В последние годы получили широкое распространение в наружной рекламе и различных информационных табло светодиодные матрицы. Достаточно яркие, динамичные - они прекрасно привлекают внимание и не слепнут в солнечный день. Каждый из вас видит их на улицах вашего города ежедневно.
Конечно же, их распространению поспособствовала низкая цена (за счёт китайских производителей) и простота сборки экрана.
Но что если попробовать применить подобные матрицы в своих устройствах на микроконтроллерах? Какой интерфейс обмена и логика вывода у этих матриц?
Попробуем с этим всем разобраться.
Китайцы предлагают как сами матрицы разных размеров и с разным разрешением, так и контроллеры для вывода на них изображений с различными несложными эффектами, а также всю необходимую фурнитуру, соединительные кабели, рамы.
Матрицы встречаются как одноцветные (белые, желтые, красные, зеленые, синие), так и 3-цветные (RGB). Обозначение модели матрицы выглядит обычно так Pxx или PHxx, где xx - число, указывающее расстояние между пикселями в миллиметрах. В моём случае это P10. Кроме того, матрицы некоторых типоразмеров бывают не только прямоугольными, но и квадратными.
Возможные варианты типоразмеров матриц
Итак, имеем белую матрицу 32x16 точек с размерами 320x160мм и, соответственно, межпиксельным расстоянием в 10 мм. Давайте рассмотрим её поближе.
Вид спереди:
Вам тоже показалось, что светодиоды какие-то овальные? Вам не показалось…
Над светодиодами сделан небольшой козырёк, который не даёт солнечному свету засвечивать светодиоды.
Вид спереди со снятой пластиковой маской
Переворачиваем матрицу и видим плату:
На плате кучка микросхем логики. Давайте разберёмся, что это за микросхемы:
1. 1 x SM74HC245D - неинвертирующий буфер
2. 1 x SM74HC04 - 6-канальный инвертор
3. 1 x SM74HC138D - 8-битный дешифратор
4. 4 x APM4953 - сборка из 2 P-канальных MOSFET
5. 16 x 74HC595D - сдвиговый регистр с защёлкой
Два 16-пиновых разъёма - интерфейсные, один из них входной (к нему подключается контроллер экрана), а второй - выходной (к нему подключается следующая матрица в цепочке). Стрелка на плате направлена от входного разъёма к выходному.
Питание подаётся на клеммы в центре платы. Напряжение питания - 5В, максимальный ток (когда включены все светодиодны матрицы) - 2А (для белой матрицы).
Вся изложенная выше информация, а также демонстрация работы матрицы в видео ниже. В нём я с 13:04 по 15:00 говорю про зависимость яркости экрана от кол-ва матриц. Это из-за ошибки в алгоритме. Ошибка исправлена и теперь данные загружаются до отключения экрана.
Также буду рад вас видеть на моём youtube-канале , где я ещё много всякой всячины подключаю к микроконтроллерам.
Всем спасибо за внимание!
8 год назадЗаходите в наш раздел DIY - http://www.chipdip.ru/catalog-show/just-do-it/
Подписывайтесь на наши группы:
VK - http://vk.com/chipidip
FB - https://www.facebook.com/chipidip
Insta - https://www.instagram.com/chipidip/
Instructables http://www.instructables.com/member/ChipiDip/*
Если вам вдруг потребовалась небольшая светодиодная матрица нестандартного размера или формы, то вы всегда сможете собрать её собственными руками, используя для этого макетную плату, светодиоды и токоограничивающие элементы.Для примера изготовим матрицу размером 10 на 10 из ультрафиолетовых светодиодов, получив, таким образом, детектор подлинности денег. Используем для этого макетную плату ECI производства velleman, 100 светодиодов и сто резисторов. Зачем столько резисторов? Для питания мы будем использовать напряжение 5 вольт, а потому нам понадобятся резисторы в 470 Ом, чтобы задать необходимый ток в 20 миллиампер через каждый светодиод. Мы пойдём по пути наименьшего сопротивления, и просто соединим все светодиоды параллельно, но при таком соединении необходимо, чтобы каждый светодиод имел свой токоограничивающий резистор. Сначала припаяем на плату светодиоды, для удобства закрепив каждую, состоящую из них линию скотчем, что позволит перевернуть плату и быстро запаять их все сразу. После этого припаяем резисторы, так же предварительно закрепив их скотчем, и, наконец, создадим недостающие шины питания.Теперь подаём на нашу матрицу питание, и проверяем, чтобы все светодиоды при этом горят. Осталось только установить её в корпус и получить законченное устройство. Таким же образом можно изготовить светодиодные матрица различных цветов для светомузыки, белые для освещения или инфракрасные для камер ночного видения.
9 год назад
Телеканал "Санкт-Петербург". Программа "Как это работает". Журналист - ведущий: Кирилл Пищальников; операторы: Александр Чудин, Андрей Жохов, Дмитрий Емельянов; режиссер - Софья Иофа, монтаж - Андрей Алексеев, продюсеры:- Анна Агеева, Анна Тятте; редактор - Родион Чепель, руководитель проекта - Михаил Бергарт, видеоинженеры: Шамиль Фабриков, Юрий Степанов.
8 год назад
Очень двойственное состояние разума и души, с одной стороны очень горд за таких ЛЮДЕЙ, да еще земляк., а с другой стороны очень стыдно за чиновников и нашу власть, которая гнобит в прямом смысле вот таких ЛЮДЕЙ, не давая им и его технологиям развиваться. При этом содержат бессмысленные, бесчисленные конструкторские бюро, от которых эффективность 0
8 год назад
This is one of our lates projects. For schematics, layouts, and code see our project page: http://www.solderlab.de/index.php/led-projects/rgb-globe Best regards, Pepe PS: There is a small typo at the very beginning of the clip: It should be "2 PCBs" instread of "3".
8 год назад
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте - http://vk.com/chipidip, и Facebook - https://www.facebook.com/chipidip * Во всем мире идет активный поиск альтернативных экологически чистых источников энергии. В связи с этим, очень актуальным становится использование термоэлектрических модулей для генерирования электроэнергии. Термоэлектрические генераторные модули являются альтернативным экологически чистым источником электрической энергии, позволяющими обеспечивать с одного модуля при разности температур 100 °С генерацию электрической энергии мощностью до 10 Вт при напряжении постоянного тока до 6 В. Для обозначения термогенераторных модулей используется универсальное сокращение вида: ТGM-N-C-h, где: ТGM - сокращенное обозначение изделия - термоэлектрический генераторный модуль; N - количество термоэлектрических пар в модуле; С - длина ребра основания термоэлектрического элемента (в миллиметрах); h - высота термоэлектрического элемента (в миллиметрах). Например, в данном модуле TGM-127-1.0-2.5: 127 термоэлектрических пар (254 термоэлектрических элементов), каждый элемент имеет поперечное сечение 1,0х1,0 мм и высоту 2,5 мм. Основные области применения генераторных модулей: утилизация бросового тепла на транспортных установках (автомобилях, судах); автономное обеспечение энергией электронных блоков для водяных котлов и мусоросжигательных установок; катодная защита газовых трубопроводов; преобразование тепла природных источников - геотермальные воды и т.п. в электрическую энергию; автономное питание маломощных электрических устройств.
6 год назад
В этом видео показан процесс диагностики и ремонта материнской платы ASUS с распространенной проблемой для всех производителей плат и видеокарт, а именно короткое замыкание (КЗ) в системе питания процессора или GPU. В видео показан процесс прозвонки короткого замыкания, поиска неисправного транзистора (MOSFET) и процесс замены полевика на рабочий. Результаты ремонта в видео:) Лайк и подписка на канал приветствуются, они повышают наш моральный дух:) Подписка на канал: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=1servicecore Помощь по ремонту техники ВКонтакте: http://vk.com/club54940932 Сайт нашего сервисного центра: http://service-core.com.ua/
5 год назад
Статья http://vip-cxema.org/index.php/home/svetodiody/237-led-lampa-svoimi-rukami (плату можно скачать там же) все вопросы задавайте на форуме (регистрация не нужна) http://forum.vip-cxema.org/index.php?/forum/19-voprosy-i-otvety/ Наши сайты http://vip-cxema.org/ http://x-shoker.ru/ Официальная группа канала https://vk.com/club79283215 Группа vip-cxema.org http://vk.com/club54960228 Группа x-shoker.ru https://vk.com/public51079754 E-mail [email protected] Мой профиль VK https://vk.com/akakasyan Поддержать проекты webmoney R392842219424 Z416312694449 Яндекс.Деньги 410012993641116
3 год назад
Лучший курс для начинающих электронщиков: https://diodov.net/moi-kursy/ Расчет резистора для светодиода. Рассчитать сопротивление резистора для любого светодиода довольно просто. В начале необходимо определить величину напряжения, которое подается на светодиод. Далее по справочнику или даташиту узнать номинальный ток светодиода и номинальное напряжение светодиода. Вначале надо определить сколько напряжения нужно погаситься на резисторе. Оно равно разности напряжений источника питания и светодиода. Дальше необходимо выполнить расчет сопротивления гасящего резистора. Для этого напряжение на этом резисторе делим на номинальный ток светодиода. Последним пунктом нужно рассчитать мощность рассеяния резистора. Она прямопропорциональна квадрату напряжения этого резистора и обратнопропорциональна сопротивлению. Как видно из приведенного достаточно знать всего лишь три формулы. С помощью них можно легко и быстро выполнить расчет резистора для светодиода любого типа при любом входном напряжении без применения различных онлайн калькуляторов. Программирование микроконтроллеров с нуля: https://www.youtube.com/channel/UCByG5fr-hWOMKlb7DqyQQ9Q Получить высокую СКИДКУ на покупку ВСЕХ товаров: http://ali.pub/3mwkwb Набор резисторов 600 штук, 30 номиналов по 20 штук: http://ali.pub/3muaey Набор светодиодов разных цветов 300 штук: http://ali.pub/3mubp1 Здесь можно купить хорошие мультиметры: 1. Мультиметр RM113D http://ali.pub/3mn1ru 2. Мультиметр RM409B http://ali.pub/3mn432 3. Мультиметр BSIDE ADMS7 http://ali.pub/3mn5rx 4. Мультиметр RM101 http://ali.pub/3mn6pd 5. Мультиметр AN8009 http://ali.pub/3mn7z2 6. Мультиметр DT830B http://ali.pub/3mn8qo #РасчетСопротивления #Светодиод #РасчетРезистора
Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала включаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать собственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.
Разбираем монитор
На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:1. Откручиваем крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса
2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).
3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части корпуса:
Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защелки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.
4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):
5. Теперь необходимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку:
По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке - т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).
Получается матрица отдельно:
И блок с подсветкой отдельно:
Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновременно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).
Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяснилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно».
Вот собственно и все - мы разобрали монитор.
Подсветка светодиодной лентой
Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 - 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось - ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) - 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов - 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано - сделано:
Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).
Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).
Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится - прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.
On - сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)
Dim - ШИМ управление яркостью подсветки
+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрузкой
Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц.
Дальше на плате были найдены контакты на которые подается сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпаять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):
В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в основном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагалось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы управления монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off - нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управления и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:
Расчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:
Vout = Vref * (R1+R2)/R1
Где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответствует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).
В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:
R2=R1*(Vout/Vref-1)
Максимальное необходимое нам напряжение для ленты - 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится - около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм - 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 - 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выставить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выставить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).
Монтаж светодиодной ленты
Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхность феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):
Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):
После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.
Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болтиках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:
Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:
Расчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:
Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd
Для моего случая составляет Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 Ватт поэтому было решено обойтись самым маленьким радиатором для LM2941 (посажен через диэлектрическую прокладку т.к. от земли он в LM2941 не изолирован).
Окончательная сборка показала вполне себе работоспособность конструкции:
Из достоинств:
- Используется стандартная светодиодная лента
- Простая плата управления
- Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
- Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
- Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решается регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)
Регулировка яркости с помощью ШИМ
Для тех хаброжителей, которые в отличие от меня не вспоминают с ностальгией аналоговые ручки управления яркостью и контрастностью на старых ЭЛТ мониторах можно сделать управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема:
Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)
Более плотная LED подсветка
Для решения проблемы недостаточной яркости (а заодно и равномерности) подсветки было решено поставить больше светодиодов и чаще. Поскольку оказалось что покупать светодиоды поштучно дороже чем купить 1.5 метра ленты и выпаять их оттуда был выбран более экономный вариант (выпаивать светодиоды из ленты).Сами светодиоды 3528 разместились на 4-х полосках 6 мм шириной и 238 мм длиной по 3 светодиода последовательно в 15 параллельных сборках на каждой из 4-х полосок (разводка плат для светодиодов прилагается). После припайки светодиодов и проводов получается следующее:
Полоски закладывается по две вверху и внизу проводами к краю монитора в стык в центре:
Номинальное напряжение на светодиодах 3.5В (диапазон от 3.2 до 3.8 В), так что сборка из 3-х последовательных светодиодов должна питаться напряжением порядка 10.5В. Так что параметры регулятора нужно пересчитать:
Максимальное необходимое нам напряжение для ленты - 10.5В. Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23кОм. Минимальное напряжение при котором сборка из светодиодов еще хоть как-то светится - около 4.5 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(4.5/1.275-1) = 2.53кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 7.23кОм - 2.53кОм = 4.7кОм, а RV2 выставляем примерно в 7.23-4.7 = 2.53 кОм и регулируем в собранной схеме для получения 10.5В на выходе LM2941 при максимальном сопротивлении RV1.
В полтора раза больше светодиодов потребляют 1.2А тока (номинально), поэтому рассеиваемая мощность на LM2941 будет равна Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 Ватт, что уже требует более солидного радиатора для отвода тепла:
Собираем, подключаем, получаем гораздо лучше:
Достоинства:
- Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
- Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
- Все еще простая и дешевая плата управления
- Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
- LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса
Плата управления на основе Step-down регулятора
Для устранения проблемы нагрева решено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутствует такой же инвертор на одном транзисторе:
Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:
Vout=Vref*(1+R2/R1)
Где Vref = 1.23V. При заданном R1 можно получить R2 по формуле:
R2=R1*(Vout/Vref-1)
В расчетах R1 эквивалентно R4 в схеме, а R2 эквивалентно RV1+RV2 в схеме. В нашем случае для регулировки напряжения в диапазоне от 7.25В до 10.5В возьмем R4=1.8кОм, переменный резистор RV1=4.7кОм а подстроечный резистор RV2 на 10кОм с начальным приближением в 8.8кОм (после сборки схемы лучше всего выставить его точное значение измеряя напряжение на выходе LM2576 при максимальном сопротивлении RV1).
Для этого регулятора решил сделать плату (размеры значения не имели, т.к. в мониторе достаточно место для монтажа даже габаритной платы):
Плата управления в сборе:
После монтажа в мониторе:
Все в сборе:
После сборки вроде все работает:
Итоговый вариант:
Достоинства:
- Достаточная яркость
- Step-down регулятор не греется и не греет монитор
- Нет ШИМ а значит ничего не моргает ни с какой частотой
- Аналоговая (ручная) регулировка яркости
- Нет ограничений на минимальную яркость (для тех кто любит работать по ночам)
- Немного смещен баланс белого в сторону зеленых тонов (но не сильно)
- При малой яркости (очень малой) видна неравномерность в свечении светодиодов разных сборок из-за разброса параметров
Варианты улучшения:
- Баланс белого регулируется как в настройках монитора, так и в настройках почти любой видеокарты
- Можно попробовать поставить другие светодиоды, которые не будут заметно сбивать баланс белого
- Для исключения неравномерного свечения светодиодов при малой яркости можно использовать: а) ШИМ (регулировать яркость с помощью ШИМ всегда подавая номинальное напряжение) или б) соединить все светодиоды последовательно и питать их регулируемым источником тока (если соединить последовательно все 180 светодиодов, то понадобится 630В и 20мА), тогда через все светодиоды должен проходить один и тот же ток, а на каждом будет падать свое напряжение, яркость регулируется изменением тока а не напряжения.
- Если хочется сделать схему на основе ШИМ для LM2576 можно использовать схему И-НЕ на входе On/Off этого Step-down регулятора (по аналогии с приведенной схемой для LM2941), но лучше поставить диммер в разрыв минусового провода светодиодов через logic-level mosfet
По ссылке можно скачать:
- AOC2216Sa Service Manual
- LM2941 и LM2576 datasheets
- Схемы регулятора на LM2941 в формате Proteus 7 и PDF
- Разводка платы для светодиодов в формате Sprint Layout 5.0
- Схема и разводка платы регулятора на LM2576 в формате Proteus 7 и PDF
Светодиоды все стремительнее занимает свое место среди источников освещения.
Низкое потребление электроэнергии, яркость позволили светодиодам вытеснить традиционные лампы накаливания и довольно уверенно соперничать с энергосберегающими.
Поддавшись общей тенденции, решил собственными руками пощупать и собственными глазами посмотреть на светодиодную матрицу, не требующую каких-то отдельных драйверов, а подключающихся непосредственно к сети 220 вольт. Кому интересна данная тема, прошу под кат.
В результате остановил свой выбор на следующем экземпляре:
Из описания на странице следует, что данный источник света:
- производится по технологии LED СОВ;
- напряжение питания 220 вольт;
- потребляемая мощность 30 ватт;
- цветовая температура 2500- 3200К;
- материал подложки (основания) алюминий;
- габаритные размеры 40*60мм;
Пока ехала посылка, изучил теорию.
Что собой представляет технология LED СОВ?
Примерно до 2009 года у светодиодной продукции было только одно направление развития – увеличение мощности светодиода или Power LED. Совершенствование данной технологии позволило добиться мощности одного светодиода на уровне 10 ватт.
Как оказалось дальнейшее наращивание мощности не имеет смысла ввиду высокой стоимости производства отдельного мощного светодиода. Важную роль в поисках иного пути развития так же послужило то, что светодиод является точечным источником света и добиться засветки большой площади поверхности с помощью мощных светодиодов оказалось не просто и весьма не дешево. Для получения более-менее приемлемых результатов требовалось применение оптических систем для того, чтобы сделать свет рассеянным.
Следующим шагом было применение для создания приемлемых источников рассеянного света SMD светодиодов – на одну плату припаивалось большое количество светодиодов. Недостатками является общая трудозатратность процесса – производство отдельных светодиодов (каждый на своей керамической подложке + персональный слой люминофора и т.д.). Кроме того, недостатками метода являлась невысокая надежность отдельных светодиодов и необходимость ремонта при выходе хотя бы одного из них из них из строя.
В итоге, к инженерам пришла мысль о необходимости производства светодиодов без персональных атрибутов и размещения их на одной плате на небольшом расстоянии друг от друга под общим слоем люминофора, т.е. технология LED СОВ. В конечном итоге это позволило снизить стоимость источника света в целом и в случае выхода из строя отдельных светодиодов менять весь модуль (матрицу).
Приехала посылка в желтом конверте с пупыркой внутри. Сама матрица вложена в соразмерный пластиковый пакет.
Как видим, действительно светодиоды расположены близко друг к другу, покрыты общим слоем люминофора и защищены массой, напоминающей пластичный клей.
Белая субстанция по периметру матрицы и защищающая схему драйвера похожа на резину или термоклей – не твердая, упругая масса. Это позволило снять ее с наиболее выдающихся корпусов и определить, что один из них диодный мост MB10S с максимальным постоянным обратным напряжением 1000 вольт и максимальным прямым током 0,5 ампер.
Даташит:
Размеры соответствуют указанным в описании.
Толщина подложки 1 мм и вес матрицы аж 8 грамм.
Само собой разумеется, что, как и для мощных светодиодов, матрицам так же необходим радиатор. В качестве такового был выбран радиатор от процессора.
Саморезами, через термопасту КПТ -8 матрица была закреплена на радиаторе.
В данной последовательности действий была допущена ошибка – провод следовало припаивать до крепления матрицы к радиатору – тепло от паяльника уходило в теплоотвод. Результат пайки виден на фото. Однако провода держались надежно, и снимать матрицу уже не стал.
Первое включение произвело неизгладимое впечатление – сказать «ярко», ничего не сказать. Даже если смотреть с расстояния под небольшим углом к плоскости матрицы «зайцы» обеспечены. По сравнению с имеющимися в наличии энергосберегающими лампами температурой 2800К свет белый и его много.
Комната площадью 14 кв. метров освещается более, чем хорошо.
После 20 минут температура поднялась до 85 градусов. Далее испытывать на прочность матрицу не стал, хотя чипы управления могут контролировать ток через светодиоды при сильном нагреве.
Далее тесты проводились с использованием принудительного охлаждения штатным куллером от данного радиатора и платой контроля частоты вращения вентилятора. Последнюю снял со старого блока питания ПК.
Температура в течение полутора часов не поднималась больше 31,5 градуса, а вентилятор работал на малых оборотах, не разгоняясь.
После чего плата контроля частоты вращения вентилятора была исключена из конструкции, а блок питания заменен на 9-ти вольтовый.
Увеличение напряжения в сети позволило убедиться что заявленная потребляемая мощность соответствует действительности.
Ожидаемо фотоаппарат реагировал на мерцание матрицы частотой 100 Герц. Видео не снимал, но смог зафиксировать следующее
Можно было бы побороться с пульсациями, припаяв к диодному мосту конденсатор. Это вызвало бы повышение напряжения до 220*1,41=310,2 вольта и нужно было бы играться с ограничивающими резисторами BP5132H, но поскольку изначально отдавал себе отчет о том, что данный источник света не для жилых помещений, то затевать эту борьбу не стал.
Сфера применения матрицы – общее освещение улицы, подсобных помещений и тому подобное, и, следовательно, пульсациями можно пренебречь.
С помощью ЛАТРа удалось установить (эксперимент проводился на работе и фото не делал, дабы не отвечать на вопросы: «Зачем?»), что нижний порог, при котором матрица еще излучает свет, 130 с небольшим вольт. Больше 250 вольт не подавал, но в том случае не помешает маска сварщика).
В связи с тем, что данный источник света обладает высокой мощностью и, если так можно выразиться, повышенной плотностью света, то совсем не лишним будет рассеивающий экран перед матрицей.
В итоге, к минусам можно отнести:
- повышенное тепловыделение (издержки технологии, но не конструкции) и необходимость применения теплоотвода (предпочтительнее активного охлаждения);
- довольно высокую стоимость.
Однако эти минусы с лихвой перекрываются яркостью данной матрицы, способностью освещать большую площадь, соответствием заявленным характеристикам.
Мерцание не могу отнести к отрицательным чертам так, как область применения матрицы НЕ ЖИЛЫЕ помещения.
Отдельно хочу обратиться к адептам ордена «Ненавистников пункта 18»). Друзья, прошу быть объективными в оценке изложенной в обзоре информации, тем более, что для ее сбора, систематизации и изложения пришлось затратить довольно много усилий и времени.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +44 Добавить в избранное Обзор понравился +60 +111Если вам вдруг понадобилась светодиодная матрица нестандартного размера или формы, то вы всегда сможете собрать ее собственными руками. Мы рассмотрим изготовление матрицы из ультрафиолетовых диодов, создав при этом своеобразный детектор подлинности денег. Это позволит вам проверять подлинность валюты, купленной у знакомых или на улице и быть уверенным в том, что вас не обманули.
В данном видео мы предлагаем вам посмотреть процесс создания такой светодиодной матрицы.
Для работы нам необходимо подготовить следующее:
- макетная плата;
- 100 светодиодов;
- паяльник;
- 100 резисторов;
- скотч;
- кусачки;
Подготовив все необходимое, приступаем к изготовлению светодиодной матрицы с размерами 100х100 мм.
Для питания светодиодов мы будем использовать напряжение в 5 В, резисторы используем с номиналом 470 Ом, это необходимо для задания нужной величины тока в 20 мА, проходящей через каждый светодиод.
Чтобы максимально упростить задачу создания светодиодной матрицы, соединим все светодиоды параллельно. Однако, при таком соединении очень важно помнить, что каждый светодиод должен иметь свой токоограничивающий резистор.
Сначала припаиваем на плату светодиоды. Для удобства закрепляем каждую состоящую из них линию скотчем, чтобы у нас была возможность перевернуть плату и запаять сразу все линию светодиодов.
Расставляем все светодиоды на плате. Обратите внимание, что эти радиоэлементы имеют анодный и катодный выводы. Чтобы не ошибиться - более длинный вывод имеет знак «+». Закрепляем их скотчем, чтобы временно зафиксировать их на месте.
Теперь переворачиваем нашу плату, с обратной стороны которой находятся выводы всех светодиодов и начинаем их друг за другом не спеша припаивать.
После запаивания первого ряда, чтобы выводы уже припаянных светодиодов не мешали дальнейшей работе можно откусить при помощи кусачек. Скотч убираем.
После того, как все светодиоды припаяны, их выводы откусаны, начинаем расставлять резисторы. Они не имеют полярностей, поэтому не имеет значения какой стороной их ставить.