srandu! Nedávno som pozeral na môj obvod - poviem jedno - kvôli teplote sú všetky diely čierne a funguje 4 roky. Príkladom chyby je, že zo 100 kusov je 10 lámp nepoužiteľných, dôvodom je odtlakovanie žiarovky (skla), vniknutie vzduchu. Vyskúšajte, experimentujte - výsledok je dobrý.

U.P. 15.10.2012
Ďalšia rozbitá lampa (23W) a predtým inovovaná. Vlákna sú neporušené, čo znamená, že NTC termistor ich chránil počas celej doby prevádzky lampy. Jedna usmerňovacia dióda vyhorela a jeden tranzistor bol zlomený. Niekoľko ciest bolo vypálených.



Dráhy boli vymenené za rozvody, dióda bola vymenená za novú (1N4007).



Tranzistory HLB123T boli nahradené HLB124E. Na fotografii vyššie sú v lampe už nainštalované nové tranzistory, staré ležia v blízkosti.

Kryt tranzistora a pinout sú odlišné, to je potrebné vziať do úvahy pri takýchto výmenách.



Po oprave začala lampa opäť fungovať.

U.P. 4.2.2013
Po oprave lampa fungovala 4 mesiace a opäť praskla s buchotom a dymom. Porucha sa ukázala byť podobná - niekoľko usmerňovacích diód, rezistor na vstupe sa zlomil, dráha a ďalší odpor v emitore tranzistora vyhoreli. Vyzerá to na zvýšený prúd pri zapnutí, čo vyvolalo podozrenie na elektrolytický kondenzátor za usmerňovačom, hoci podľa prístroja je v prevádzkovom stave. Tranzistory neboli poškodené, vlákna žiarovky boli neporušené, takže bolo rozhodnuté o oprave. Vymenili sa diódy a odpory, obnovila sa vypálená trať. Pre každý prípad bol vymenený elektrolytický kondenzátor.



Na foto vedľa svietidla sú vymenené diely. Po oprave sa rozsvietila lampa.



Nasledujúca fotografia zobrazuje lampu pred montážou. 33 Ohm NTC termistor je jasne viditeľný, navrhnutý tak, aby chránil studené závity pred prúdovými rázmi pri zapnutí.





Chcete si prečítať viac o DIY obvodoch? Trendy tohto týždňa:
Regulované napájanie z počítačového zdroja ATX
Napájanie pre akumulátorový skrutkovač z 220 voltovej siete
Obvody a dosky plošných spojov napájacích zdrojov na báze čipov UC3842 a UC3843
Leopold schvaľuje.

Máte nejaké otázky alebo pripomienky? Napíšte:




Vŕtanie otvorov je nielen potrebné, ale aj nevyhnutné, pretože... Predradník je ohrievaný horúcou žiarovkou.




Vážení špecialisti! Nedávno vyvstala otázka: Čo je to za zviera tento prsteň s 3 vinutiami a čo to ovplyvňuje? Výsadba je primitívna. Mať pravdu. Ak sa však pozorne pozriete na schému zdroja napájania počítača, uvidíme podobnosti v obvodoch konečného stupňa, iba zodpovedajúci fázový posunovač je navinutý na transformátor v tvare w. Hm. Kto má nejaké nápady? Áno, čo potrebujeme? Potrebujeme získať obdĺžnikové impulzy s vysokou strmosťou a platformou na chladenie kľúča, typ nazývaný oneskorenie. A čo? Takže tento krúžok je navrhnutý tak, aby zvyšoval strmosť v dôsledku impulzu v magnetickom obvode a vytvára oneskorenie, keď je jadro nasýtené. Niekto hovoril o frekvencii... Frekvencia generovania závisí aj od tohto tranzu. Ak je všetko správne, nie je potrebné vŕtať otvory - kľúče budú studené. Výrobca nie je hlúpy obuvník! A ešte jedna vec: čím väčšia je záťaž - prúd lampy, tým vyššia je frekvencia kmitov. Toto je cesta. Nesnažte sa regulovať frekvenciu kondenzátormi, záleží na záťaži a záťažou je tlmivka a samotná lampa a samozrejme parametre transformátora. Keď pochopíte, ako tento prsteň s 3 vinutiami funguje, svet bude jednoduchší! Šťastné vylepšenia všetkým! A pamätajte: výrobcovia nie sú horší ako rádioamatéri, to je axióma.




Teraz odpovedzte na pár otázok:
1. Ako dlho vydrží prerobená lampa?
2. Prežije balast po odparení elektród?
3. Fungujú 1N4007 dobre pri balastovej frekvencii?




Pozor! Najdôležitejší komentár! Povinné čítanie! Každá lampa sa dá oživiť!
Dosku uvedieme do funkčného stavu (môžete zosilniť tranzistory a pridať samoobnoviteľnú poistku), pridať diódový mostík na výstup (od 1n40007 - to bude stačiť) - všetky lampy svietia (aj s vypálenými cievkami ). Kontakty špirál môžu byť skrútené v pároch.
Pri tejto metóde nie je potrebná emisia elektrónov na zapálenie lámp: konštanta urýchľuje samotné ióny plynu.
Iba niektoré schémy vyžadujú výber predradníka (umiestneného pred mostom).

Výrobcovia žiaroviek s energeticky úspornými parametrami dnes už vôbec neponechávajú na výber bežným spotrebiteľom, ktorí sa rozhodujú medzi žiarovkami a žiarovkami ESL. Voľba v prospech toho druhého je zrejmá. Teraz tam, kde boli inštalované, nezostali takmer žiadne byty ani domy energeticky úsporné žiarovky. A to nehovoríme o kancelárskych alebo priemyselných priestoroch. ESL môžu ušetriť až deväťdesiat percent elektriny ročne. Mnohí z nás sa zaujímajú o otázku, či je možné opraviť energeticky úsporné žiarovky vlastnými rukami.

Oprava energeticky úsporných lámp alebo ako zostaviť jedno svietidlo z dvoch

Vo väčšine prípadov výrobcovia uvádzajú životnosť 8000 hodín nepretržitej prevádzky. Prax však ukazuje, že žiarovky najčastejšie nevydržia stanovené obdobie. A to je dosť nepríjemné prekvapenie, pretože nie sú lacné.

To by však nemalo byť veľkým sklamaním, pretože sa ukázalo, že úsporné žiarovky sa dajú pomerne ľahko opraviť. Nie je to potrebné, pretože z niekoľkých nefunkčných môžete vytvoriť jeden funkčný.

Oplatí sa začať s rekonštrukciou?

Najprv musíte zistiť, či sa vôbec oplatí opravovať vypálenú žiarovku a či to bude opodstatnené. Mnohí odborníci tvrdia, že všetko závisí od toho, koľko svietidiel chcete opraviť. Ak hovoríme o jednej žiarovke, potom je lepšie ju nebrať vôbec. Jedinou výnimkou je situácia, keď máte niekoľko nefunkčných žiaroviek, ktoré sa stanú základom pre jednu fungujúcu.

Takáto žiarovka, ako každá iná, by sa mala vyznačovať aj životnosťou. Ak vaša lampa prestala svietiť po roku a pol a jej životnosť je 10 000 hodín, môže byť lacnejšia. Koniec koncov, musíte míňať peniaze na náhradné diely, cestovať a tiež strácať vlastný čas.

Po dlhšom používaní strácajú ESL schopnosť rýchlo sa zapnúť. Fungujú pár sekúnd po zapnutí. Treba počítať aj s tým, že staré žiarovky časom začnú produkovať viac tepla ako svetla. Ďalšou významnou nevýhodou starých žiaroviek je opotrebovanie žiarivky, ktorá časom vybledne a lampa už nie je taká jasná ako predtým.

Aby sme zhrnuli všetky vyššie uvedené skutočnosti, mali by ste začať opravovať žiarovky až vtedy, keď máte po ruke niekoľko nefunkčných. Prax potvrdzuje, že z dvadsiatich dokážete vyrobiť asi 5 svietidiel. Ak sa predsa len rozhodnete, opýtajte sa svojich priateľov alebo rodiny - pravdepodobne vám pomôžu so starými žiarovkami.

Ako zostaviť jednu lampu z dvoch

Aby sme pochopili, čo je potrebné opraviť a ako, najprv sa pozrime, z čoho je vyrobený. Každá žiarivka s plynovou výbojkou sa skladá z troch častí:

• banky;
• elektronické dosky (predradník);
• základňu

Ak má žiarovka vašej nefunkčnej lampy chyby (napríklad vo forme prasklín), potom sa už nedá opraviť. V ostatných prípadoch, ak máte túžbu a zručnosti, môžete to opraviť.

Lampy najčastejšie prestanú fungovať v dôsledku vyhorenia vlákien alebo v dôsledku poruchy elektronickej dosky. Pred opravou je potrebné lampu rozobrať a zistiť príčinu poruchy. Ak to chcete urobiť, musíte vykonať niekoľko krokov.

Prvým krokom je odpojenie základne od spálenej žiarovky. Použité upevnenia sú rovnaké ako v krytoch mobilných telefónov alebo diaľkových ovládačov. Buďte preto maximálne opatrní. Tu je najlepším nástrojom skrutkovač so širokou a tenkou špičkou. Váš hlavnou úlohou- úplne nerozbiť základňu.

Spojovacie vodiče sú zvyčajne krátke, preto ich neodpájajte príliš prudko. Vo väčšine prípadov je prvá západka umiestnená pod nápismi s charakteristikami žiarovky. Na toto miesto musíte vložiť skrutkovač a postupne ho otáčať. Potom by sa lampa mala rozdeliť na dve časti.




Druhou etapou bude proces odpojenia drôtov od vlákien. V žiarovke sú dva páry vodičov - sú to vlákna. Ak ich nezakážete, nebudete môcť určiť funkčnosť. Nemalo by byť pre vás príliš ťažké ich odpojiť, pretože vo väčšine prípadov nie sú spájkované, ale jednoducho navinuté na vrchu.

Treťou etapou demontáže a testovania bude diagnostika vlákien. Aby ste to urobili, musíte zazvoniť na dve vlákna. To vám umožní pochopiť, ktorý z nich je chybný. Vo väčšine prípadov sa lampa skladá z dvoch špirál, ktoré majú odpor 10 až 15 ohmov. Na základe výsledkov hovoru môžete nájsť príčinu poruchy. Tu sú dve možnosti:

• balast je poškodený;
• jedno z vlákien vyhorelo (žiarovka s poškodeným vláknom).




V závislosti od typu poruchy budete musieť vykonať rôzne manipulácie. Zvážme obe tieto možnosti.

Oprava komponentov systému

Obnova lampy po zlyhaní elektronického predradníka zahŕňa identifikáciu všetkých vyhorených prvkov, ako aj tých, ktoré sú stále vhodné. Po demontáži žiarovky skontrolujte dosku, či na všetkých stranách nie sú viditeľné vonkajšie chyby. Skontrolujte tiež každý z jeho komponentov. Ak počas kontroly nenájdete žiadne viditeľné chyby, pokračujte v testovaní jeho hlavných modulov, a to:

• obmedzovací odpor;
• diódový mostík;
• filtračný kondenzátor;
• vysokonapäťový kondenzátor.

Poistka sa inštaluje do žiarovky prispájkovaním ku kontaktu na základni. Je už pripevnený v teplom zmrštiteľnom materiáli. Najčastejšie trpí po skrate, po ktorom sa preruší celý obvod. Keď vyhorí poistka, odpor 10 ohmov sa považuje za normálny, zatiaľ čo nekonečno sa považuje za abnormálne. Upozorňujeme, že pri rezaní vodičov po vyhorení poistky to urobte čo najbližšie k nej. Týmto spôsobom si zabezpečíte zásobu drôtu na spájkovanie nového odporu.

Hlavnou funkciou diódového mostíka je usmernenie napätia 220 V. Jeho základom sú štyri diódy. Na mieste ich môžete prezvoniť, nevyžaduje to spájkovanie.

Filtračný kondenzátor sa najskôr pokazí v lampách vyrobených v Číne. Slúži na usmernenie napätia. Vyhorenie tohto prvku je spočiatku sprevádzané nestabilnou prevádzkou energeticky úspornej žiarovky - vyžaruje cudzie zvuky, nezapne sa okamžite atď. Po zlyhaní si môžete všimnúť vonkajšie chyby: opuch, tmavnutie, kvapkanie atď.

Vysokonapäťový kondenzátor je navrhnutý tak, aby vytvoril impulz, ktorý zase vytvorí výboj v samotnej žiarovke. Porucha tohto konkrétneho prvku spôsobuje väčšinu porúch energeticky úsporných žiaroviek. Poruchu môžete určiť bez zvonenia. Lampa sa nerozsvieti a vlákna vytvoria žiaru v blízkosti elektród.

Keď ste skontrolovali hlavné moduly dosky, prejdite na ďalšie: tranzistory, odpory a diódy. Treba poznamenať, že pri spájkovaných tranzistoroch získate nesprávne hodnoty multimetra, takže ich musíte najskôr odspájkovať. Majte tiež na pamäti, že jedna zistená porucha nevylučuje možnosť ďalšej, takže budete musieť skontrolovať všetky prvky.

Existuje však metóda, ktorá vám umožní vyhnúť sa spájkovaniu tranzistorov. Stačí zmerať odpor prvkov na pracovnej doske a porovnať ich s nefunkčnými.

Oprava špirály

Žiarovky často prestávajú fungovať z iných dôvodov - zlyhanie vlákien alebo obvodu. Náznakom tu bude stmavnutie v mieste prepálenej špirály. Ak chcete skontrolovať, zmerajte ich odpor. Ak jeden zo závitov vyhorí, správnym riešením by bolo zbaviť sa žiarovky. Okrem toho môže byť doska v budúcnosti použitá na opravu iných ESL. Ale aj tu dokázali šetrní používatelia nájsť východisko zo situácie. Potrebujete len skratovať vodiče vyhorenej špirály.



Nečakajte, že vám to umožní opäť si užiť tisíce hodín prevádzky z opravenej lampy. Lampa nevydrží dlho na jednej pracovnej cievke. Tu je to, čo je potrebné urobiť.

Najprv odpojte špirály a určite výkon každej z nich (prečítajte si, ako to urobiť vyššie). Pomocou multimetra môžete nájsť nefunkčný závit (bude tiež vykazovať známky vyhorenia). Ak je druhé vlákno funkčné, budete musieť jednoducho obísť nepracovné vlákno odporom rovnakej hodnoty ako pracovný. Tento krok je povinný, pretože okruh nebude fungovať bez bypassu.

To je všetko. Ako vidíte, oprava energeticky úsporných lámp doma nie je jednoduchá, ale možná. Ak ste sa sami stretli s obnovou takýchto žiaroviek, podeľte sa o svoje pripomienky pod týmto článkom.

Energeticky účinné osvetľovacie produkty sú známe svojou dlhou životnosťou, no ich životnosť sa môže pri nesprávnom zaobchádzaní výrazne skrátiť. Navrhujeme zvážiť, ako opraviť energeticky úspornú lampu vlastnými rukami a ako opraviť lampu so spálenou špirálou.

Druhy porúch

Než začnete opravovať žiarovku, musíte určiť typ poškodenia. Existuje niekoľko typov porúch:

1. Továreň;
2. Operatívne.

Prvým sú poruchy, ktoré vznikajú v dôsledku nepoctivosti výrobcov. Patria sem divergencia kontaktov, nesprávny tvar základne atď. V tomto prípade sú prevádzkové poruchy tie, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním svetelného zdroja. Toto je obvyklé vyhorenie špirály, porušenie integrity žiarovky, prasknutie drôtov atď.

Ako opraviť lampu

Ak chcete opraviť energeticky úspornú žiarovku, musíte zistiť typ poruchy. Ďalej si preštudujte dizajn lampy. Úsporná lampa pozostáva zo špeciálnej žiarovky a obvodu, ktorý je zodpovedný za vzhľad svetla alebo napájacích vodičov. Svietidlo môžete rozobrať doma, ak máte tenký nôž alebo skrutkovač. Oddelením komponentov môžete podrobnejšie študovať dizajn.




Demontáž lampy pomocou noža

Upozorňujeme, že nie všetky energeticky úsporné žiarovky je možné opraviť sami alebo dokonca rozobrať. Napríklad luminiscenčné obsahujú škodlivé plyny a zlúčeniny v žiarovke, ktoré môžu spôsobiť otravu. Ortuťové výbojky sú dosť nebezpečné. Ak sa vaša lampa tohto typu pokazí, potom za žiadnych okolností nezačínajte s opravou alebo likvidáciou bez odborníkov.

Video: Ako opraviť energeticky úspornú žiarovku vlastnými rukami


A ešte jedno zaujímavé video:

Najprv sa pozrime, čo robiť, ak elektrická lampa vyhorí. Lampa vyhorí z dvoch dôvodov:

1. Vlákno vyhorelo;
2. Balastný okruh vyletel.

Môžu byť určené iba demontážou elektronického zariadenia. Musíte vyzdvihnúť energeticky úspornú lampu, na spodnej strane žiarovky uvidíte malú priehlbinu. Na fotografii je toto miesto znázornené šípkami. Opatrne, aby ste nepoškodili puzdro, vložte do neho tenký, ale alebo skrutkovač a mierne nadvihnite puzdro. Je veľmi dôležité, aby žiarovka nepraskla, inak nebude mať zmysel ju opravovať.

Tu je demontovaná lampa, ktorej vodiče sú spojené jednoduchou metódou prevíjania, bez spájkovania alebo iných spôsobov tepelného upevnenia. Vo vnútri zariadenia môžete vidieť okrúhlu dosku, ktorá v dôsledku preťaženia trochu stmavla. Po jeho okrajoch je niekoľko bajonetov, štvorcového tvaru, pôsobia ako akési koncovky. Na tieto svorky sú pripojené silové vodiče, cez ktoré je privádzaný elektrický prúd. Drôty sú na bajonetoch prilepené páskou, pri opätovnom zapájaní ich v žiadnom prípade nespájkujte ani bodovou metódou.




Potom, čo ste odkrútili drôty, musíte každú špirálu skontrolovať pomocou multimetra. Takto je jasné, ktorý z nich vyhorel. Po zazvonení a určení typu poruchy sa prepálená špirála vymení za novú.




Ak chcete skontrolovať použiteľnosť elektronického predradníka, musíte si preštudovať jeho dizajn. Schematický diagram tejto časti svietidla je veľmi podobný štandardnému. Hlavnými prvkami sú kondenzátor, rezistor a dinistor. Na ochranu obvodu pred spaľovaním sú potrebné usmerňovacie diódy, ako aj odpory. Keď je lampa pripojená k obvodu, odpor nabíja kondenzátor. Keď je súčiastka normálne nabitá, dinistor sa zapne a vygeneruje impulz, ktorý následne spojí tranzistor. Po tomto cykle sa kondenzátor opäť vybije a usmerňovacia dióda začne posúvať sieť. Ďalej tranzistory spúšťajú generátor lampy a transformátor.




C6 je výkonový kondenzátor, ktorý prechádza cez seba elektrický prúd do žeraviaceho drôtu. V tomto prípade je prúd tiež filtrovaný kondenzátorom a testovaný na indukčnosť. Výkon, s ktorým svieti lampa, sa určuje pomocou rezonančného kondenzátora. Frekvencia obvodu pri prevádzke tejto časti je mierne znížená, pretože Výkonový kondenzátor má výrazne väčšiu kapacitu. Počas prevádzky častí je tranzistor v otvorenom stave a jadro transformátora je nasýtené. Keď je plne nabitý, dôjde k opačnému procesu a tak ďalej počas nekonečného počtu cyklov.

Potom sa kontakty štartéra zahrejú v dôsledku skutočnosti, že do nich vstupuje určitý výboj plynu. Kontakty sa uzavrú a elektrina prúdi k žeravým drôtom. V prípade energeticky úsporných žiariviek sa môžu zahriať až na 700 stupňov Celzia alebo viac. Keď sa kontakty štartéra ochladia, škrtiaca klapka prenesie na elektródy supersilný napäťový signál. Potom sa zapáli plyn umiestnený vo vnútri osvetľovacieho zariadenia.

Tento princíp fungovania predradníka sa používa v modeloch ako „Navigator“, „Maxus“ (séria ESL), „Cosmos“, „Sputnik“, „Svetozar“ a ďalšie.

Vo žiarivke vyzerá elektronický predradník takto:




Oprava tejto časti je vo väčšine prípadov potrebná, ak niektorá časť obvodu nevydržala napätie alebo prepätie a vyhorela. Na miesto vyhorenej časti musíte nainštalovať novú, ale nie vždy sa to odporúča. Poruchy sú často dosť vážne a bude potrebné vymeniť celú jednotku; je oveľa jednoduchšie kúpiť novú energeticky úspornú žiarovku na výmenu spálenej, ako opraviť starú sami.

V dovážaných lampách ako Comtech, Galeon, Lezard, Philips, Camelion a iných často dochádza k vyhoreniu vysokonapäťových tranzistorov. Tieto zariadenia sú nevyhnutné pre bežné napájanie závitu a pri spálení môžu poškodiť celú dosku. Ak ich chcete nahradiť, pozrite si tabuľku:

Ak energeticky úsporná lampa bliká, potom s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k poruche, keď sú kontakty zapnuté. Túto poruchu možno klasifikovať ako poruchu vo výrobe, ak zariadenie začalo zlyhávať ihneď po zakúpení. Aby ste odstránili poruchu, musíte osvetľovacie zariadenie opäť opatrne rozobrať. Pozrime sa na príklad opravy svietidla s päticou E27.



Na týchto miestach sa často vyskytujú korózne procesy, na opravu energeticky úspornej lampy s takouto základňou vlastnými rukami ju očistite od hrdze. Toto sa musí robiť opatrne pomocou brúsneho papiera. Na tých istých miestach kontrolujeme tesnosť kontaktov, trochu ich utiahneme a zariadenie skontrolujeme multimetrom. Odpor musí byť do desiatich ohmov, ak dôjde k poruche, dôjde k prerušeniu.

Ak nemôžete dosku opraviť sami, skúste použiť obvod tlmivky. V tomto prípade budú vlákna umiestnené navzájom rovnobežne. Ak sa prepínač zatvorí, napätie začne prúdiť do kontaktného drôtu žiaroviek a potom do štartéra, ktorý prechádza cez induktor. Nižšie je schéma takéhoto pripojenia. Môže byť implementovaný do svietidiel „Era“, „SPIRAL-econom“, „Vito“, „Nakai“.

Aj keď, ak veríte výrobcovi, životnosť energeticky úsporných žiaroviek je jednoducho obrovská. Kúpil som si lampu, dal peniaze a radujem sa. Poskytuje vám svetlo a šetrí energiu!

A keďže energeticky úsporné žiarovky nie sú lacné, zdalo sa mi zbytočné kupovať žiarovku raz za mesiac za 5–8 zelených bankoviek. Aké môžu byť úspory? Dokonca sa ukazuje, že je to drahšie.

Ako obvykle som išiel online a ukázalo sa, že „naši“ ľudia opravujú takéto lampy už dlho. A úspešne. Tak som sa rozhodol vyskúšať to sám.

Rozoberáme energeticky úspornú lampu

Lampa, ktorú som začal rozoberať, mala zlomenú spodnú časť objímky, takže buďte opatrní, ak rozpolíte nejakú úspornú žiarovku. Ale to nevadí – dá sa to opraviť.



Keď je lampa už opravená a zmontovaná, roztrhnutý diel vrátime na miesto a praskliny zaspájkujeme spájkovačkou. Môžete to lepiť - čo vám vyhovuje.

Najlepšie je rozdeliť energeticky úspornú lampu na polovicu pomocou pracovnej časti skrutkovača. Vo vnútri kazety sú špeciálne západky, ktoré bude potrebné odlomiť. Ak ste niekedy rozoberali diaľkové ovládanie diaľkové ovládanie alebo mobil, potom je to podobný postup.

Iba tu to urobíte: vložte pracovnú časť skrutkovača medzi dve polovice a otočte skrutkovačom doprava alebo doľava. Keď sa medzera zväčší, môžete do nej vložiť ďalší skrutkovač a s prvým trochu ustúpite, zasuniete ho do medzery a opäť otočíte. Najdôležitejšou vecou tu, podobne ako pri diaľkovom ovládači, je odblokovať prvú západku.

Keď máte v rukách dve polovice, opatrne ich od seba odsuňte. Tu sa nemusíte ponáhľať, môžete odtrhnúť drôty.



Pred vami bude doska elektronickej jednotky, ktorej jedna časť je pripojená k základni a druhá k žiarovke. Samotná doska elektronickej jednotky je obyčajný predradník, ktorý sa zvyčajne inštaluje do starých žiariviek. Len tu je elektronika a tam je plyn a štartér.

Určenie stupňa poškodenia svietidla

V prvom rade dosku skontrolujeme z oboch strán a vizuálne určíme, ktoré časti sú jednoznačne poškodené a treba ich vymeniť.

Zo strany rádiových súčiastok nedošlo k žiadnym viditeľným porušeniam, ale na strane koľají, kde sú umiestnené súčiastky SMD, sú viditeľné dva odpory R1 a R4, ktoré je určite potrebné zmeniť.



Tu opäť od pravá strana rezistor R1 vypálil kus koľaje. To môže naznačovať, že pri zapnutí lampy alebo počas jej prevádzky došlo k poruche prvku obvodu, čo má za následok skrat v obvode.

Prvá kontrola nebola veľmi povzbudivá. Ak rezistory a dráhy horia, znamená to, že obvod pracoval v ťažkej prevádzke a výmenou iba týchto odporov sa nezaobídeme.

Identifikujeme chybné prvky na predradníkovej doske

Poistka.

Najprv skontrolujeme poistku. Je ľahké ho nájsť. Jeden koniec je prispájkovaný k centrálnemu kontaktu základne lampy a druhý k doske. Na ňu sa nasadí trubica z izolačného materiálu. Poistky zvyčajne takúto poruchu neprežijú.

Ako sa však ukázalo, nebola to poistka, ale polwattový rezistor s odporom asi 10 ohmov a bol vyhorený (v otvorenom obvode).




Použiteľnosť odporu sa dá ľahko určiť.
Prepnite multimeter do režimu merania odporu na limit „kontinuity“ alebo „200“ a vykonajte merania. Ak je poistkový odpor neporušený, potom zariadenie ukáže odpor asi 10 ohmov, ale ak ukazuje nekonečno (jeden), potom je rozbité.

Tu umiestnite jednu multimetrovú sondu na centrálny kontakt základne a druhú na miesto na doske, kde je prispájkovaný vodič poistkového odporu.

Ešte jedna vec. Ak sa ukáže, že poistkový rezistor je vyhorený, potom keď ho uhryznete, skúste ho zahryznúť bližšie k telu odporu, ako je znázornené na pravej strane horného obrázka. Potom prispájkujeme nový rezistor na svorku zostávajúcu v základni.

Žiarovka (lampa).

Potom skontrolujte odpor vlákien žiarovky. Je vhodné odspájkovať jeden kolík na každej strane. Odpor závitov by mal byť rovnaký a ak je iný, znamená to, že jeden z nich vyhorel. Čo nie je veľmi dobré.




V takýchto prípadoch odborníci radia prispájkovať rezistor paralelne s vypálenou špirálou s rovnakým odporom ako má druhá špirála. Ale v mojom prípade sa obe špirály ukázali ako neporušené a ich odpor bol 11 ohmov.

Ďalším krokom je kontrola použiteľnosti všetkých polovodičov - sú to tranzistory, diódy a zenerova dióda.




Polovodiče spravidla nemajú radi prácu s preťažením a skratom, preto ich starostlivo kontrolujeme.

Diódy a zenerova dióda.

Diódy a zenerovú diódu nie je potrebné rozpájať, už sa perfektne spájajú priamo na doske.
Dopredný odpor p-n prechodu diód bude do 750 ohmov a spätný odpor by mal byť nekonečno. Všetky moje diódy sa ukázali byť neporušené, čo ma trochu potešilo.

Zenerova dióda je dvojanódová dióda, takže v oboch smeroch by mala vykazovať odpor rovný nekonečnu (jedna).



Ak sa ukáže, že niektoré z vašich diód sú chybné, musíte si ich kúpiť v obchode s rádiovými komponentmi. Tu sa používajú 1N4007. Ale nemohol som určiť hodnotu zenerovej diódy, ale myslím si, že môžete nainštalovať akúkoľvek s vhodným stabilizačným napätím.

Tranzistory.

Tranzistory, a sú tam dva, budú musieť byť odspájkované, pretože ich p-n prechody báza-emitor sú posunuté nízkoodporovým vinutím transformátora.



Jeden tranzistor zvonil napravo aj naľavo, ale druhý bol vraj neporušený, no medzi kolektorom a emitorom v jednom smere vykazoval odpor asi 745 Ohmov. Ale neprikladal som tomu žiadnu dôležitosť a považoval som to za chybné, pretože to bolo prvýkrát, čo som sa zaoberal tranzistormi typu 13003.

V balení TO-92 som nenašiel tranzistory tohto typu, takže som si musel kúpiť väčší v balení TO-126.

Rezistory a kondenzátory.

Je tiež potrebné skontrolovať ich použiteľnosť. Ale čo ak.

Mal som ešte jeden SMD rezistor, ktorého hodnota nebola viditeľná, najmä preto, že som nepoznal schému zapojenia tohto predradníka. Ale bola tu ešte jedna podobná fungujúca energeticky úsporná lampa a tá ma zachránila. Ukazuje, že hodnota odporu R6 je 1,5 ohmu.



Aby som sa konečne uistil, že sa našli všetky možné chyby, zazvonil som na všetky prvky na pracovnej doske a porovnal ich odpor na chybnom. A nič nespájal.

Nakoniec cena nebola vôbec drahá:

1. Tranzistory 13003 – 2 ks. 10 rubľov každý (v prípade TO-126 - vzal som 10 kusov);
2. SMD odpory - 1,5 Ohm a 510 kOhm, každý 1 rubeľ (vzal som 10 kusov);
3. 10 Ohm odpor – 3 ruble za kus (vzal som 10 kusov);
4. Diódy 1N4007 – 5 rubľov za kus (pre istotu som vzal 10 kusov);
5. Tepelné zmrštenie – 15 rubľov.



zhromaždenie

Tu ma čakalo prekvapenie. Ale o tomto po poriadku.

V prvom rade odspájkujeme spálené a potom prispájkujeme nové SMD odpory. Tu je ťažké niečo poradiť, pretože som sa ich sám nenaučil spájkovať.

Robím to takto: ohrievam obe strany spájkovačkou súčasne a snažím sa posunúť odpor z miesta pomocou skrutkovača alebo hrotu spájkovačky. Ak je to možné, tak ho zohrievam zo strany rezistora a vytláčam ho špičkou a ak nie, tak nahrievam vrchnú časť a posúvam skrutkovačom. Len to urobte opatrne a rýchlo, aby sa vodiče neodlepili od dosky.



Fotografia ukazuje, že odpor sa zohrieva zo strany.

Spájkovanie odporov SMD je oveľa jednoduchšie!
Ak na kontaktných plôškach zostala spájka a prekáža pri inštalácii odporu, odstránime ju.

To sa robí jednoducho: držte dosku pod uhlom s dráhami nadol a priložte roh špičky ku kontaktnej podložke. Najprv tiež odstráňte prebytočnú spájku z hrotu.

Keď sa podložka zahreje, uvidíte, ako steká spájka na spájkovačku. Opäť to treba urobiť rýchlo a opatrne.

Vložte rezistor na miesto, zarovnajte ho a stlačte skrutkovačom a teraz postupne spájkujte každú stranu.



Teraz rozpájkujeme chybné a prispájkujeme nové tranzistory. V požadovanom kryte som nenašiel žiadne tranzistory a tieto sú trochu príliš veľké, ale pinout sa zhoduje. Čo už nie je zlé.
Tu si odhryzneme závery, približne ako na obrázku nižšie.



Odpájkujte chybný a rovnakým spôsobom prispájkujte nový. Jeden tranzistor bude smerovať k vám „vpredu“ a druhý „vzadu“. Na obrázku nižšie je tranzistor otočený dozadu.



A posledným krokom je spájkovanie poistky-odpor.
Z olova odhryznete rovnako dlho ako na chybnom. Prispájkujte na svorku vyčnievajúcu zo základne, nasaďte tepelnú zmršťovaciu fóliu a až potom prispájkujte voľnú svorku odporu k doske na miesto.




Všetko je pripravené. Ale lampu ešte úplne nemontujeme. Musíme sa uistiť, že to funguje.

Ešte raz starostlivo skontrolujte miesta, kde bolo spájkované a či sú prvky obvodu správne nainštalované. Tu nie je priestor na chyby. V opačnom prípade bude musieť celý proces opravy začať odznova.

Dodávame energiu do svietidla. A tu som mala tresku. Tranzistor trhol a z tej istej strany, kde bol chybný, sa ozvalo aj vpravo aj vľavo. V inštalácii nemohli byť žiadne chyby - niekoľkokrát som to skontroloval.

Po tresku som stratil tranzistor a rezistor R6 s nominálnou hodnotou 15 Ohmov. Všetko ostatné bolo neporušené.

Opäť rozoberám pracovnú lampu a porovnávam odpor všetkých prvkov. Všetko je v poriadku. A potom som si spomenul na tranzistor, ktorý fungoval napoly.

Keď bol takýto tranzistor odstránený z pracovnej lampy a zazvonil, ukázalo sa, že medzi kolektorom a emitorom tiež vykazoval prítomnosť odporu asi 745 Ohmov v jednom smere. Potom sa ukázalo, že nejde o jednoduchý tranzistor. Išiel som do Googlu na internete.

A potom na jednej čínskej stránke (odkaz bol zmazaný, keďže stránka už nefunguje) nájdem o tranzistoroch radu 13003. Ukazuje sa, že sú jednoduché, kompozitné, s diódou vo vnútri a líšia sa len posledným 2 - 3 písmená vytlačené na puzdre. Tento predradník obsahoval kompozitné tranzistory s diódou vo vnútri.



Ako sa ukázalo, „chybný“ tranzistor, ktorého kolektor a emitor zvonili jedným smerom, bol „živý“. A keď budete musieť vymeniť tranzistory, najskôr podľa posledných písmen určte, či ide o jednoduchý alebo zložený.



Spájkovanie nový tranzistor, a medzi kolektor a emitor umiestnim diódu podľa vyššie uvedenej schémy: katódu ku kolektoru a anódu k žiariču.
Namiesto odporu SMD som dal obyčajný odpor 15 Ohm, pretože som nemal odpor SMD s týmto hodnotením.

Opäť podávam jedlo. Ako vidíte, lampa svieti.



To je všetko.
Dúfam, že teraz, keď opravujete energeticky úsporné žiarivky, budú moje skúsenosti užitočné.
Veľa štastia!

Na základe materiálov zo stránky sesaga.ru

Tiež zaujímavé

Moderné fluorescenčné žiarovky sú skutočným darom z nebies pre spotrebiteľov s obmedzeným rozpočtom. Jasne svietia, vydržia dlhšie ako klasické žiarovky a spotrebujú oveľa menej energie. Na prvý pohľad len výhody. Kvôli nedokonalostiam domácich energetických sietí však vyčerpávajú svoje zdroje oveľa skôr, ako sú termíny uvádzané výrobcami. A často ani nestihnú „pokryť“ náklady na ich obstaranie.
Neponáhľajte sa však vyhodiť rozbitú „gazdinku“. Vzhľadom na značné počiatočné náklady na fluorescenčné žiarovky je vhodné z nich „vyžmýkať“ maximum a do posledného využiť všetky možné zdroje. Veď práve pod špirálou je v nej inštalovaný obvod kompaktného vysokofrekvenčného meniča. Pre znalého človeka je to celý „Klondike“ všetkých druhov náhradných dielov.

Demontovaná lampa

Všeobecné informácie



Batéria

V skutočnosti je takýto obvod takmer hotový spínací zdroj. Chýba už len izolačný transformátor s usmerňovačom. Preto, ak je banka neporušená, môžete sa pokúsiť rozobrať telo bez strachu z výparov ortuti.
Mimochodom, najčastejšie zlyhávajú osvetľovacie prvky žiaroviek: v dôsledku vyhorenia zdrojov, nemilosrdnej prevádzky, príliš nízkych (alebo vysokých) teplôt atď. Vnútorné dosky sú viac-menej chránené zapečateným puzdrom a časťami s bezpečnostnou rezervou.
Pred začatím opravy a reštaurovania vám odporúčame nazhromaždiť určitý počet svietidiel (môžete sa opýtať v práci alebo s priateľmi - zvyčajne je všade dosť takýchto vecí). Nie je pravda, že všetky budú opraviteľné. V tomto prípade je pre nás dôležitý výkon predradníka (t.j. dosky zabudovanej vo vnútri žiarovky).

Možno budete musieť najprv trochu kopať, ale potom za hodinu môžete zostaviť primitívny zdroj napájania pre zariadenia s vhodným výkonom.
Ak plánujete vytvoriť napájací zdroj, vyberte si výkonnejšie modely žiariviek od 20 W. Na rad však prídu aj menej svietivé žiarovky – dajú sa použiť ako darcovia potrebných dielov.
Výsledkom je, že z niekoľkých vyhorených hospodárov je celkom možné vytvoriť jeden úplne schopný model, či už je to funkčná žiarovka, napájací zdroj alebo nabíjačka batérií.
Samoukovia remeselníci najčastejšie používajú balast pre domácnosť na vytvorenie 12-wattových napájacích zdrojov. Môžu byť pripojené k moderným LED systémom, pretože 12 V je prevádzkové napätie väčšiny najbežnejších zariadení v domácnosti, vrátane osvetlenia.
Takéto bloky sú zvyčajne skryté v nábytku, takže vzhľad uzol nie je zvlášť dôležitý. A aj keď sa plavidlo ukáže ako nedbalé, je to v poriadku, hlavnou vecou je postarať sa o maximálnu elektrickú bezpečnosť. Za týmto účelom starostlivo skontrolujte funkčnosť vytvoreného systému a nechajte ho dlho pracovať v testovacom režime. Ak nedôjde k prepätiu alebo prehriatiu, znamená to, že ste urobili všetko správne.
Je jasné, že životnosť aktualizovanej žiarovky veľmi nepredĺžite - skôr či neskôr sa zdroj aj tak vyčerpá (vyhorí fosfor a vlákno). Ale musíte súhlasiť, prečo sa nepokúsiť obnoviť zlyhanú lampu do šiestich mesiacov až jedného roka po kúpe.

Demontáž lampy

Takže vezmeme nefunkčnú žiarovku a nájdeme spojenie sklenenej žiarovky s plastovým telom. Opatrne vypáčte polovice pomocou skrutkovača a postupne sa pohybujte pozdĺž „pásu“. Väčšinou sú tieto dva prvky spojené plastovými západkami a ak budete oba komponenty používať iným spôsobom, nevyvíjajte veľkú silu - kúsok plastu sa môže ľahko odlomiť a tesnenie tela žiarovky sa zlomí.

Po otvorení puzdra opatrne odpojte kontakty vedúce od predradníka k vláknam v žiarovke, pretože blokujú úplný prístup k doske. Často sú jednoducho pripevnené na kolíky a ak už neplánujete používať zlyhanú žiarovku, môžete bezpečne odrezať spojovacie vodiče. V dôsledku toho by ste mali vidieť niečo také.



Demontáž lampy

Je jasné, že návrhy svietidiel od rôznych výrobcov sa môže líšiť v „náplni“. Ale všeobecná schéma a základné prvky majú veľa spoločného.
Potom musíte starostlivo skontrolovať každú časť na opuch, poruchu a uistiť sa, že všetky prvky sú bezpečne spájkované. Ak niektorá z častí vyhorela, bude to okamžite viditeľné podľa charakteristických sadzí na doske. V prípadoch, keď sa nezistia žiadne viditeľné chyby, ale lampa nefunguje, použite tester a „zazvoňte“ všetky prvky obvodu.
Ako ukazuje prax, rezistory, kondenzátory a dinistory najčastejšie trpia kvôli veľkým poklesom napätia, ktoré sa vyskytujú s nezávideniahodnou pravidelnosťou v domácich sieťach. Časté švihnutie vypínača má navyše mimoriadne negatívny vplyv na dobu prevádzky žiariviek.
Preto, aby ste predĺžili ich životnosť čo najdlhšie, snažte sa ich zapínať a vypínať čo najmenej. Ušetrené centy na elektrine budú mať v konečnom dôsledku za následok stovky rubľov na včasnú výmenu vypálenej žiarovky. .



Demontované lampy

Ak ste v dôsledku počiatočnej kontroly na doske identifikovali spáleniny, opuch častí, skúste vymeniť chybné jednotky tým, že ich odoberiete z iných nefunkčných darcovských žiaroviek. Po inštalácii dielov znova „zazvonte“ všetky komponenty dosky testerom.
Celkovo možno z predradníka nefunkčnej žiarivky vyrobiť spínaný zdroj s výkonom zodpovedajúcim pôvodnému výkonu svietidla. Nízkoenergetické zdroje spravidla nevyžadujú výrazné úpravy. Ale, samozrejme, budete musieť tvrdo pracovať na blokoch vyššej sily.
Aby ste to dosiahli, budete musieť mierne rozšíriť možnosti pôvodného induktora tým, že mu poskytnete dodatočné vinutie. Výkon vytvoreného napájacieho zdroja môžete upraviť zvýšením počtu sekundárnych závitov na induktore. Chcete vedieť ako na to?

Prípravné práce

Ako príklad nižšie je schéma žiarivky Vitoone, ale v zásade sa zloženie dosiek od rôznych výrobcov príliš nelíši. V tomto prípade je k dispozícii žiarovka s dostatočným výkonom - 25 wattov, z ktorej môže vzniknúť vynikajúca 12 V nabíjacia jednotka.



Schéma žiarovky Vitoone 25W



Zostava napájacieho zdroja

Osvetľovacia jednotka (t. j. žiarovka s vláknami) je na obrázku označená červenou farbou. Ak v nej vyhoreli závity, tak túto časť žiarovky už nebudeme potrebovať a kontakty z dosky môžeme pokojne odhryznúť. Ak žiarovka pred poruchou stále horela, aj keď slabo, môžete ju potom skúsiť na chvíľu oživiť pripojením k pracovný diagram z iného produktu.
Ale to nie je to, o čom teraz hovoríme. Naším cieľom je vytvoriť napájanie pomocou predradníka zo žiarovky. Takže vymažeme všetko, čo je medzi bodmi A a A´ vo vyššie uvedenom diagrame.
Pre zdroj s nízkym výkonom (približne rovnaký ako pôvodný zdroj darcovskej žiarovky) stačí len malá úprava. Namiesto zostavy diaľkového svetla musí byť nainštalovaná prepojka. Za týmto účelom jednoducho naviňte nový kus drôtu na uvoľnené kolíky - v mieste, kde boli pripevnené bývalé vlákna úspornej žiarovky (alebo do otvorov pre ne).

V zásade sa môžete pokúsiť mierne zvýšiť generovaný výkon poskytnutím dodatočného (sekundárneho) vinutia k tlmivke, ktorá je už na doske (v schéme je označená ako L5). Jeho natívne (továrne) vinutie sa tak stáva primárnym a ďalšia vrstva sekundárneho vinutia poskytuje rovnakú výkonovú rezervu. A opäť sa dá nastaviť počtom závitov alebo hrúbkou navinutého drôtu.



Pripojenie napájacieho zdroja

Počiatočnú kapacitu však, samozrejme, nebude možné výrazne zvýšiť. Všetko závisí od veľkosti „rámu“ okolo feritov - sú veľmi obmedzené, pretože pôvodne určené na použitie v kompaktných lampách. Často je možné naniesť zákruty len v jednej vrstve, na začiatok postačí osem až desať.
Pokúste sa ich naniesť rovnomerne na celú feritovú oblasť, aby ste získali maximálny výkon. Takéto systémy sú veľmi citlivé na kvalitu vinutia a budú sa zahrievať nerovnomerne a nakoniec sa stanú nepoužiteľnými.
Odporúčame, aby ste počas práce vybrali tlmivku z obvodu, pretože inak nebude ľahké ju navinúť. Vyčistite ho od továrenského lepidla (živice, fólie atď.). Vizuálne zhodnoťte stav drôtu primárneho vinutia, skontrolujte integritu feritu. Keďže ak sú poškodené, nemá zmysel s tým ďalej pracovať.
Pred spustením sekundárneho vinutia položte pás papiera alebo elektrickej lepenky pozdĺž hornej časti primárneho vinutia, aby ste vylúčili možnosť poruchy. Lepiaca páska v tomto prípade nie je najlepšia najlepšia možnosť, pretože časom lepidlová kompozícia končí na drôtoch a vedie ku korózii.
Schéma zapojenia upravenej dosky žiaroviek bude vyzerať takto



Schéma upravenej dosky žiarovky

Mnoho ľudí vie z prvej ruky, že navíjanie transformátora vlastnými rukami je potešením. Toto je skôr aktivita pre usilovných. V závislosti od počtu vrstiev to môže trvať od niekoľkých hodín až po celý večer.
Vzhľadom na obmedzený priestor okna tlmivky odporúčame na vytvorenie sekundárneho vinutia použiť lakovaný medený kábel s prierezom 0,5 mm. Pretože jednoducho nie je dostatok miesta na to, aby izolované drôty navíjali významný počet závitov.
Ak sa rozhodnete odstrániť izoláciu z existujúceho drôtu, nepoužívajte ostrý nôž, pretože... Po poškodení celistvosti vonkajšej vrstvy vinutia možno len dúfať v spoľahlivosť takéhoto systému.

Drastické zmeny

V ideálnom prípade je pre sekundárne vinutie potrebné použiť rovnaký typ drôtu ako v pôvodnej továrenskej verzii. Často je však „okno“ magnetického prijímača tlmivky také úzke, že nie je možné navinúť ani jednu celú vrstvu. A tiež je potrebné vziať do úvahy hrúbku tesnenia medzi primárnym a sekundárnym vinutím.
V dôsledku toho nebude možné radikálne zmeniť výstupný výkon obvodu lampy bez vykonania zmien v zložení komponentov dosky. Navyše, akokoľvek starostlivo prevediete navíjanie, aj tak ho nezvládnete tak kvalitne ako pri továrensky vyrábaných modeloch. A v tomto prípade je jednoduchšie zostaviť pulznú jednotku od začiatku, ako prerobiť „dobré“ získané zadarmo zo žiarovky.
Preto je racionálnejšie hľadať hotový transformátor s požadovanými parametrami pri demontáži starého počítača alebo televízneho a rozhlasového zariadenia. Vyzerá oveľa kompaktnejšie ako „domáce“. A jeho bezpečnostná rezerva sa nedá porovnávať.



Transformátor

A nebudete si musieť lámať hlavu nad výpočtom počtu otáčok, aby ste získali požadovaný výkon. Prispájkované k obvodu - a máte hotovo!
Preto, ak potrebujete viac energie zo zdroja, povedzme asi 100 W, budete musieť konať radikálne. A tu sa nedajú použiť iba náhradné diely dostupné v lampách. Ak teda chcete ešte zvýšiť výkon napájacieho zdroja, musíte odspájkovať a odstrániť pôvodnú tlmivku z dosky žiarovky (na obrázku nižšie označenú ako L5).



Podrobná schéma UPS



Pripojený transformátor

Potom sa v úseku medzi predchádzajúcim umiestnením tlmivky a jalovým stredom (na schéme je tento úsek umiestnený medzi oddeľovacími kondenzátormi C4 a C6) pripojí nový výkonný transformátor (označený ako TV2). V prípade potreby je k nemu pripojený výstupný usmerňovač pozostávajúci z dvojice spojovacích diód (v schéme sú označené ako VD14 a VD15). Nebolo by na škodu súčasne vymeniť diódy na vstupnom usmerňovači za výkonnejšie (v diagrame sú to VD1-VD4).
Nezabudnite nainštalovať aj väčší kondenzátor (na obrázku je znázornený ako C0). Musí sa zvoliť rýchlosťou 1 mikrofarad na 1 W výstupného výkonu. V našom prípade bol odobratý 100 mF kondenzátor.
Výsledkom je plne schopný spínaný zdroj energie z energeticky úspornej žiarovky. Zostavený obvod bude vyzerať asi takto.

Skúšobná prevádzka



Skúšobná prevádzka

Zapojený do obvodu slúži ako niečo ako stabilizačná poistka a chráni jednotku pri kolísaní prúdu a napätia. Ak je všetko v poriadku, lampa nijak zvlášť neovplyvňuje činnosť dosky (kvôli nízkemu odporu).
Ale počas vysokých prúdových rázov sa odpor lampy zvyšuje, čím sa vyrovnáva negatívny vplyv na elektronické komponenty obvodu. A aj keď lampa náhle vyhorí, nebude vám to ľúto ako vlastnoručne zmontovaná pulzná jednotka, ktorú ste prehlbovali niekoľko hodín.
Najviac jednoduchý obvod Testovací okruh vyzerá takto.



Po spustení systému sledujte, ako sa mení teplota transformátora (alebo induktora navinutého na „sekundárnom“). Ak sa začne veľmi zahrievať (až do 60ºC), odpojte obvod od napätia a skúste nahradiť vodiče vinutia analógovým s väčším prierezom alebo zvýšte počet závitov. To isté platí pre teplotu ohrevu tranzistorov. Ak sa výrazne zvýši (až do 80ºС), každý z nich by mal byť vybavený špeciálnym radiátorom.
To je v podstate všetko. Nakoniec vám pripomíname, aby ste dodržiavali bezpečnostné pravidlá, pretože výstupné napätie je veľmi vysoké. Navyše, komponenty dosky sa môžu veľmi zohriať bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom externe menili.

Taktiež neodporúčame používať takéto impulzné bloky pri tvorbe nabíjačky pre moderné prístroje s jemnou elektronikou (smartfóny, elektronické hodinky, tablety atď.). Prečo takto riskovať? Nikto nemôže zaručiť, že „domáci produkt“ bude fungovať stabilne a nezničí drahé zariadenie. Navyše vhodných vecí (rozumej hotových nabíjačiek) je na trhu viac než dosť a sú pomerne lacné.
Takýto domáci napájací zdroj sa dá bezpečne použiť na pripojenie žiaroviek odlišné typy, na napájanie LED pásikov a jednoduchých elektrospotrebičov, ktoré nie sú tak citlivé na prúdové (napäťové) rázy.

Dúfame, že ste zvládli všetok poskytnutý materiál. Možno vás to inšpiruje, aby ste si niečo podobné skúsili vytvoriť sami. Aj keď prvý napájací zdroj, ktorý urobíte z dosky žiarovky, nebude spočiatku skutočný pracovný systém, ale získate základné zručnosti. A čo je najdôležitejšie - vášeň a smäd po kreativite! A potom, uvidíte, budete môcť vytvoriť plnohodnotný zdroj napájania LED pásy, dnes dosť populárny. Veľa štastia!

„Anjelské oči“ pre auto vlastnými rukami Ako si správne vyrobiť domácu lampu z lán Návrh a úprava stmievateľných LED pásikov

V priebehu času sa v priehradke na rukavice každého rádioamatéra nahromadí obrovské množstvo. elektronické plnenie z energeticky úsporných žiaroviek a mnohé rádiové komponenty z nich možno aktívne využívať v iných amatérskych rádiových aplikáciách. Takže vysokonapäťový generátor z predradníka bežnej energeticky úspornej žiarovky je zostavený za 5 minút a voila, generátor Tesla už má energiu.



Ako ukázala prax, žiarivky fungujú roky. Ale časom sa ich jas znižuje. Takéto svietidlá vám, samozrejme, môžu stále slúžiť, kým sa žiarovka naplnená inertným plynom neprerazí vysokonapäťovým výbojom, ale nie je vhodné ich uvádzať do tohto stavu, pretože môže vyhorieť aj elektronická časť, ale ešte sa to dá použiť.



Vo vnútri energeticky úsporného boxu je elektronický obvod- balast. Jedná sa o hotový stupňovitý vysokonapäťový menič AC-DC, je potrebné zvýšiť štandardných 220 voltov na 1000 voltov. Pozor, na jeho výstupe je životu nebezpečné napätie, preto pri pokusoch buďte maximálne opatrní a vždy pamätajte.

Na zostavenie obvodu pre vysokonapäťový generátor potrebujeme linkový transformátor, dá sa požičať z linkového skenera, ľudia ich práve teraz hromadne vyhadzujú, takže nájsť nejaký nie je vôbec problém. Ďalšou dôležitou súčasťou konštrukcie vysokého napätia je kondenzátor. Mimochodom, možno ho nájsť aj v horizontálnej skenovacej jednotke, napríklad 2200 pF 5 kV. Napätie z predradníka ide do vinutia sieťového transformátora nie priamo, ale cez kondenzátor, toto spojenie chráni obvod predradníka. Navrhujem, aby ste sa dozvedeli o správnom odstránení linkového transformátora z videa:

Pomocou multimetra na transformátore nájdeme vinutie s maximálnym odporom (okrem vysokonapäťového) a privedieme naň napätie z predradníka. Takýto vysokonapäťový generátor je možné použiť pri experimentoch s elektrickou energiou. Ak pridáme dve kovové tyče, dostaneme Jakubov rebrík. Môžete ho na ňom aj zložiť, pretože obvod je schopný napájať linkový transformátor niekoľko dní a napätie na výstupe linkového transformátora je 5 kV.

Energeticky úsporné žiarovky sú široko používané v každodennom živote a vo výrobe, časom sa stanú nepoužiteľnými, ale mnohé z nich je možné po jednoduchých opravách obnoviť. Ak samotná lampa zlyhá, potom z elektronickej „plnky“ môžete vytvoriť pomerne výkonný zdroj napájania pre akékoľvek požadované napätie.

Ako vyzerá napájanie z energeticky úspornej žiarovky?

V každodennom živote často potrebujete kompaktný, ale zároveň výkonný nízkonapäťový zdroj, ktorý si môžete vyrobiť pomocou neúspešnej úspornej žiarovky. V lampách lampy najčastejšie zlyhajú, ale napájanie zostáva v prevádzkovom stave.

Ak chcete vytvoriť zdroj napájania, musíte pochopiť princíp fungovania elektroniky obsiahnutej v energeticky úspornej žiarovke.

Výhody spínaných zdrojov

V posledných rokoch je zreteľná tendencia odklonu od klasických transformátorových zdrojov k spínacím. Je to spôsobené predovšetkým hlavnými nevýhodami transformátorových napájacích zdrojov, ako je veľká hmotnosť, nízka kapacita preťaženia a nízka účinnosť.

Odstránenie týchto nedostatkov v pulzné bloky napájanie, ako aj vývoj základne prvkov umožnili široké využitie týchto pohonných jednotiek pre zariadenia s výkonom od niekoľkých wattov až po mnoho kilowattov.

Schéma napájania

Princíp činnosti spínaného zdroja energie v energeticky úspornej žiarovke je úplne rovnaký ako v akomkoľvek inom zariadení, napríklad v počítači alebo televízore.

Vo všeobecnosti možno činnosť spínaného zdroja opísať takto:

• Striedavý sieťový prúd sa mení na jednosmerný bez zmeny jeho napätia, t.j. 220 V.
• Impulzno-šírkový menič využívajúci tranzistory premieňa jednosmerné napätie na pravouhlé impulzy s frekvenciou 20 až 40 kHz (v závislosti od modelu lampy).
• Toto napätie je dodávané do lampy cez induktor.

Pozrime sa podrobnejšie na obvod a prevádzkový postup napájacieho zdroja spínacej lampy (obrázok nižšie).



Elektronický predradník pre energeticky úspornú žiarovku

Sieťové napätie sa privádza do mostíkového usmerňovača (VD1-VD4) cez obmedzovací odpor R 0 s malým odporom, potom sa usmernené napätie vyhladzuje na vysokonapäťovom filtračnom kondenzátore (C 0) a cez vyhladzovací filter (L0) dodáva sa do tranzistorového meniča.

Tranzistorový menič sa spustí v okamihu, keď napätie na kondenzátore C1 prekročí prah otvorenia dinistora VD2. Tým sa spustí generátor na tranzistoroch VT1 a VT2, výsledkom čoho je samogenerácia pri frekvencii asi 20 kHz.

Ďalšie prvky obvodu ako R2, C8 a C11 zohrávajú podpornú úlohu, čo uľahčuje spustenie generátora. Rezistory R7 a R8 zvyšujú rýchlosť zatvárania tranzistorov.

A odpory R5 a R6 slúžia ako obmedzujúce v základných obvodoch tranzistorov, R3 a R4 ich chránia pred nasýtením a v prípade poruchy plnia úlohu poistiek.

Diódy VD7, VD6 sú ochranné, hoci mnohé tranzistory určené na prácu v takýchto zariadeniach majú takéto diódy zabudované.

TV1 – transformátor, s vinutím TV1-1 a TV1-2, napätie spätná väzba z výstupu generátora sa privádza do základných obvodov tranzistorov, čím sa vytvárajú podmienky pre prevádzku generátora.

Na obrázku vyššie sú diely, ktoré treba pri prerábaní bloku odstrániť, zvýraznené červenou farbou, body A–A` musia byť spojené prepojkou.

Úprava bloku

Predtým, ako začnete prerábať napájací zdroj, mali by ste sa rozhodnúť, aký aktuálny výkon potrebujete mať na výstupe; od toho bude závisieť hĺbka aktualizácie. Takže ak je potrebný výkon 20-30 W, potom bude zmena minimálna a nebude vyžadovať veľa zásahov do existujúceho okruhu. Ak potrebujete získať výkon 50 wattov alebo viac, bude potrebný dôkladnejší upgrade.

Treba mať na pamäti, že na výstupe napájacieho zdroja bude jednosmerné napätie, nie striedavé napätie. Získajte z takého zdroja energie striedavé napätie frekvencia 50 Hz nie je možná.

Určovanie sily

Výkon možno vypočítať pomocou vzorca:

P – výkon, W;

I – sila prúdu, A;

U – napätie, V.

Vezmime si napríklad napájací zdroj s nasledujúcimi parametrami: napätie – 12 V, prúd – 2 A, potom bude výkon:

Ak vezmeme do úvahy preťaženie, je možné akceptovať 24-26 W, takže výroba takejto jednotky bude vyžadovať minimálny zásah do obvodu 25 W úspornej žiarovky.

Nové diely



Pridanie nových častí do schémy

Pridané detaily sú zvýraznené červenou farbou:

• diódový mostík VD14-VD17;
• dva kondenzátory C 9, C 10;
• prídavné vinutie umiestnené na predradníkovej tlmivke L5, počet závitov sa volí experimentálne.

Pridané vinutie k induktoru hrá ďalšiu dôležitú úlohu ako izolačný transformátor, ktorý chráni pred sieťovým napätím, ktoré dosiahne výstup napájacieho zdroja.

Ak chcete určiť požadovaný počet závitov v pridanom vinutí, postupujte takto:

1. na induktor je navinuté dočasné vinutie, približne 10 závitov akéhokoľvek drôtu;
2. pripojené k zaťažovaciemu odporu s výkonom najmenej 30 W a odporom približne 5-6 Ohmov;
3. pripojte sa k sieti, zmerajte napätie na odpore záťaže;
4. vydeľte výslednú hodnotu počtom závitov, aby ste zistili, koľko voltov je na 1 otáčku;
5. vypočítajte požadovaný počet závitov pre trvalé vinutie.

Podrobnejší výpočet je uvedený nižšie.



Otestujte aktiváciu konvertovaného napájacieho zdroja

Potom je ľahké vypočítať požadovaný počet závitov. Na tento účel sa napätie, ktoré sa plánuje získať z tohto bloku, vydelí napätím jednej otáčky, získa sa počet závitov a k výsledku získanému v rezerve sa pridá približne 5-10%.

W=U out /U vit, kde

W – počet závitov;

U out – požadované výstupné napätie zdroja;

U vit – napätie na otáčku.



Navíjanie prídavného vinutia na štandardnú tlmivku

Pôvodné vinutie tlmivky je pod sieťovým napätím! Pri navíjaní prídavného vinutia na jeho vrchu je potrebné zabezpečiť izoláciu medzi vinutiami, najmä ak je navinutý drôt typu PEL, v smaltovanej izolácii. Na izoláciu medzi vinutiami môžete použiť na utesnenie závitových spojov polytetrafluóretylénovú pásku, ktorú používajú inštalatéri, jej hrúbka je len 0,2 mm.

Výkon v takomto bloku je obmedzený celkovým výkonom použitého transformátora a prípustným prúdom tranzistorov.

Vysoký výkon napájania

Bude si to vyžadovať komplexnejšiu aktualizáciu:

• prídavný transformátor na feritovom krúžku;
• výmena tranzistorov;
• inštalácia tranzistorov na radiátory;
• zvýšenie kapacity niektorých kondenzátorov.

V dôsledku tejto modernizácie sa získa napájací zdroj s výkonom do 100 W s výstupným napätím 12 V. Je schopný poskytnúť prúd 8-9 ampérov. To stačí na napájanie napríklad stredne výkonného skrutkovača.

Schéma modernizovaného napájacieho zdroja je znázornená na obrázku nižšie.



100W zdroj

Ako je vidieť na schéme, rezistor R0 bol nahradený výkonnejším (3-watt), jeho odpor bol znížený na 5 Ohmov. Môže byť nahradený dvoma 2-wattovými 10 ohmovými, ktoré sa spájajú paralelne. Ďalej C 0 - jeho kapacita je zvýšená na 100 μF, s prevádzkovým napätím 350 V. Ak je nežiaduce zväčšiť rozmery napájacieho zdroja, potom môžete nájsť miniatúrny kondenzátor takejto kapacity, najmä dokáže nasnímať z namiereného fotoaparátu.

Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky jednotky je užitočné mierne znížiť hodnoty rezistorov R 5 a R 6 na 18–15 ohmov a tiež zvýšiť výkon rezistorov R 7, R 8 a R 3, R 4 . Ak sa ukáže, že frekvencia generovania je nízka, potom by sa mali zvýšiť hodnoty kondenzátorov C 3 a C 4 – 68n.

Najťažšou časťou môže byť výroba transformátora. Na tento účel sa v pulzných blokoch najčastejšie používajú feritové krúžky vhodnej veľkosti a magnetickej permeability.

Výpočet takýchto transformátorov je pomerne komplikovaný, ale na internete je veľa programov, s ktorými je to veľmi jednoduché, napríklad „Program na výpočet pulzného transformátora Lite-CalcIT“.



Ako vyzerá pulzný transformátor?

Výpočet vykonaný pomocou tohto programu priniesol nasledujúce výsledky:

Na jadro je použitý feritový krúžok, jeho vonkajší priemer je 40, jeho vnútorný priemer je 22 a jeho hrúbka je 20 mm. Primárne vinutie s drôtom PEL - 0,85 mm 2 má 63 závitov a dve sekundárne vinutia s rovnakým drôtom majú 12.

Sekundárne vinutie musí byť navinuté na dva vodiče naraz a je vhodné ich najprv mierne skrútiť po celej dĺžke, pretože tieto transformátory sú veľmi citlivé na asymetriu vinutí. Ak táto podmienka nie je splnená, potom sa diódy VD14 a VD15 budú zahrievať nerovnomerne a tým sa ešte zvýši asymetria, ktorá ich v konečnom dôsledku poškodí.

Takéto transformátory však ľahko odpustia významné chyby pri výpočte počtu závitov až do 30%.

Keďže tento obvod bol pôvodne navrhnutý na prácu s 20 W žiarovkou, boli nainštalované tranzistory 13003. Na obrázku nižšie je pozícia (1) tranzistormi stredného výkonu; mali by byť nahradené výkonnejšími, napríklad 13007, ako v polohe (2). Môžu byť inštalované na kovovú platňu (radiátor) s plochou asi 30 cm2.



Skúška

Skúšobná prevádzka by sa mala vykonať s určitými preventívnymi opatreniami, aby sa nepoškodil napájací zdroj:

1. Prvá skúšobná prevádzka by sa mala vykonať pomocou 100 W žiarovky, aby sa obmedzil prúd do napájacieho zdroja.
2. Na výstup nezabudnite pripojiť záťažový odpor 3-4 Ohm s výkonom 50-60 W.
3. Ak všetko prebehlo podľa očakávania, nechajte 5-10 minút bežať, vypnite a skontrolujte stupeň zahriatia transformátora, tranzistorov a usmerňovacích diód.

Ak počas procesu výmeny dielov nedošlo k žiadnym chybám, napájanie by malo fungovať bez problémov.

Ak skúšobná prevádzka ukáže, že jednotka funguje, zostáva len otestovať ju v režime plného zaťaženia. Za týmto účelom znížte odpor záťažového odporu na 1,2-2 Ohm a pripojte ho priamo k sieti bez žiarovky na 1-2 minúty. Potom vypnite a skontrolujte teplotu tranzistorov: ak presiahne 60 0 C, budú musieť byť inštalované na radiátoroch.