Kuygan energiya tejovchi chiroqdan foydalanish. Energiyani tejovchi chiroqdan LEDlar uchun haydovchi

Salom, aziz o'quvchilar va Electrician's Notes veb-saytining mehmonlari.

Maqolalarimning birida men sizga podstansiyalarning kommutatorlarini (RU) ichki yoritish uchun asosan quvurli va ixcham lyuminestsent lampalardan (CFL) foydalanayotganimizni aytdim.

Ularning afzalliklari va kamchiliklari haqida o'qing.

Ushbu maqolada men sizga Xitoyda ishlab chiqarilgan Sylvania Mini-Lynx Economy 20 (W) ixcham lyuminestsent chiroqni qanday ta'mirlashni aytaman.

Ushbu chiroq podstansiyada taxminan 1,5 yil ishlagan. Agar uning ishlash rejimi soatlarga aylantirilsa, ishlab chiqaruvchi tomonidan e'lon qilingan 6000 soat o'rniga o'rtacha 2000 soat olinadi.

Floresan lampalarni ta'mirlash g'oyasi men yo'q qilinishi rejalashtirilgan yonib ketgan lampalar bilan boshqa qutiga duch kelganimda paydo bo'ldi. Ko'pgina podstansiyalar mavjud, lampalarning hajmi katta va yonib ketgan lampalar muntazam ravishda to'planadi.

Eslatib o'taman, lyuminestsent lampalar tarkibida simob bor, shuning uchun ularni maishiy chiqindilar bilan birga tashlash joiz emas.

Boshlash uchun men Sylvania Mini-Lynx Economy ta'mirlangan chiroqning asosiy xususiyatlarini beraman:

  • quvvat 20 (Vt)
  • socle E27
  • tarmoq kuchlanishi 220-240 (V)
  • chiroq turi - 3U
  • yorug'lik oqimi 1100 (lm)

O'z-o'zidan energiya tejaydigan lampalarni ta'mirlash

Keng nayzali tekis tornavida yordamida siz uning ikki yarmining birlashmasidagi korpus mandallarini ehtiyotkorlik bilan ochishingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun tornavidani yivga soling va birinchi mandalni yopish uchun uni bir yo'nalishda yoki boshqa tomonga burang.

Birinchi mandal ochilishi bilan biz korpusning perimetri bo'ylab qolgan qismini ochishda davom etamiz.

Ehtiyot bo'ling, aks holda demontaj qilishda siz chiroq korpusini sindirishingiz yoki Xudo saqlasin, kolbaning o'zini sindirishingiz mumkin, shunda kolbada simob bug'i borligi sababli siz bunga majbur bo'lasiz.

Yilni lyuminestsent chiroq uch qismdan iborat:

  • 3 ta U shaklidagi yoy kolbalari
  • elektron taxta (elektron balast)
  • socle E27

Dumaloq bosilgan elektron plata - bu elektron balastning (elektron balast) taxtasi yoki boshqacha qilib aytganda, elektron balast. Elektron balastning ish chastotasi 10 dan 60 kHz gacha. Shu munosabat bilan, elektromagnit boshqaruv moslamasida (chok va starter asosida) yig'ilgan va tarmoq chastotasida ishlaydigan lyuminestsent lampalarda mavjud bo'lgan "miltillash" ning stroboskopik ta'siri yo'q qilinadi (lampalarning pulsatsiya koeffitsienti sezilarli darajada kamayadi). 50 (Hz).

Aytgancha, tez orada ular menga dalgalanma koeffitsientini o'lchash uchun asbob olib kelishadi. Keling, akkor chiroq, elektron balast va balastli lyuminestsent chiroq va LED chiroqning dalgalanma koeffitsientlarini o'lchaymiz va solishtiramiz.

Yangi maqolalarni o'tkazib yubormaslik uchun sayt yangiliklariga obuna bo'ling.

Bazadan quvvat simlari juda qisqa, shuning uchun keskin tortmang, aks holda siz ularni yirtib tashlashingiz mumkin.

Avvalo, siz filamentlarning yaxlitligini tekshirishingiz kerak. Ushbu energiya tejovchi chiroqda ulardan ikkitasi bor. Ular doskada A1-A2 va B1-B2 sifatida belgilangan. Ularning xulosalari lehimdan foydalanmasdan bir necha burilishda simli pinlarga o'raladi.

Multimetrdan foydalanib, har bir ipning qarshiligini tekshiring.

A1-A2 ip.

A1-A2 filamenti singan.

B1-B2 ipi.

Ikkinchi ip B1-B2 9 (Ohm) qarshiligiga ega.

Asos sifatida, kuygan filamentni shishadagi shishaning qoraygan joylari bilan vizual ravishda aniqlash mumkin. Biroq, siz qarshilikni o'lchamasdan qilolmaysiz.

Yonib ketgan filament A1-A2 ishlaydigan filamentga o'xshash reytingga ega bo'lgan rezistor bilan manevr qilinishi mumkin, ya'ni. taxminan 9-10 (Ohm). Men 1 (Vatt) quvvatga ega 10 (Ohm) qarshilikka ega rezistorni o'rnataman. Bu yetarli.

Men taxtaning teskari tomonidagi rezistorni A1-A2 terminallariga lehimlayman. Mana nima bo'ldi.

Rezistor va taxta o'rtasida siz qistirmani o'rnatishingiz kerak (u hali fotosuratda emas). Endi chiroqning ishlashini tekshirishingiz kerak.

Chiroq yoqilgan. Endi siz korpusni yig'ib, ishlashni davom ettirishingiz mumkin.

Bunday ta'mirlash bilan lyuminestsent chiroqning boshlanishi biroz miltillash bilan sodir bo'ladi (taxminan 2-3 soniya) - buni tasdiqlash uchun videoga qarang.

Chiroqlarni ta'mirlashda yuzaga kelgan nosozliklar

Chiroqdagi filamentlar ishlayotgan bo'lsa, u holda siz elektron platani (elektron balast) muammolarni bartaraf etishga o'tishingiz mumkin. Biz uning holatini mexanik shikastlanish, chiplar, yoriqlar, kuygan elementlar va boshqalar uchun vizual ravishda baholaymiz. Bundan tashqari, lehim sifatini tekshirishni unutmang - bu Xitoy mahsulotidir.

Mening misolimda, taxta toza ko'rinadi, yoriqlar, chiplar yoki kuygan elementlar kuzatilmaydi.

Bu erda eng ixcham lyuminestsent lampalarda (CFL) ishlatiladigan eng keng tarqalgan elektron balast sxemasi. Har bir ishlab chiqaruvchining o'ziga xos kichik farqlari bor (chiroq kuchiga qarab sxema elementlarining parametrlarida tarqalish), lekin sxemaning umumiy printsipi bir xil bo'lib qoladi.

Kengashning quyidagi elementlari ishlamay qolishi mumkin:

  • cheklovchi rezistor
  • diodli ko'prik
  • tekislash kondensatori
  • tranzistorlar, rezistorlar va diodlar
  • yuqori kuchlanishli kondansatör
  • dinistor

Endi har bir element haqida batafsilroq gaplashamiz.

1. Cheklovchi qarshilik

O'chirish FU sug'urtasini ko'rsatadi, lekin ko'pincha mening misolimda bo'lgani kabi, u oddiygina yo'qoladi.

Uning rolini kirishni cheklovchi rezistor o'ynaydi. Chiroqda biron bir nosozlik yuzaga kelsa (qisqa oqim yoki ortiqcha yuk), kontaktlarning zanglashiga olib keladigan oqim kuchayadi va qarshilik yonib ketadi va shu bilan quvvat pallasini buzadi. Rezistor issiqlik qisqaradigan quvurga o'rnatiladi. Uning chiqishidan biri taglikning tishli kontaktiga, ikkinchisi esa taxtaga ulanadi.

Men ushbu rezistorni tekshirishga qaror qildim - u buzilmagan bo'lib chiqdi, ya'ni kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qisqa tutashuv yo'q degan xulosaga kelishimiz mumkin - shunchaki A1-A2 ipida uzilish bor edi. Rezistorning qarshiligi 6,3 (Ohm).

Agar sizning rezistoringiz "jiringlamasa" bo'lsa, har qanday holatda ham uning yonib ketishining sabablarini izlashingiz kerak (keyinroq matnga qarang). Kuygan qarshilik bilan chiroq yonmaydi.

2. Diodli ko'prik

VD1-VD4 diodli ko'prigi 220 (V) kuchlanishni to'g'rilash uchun ishlatiladi. U 1N4007 HWD markali 4 ta diodda ishlab chiqarilgan.

Agar diodlar "buzilgan" bo'lsa, demak, biz ularni almashtiramiz. Diyotlar buzilganda, cheklovchi qarshilik, qoida tariqasida, ham yonib ketadi va chiroq yonishni to'xtatadi.

Elektrolitik kondansatkich C1 rektifikatsiya qilingan kuchlanishning to'lqinini tekislaydi. Juda tez-tez u muvaffaqiyatsizlikka uchraydi (imkoniyatini yo'qotadi va shishiradi), ayniqsa, Xitoy lampalarida, shuning uchun uni tekshirish ortiqcha bo'lmaydi. Agar u noto'g'ri ishlasa, chiroq yomon yonadi va jiringlaydi.

Suratda yashil rangda. U 400 (V) kuchlanishli 4,7 (uF) quvvatga ega.

4. Transistorlar, rezistorlar va diodlar

Yuqori chastotali generator (impuls konvertori) ikkita VT3 va VT4 tranzistorlarida yig'ilgan. Transistorlar sifatida MJE13003 va MJE13001 seriyali yuqori kuchlanishli silikon tranzistorlar ishlatiladi. Mening 20 vattli chiroqim uchun MJE13003 TO-126 seriyali ikkita tranzistor o'rnatilgan.

Transistorlarni sinab ko'rish uchun ular kontaktlarning zanglashiga olib lehimlanishi kerak, chunki. diodlar, rezistorlar va toroidal transformatorning past qarshilikli o'rashlari ularning birlashmalari orasiga ulanadi, ular multimetr bilan o'lchanganda noto'g'ri aks etadi. R3 va R4 rezistorlari ko'pincha tranzistorlar bazasi pallasida muvaffaqiyatsiz bo'ladi - ularning qiymati taxminan 20-22 (Ohm).

5. Yuqori kuchlanishli kondansatkich

Agar chiroq kuchli miltillasa yoki elektrodlar sohasida yonib tursa, buning sababi, filamanlar orasiga ulangan C5 yuqori voltli kondansatkichning ishdan chiqishidir. Ushbu kondansatör lampochkada zaryadsizlanish ko'rinishi uchun yuqori kuchlanish impulsini hosil qiladi. Va agar u buzilgan bo'lsa, u holda chiroq yonmaydi va spirallarning (filamentlarning) isishi tufayli elektrodlar hududida porlash kuzatiladi. Aytgancha, bu eng keng tarqalgan muammolardan biridir.

Mening lampam B472J 1200 (V) kondansatkichga ega. Agar u muvaffaqiyatsiz bo'lsa, uni yuqori kuchlanishli kondansatör bilan almashtirish mumkin, masalan, 3,9 (nF) 2000 (V).

6. Dinistor

VS1 dinistori (DB3 sxemasiga ko'ra) miniatyura diyotiga o'xshaydi.

Anod va katod orasidagi kuchlanish taxminan 30 (V) ga yetganda, u ochiladi. Multimetrdan foydalanib, dinistorni tekshirish mumkin emas, faqat uning yaxlitligi - u hech qanday yo'nalishda "jiringlamasligi" kerak. Oldingi elementlarga qaraganda kamroq tez-tez ishdan chiqadi. Kam quvvatli lampalar odatda dinistorga ega emas.

7. Toroidal transformator

Toroidal transformator T1 halqali magnit konturga ega bo'lib, unga 3 ta o'rash o'ralgan. Har bir o'rashning burilish soni 2 dan 10 gacha bo'lgan oraliqda. Bu amalda muvaffaqiyatsizlikka uchramaydi.

Shuni ta'kidlashni istardimki, Silvaniya chiroqining sovuq boshlanishi bor, chunki. uning zanjirida PTC posistori (musbat koeffitsientli termistor) yo'q.

Bu shuni anglatadiki, chiroq yoqilganda, oqim sovuq filamentlarga (spirallarga) beriladi, bu ularning xizmat muddatiga salbiy ta'sir qiladi, chunki. ular oldindan qizdirilmaydi va oqimning ko'tarilishidan (cho'g'lanma lampalarga o'xshash) sovuq boshlanganda yonib ketmaydi. Va aslida, bizning mamlakatimizda filamentlardan biri (A1-A2) yonib ketdi va bu buning yaxshi tasdig'idir.

RTS posistori o'rnatilgan bo'lsa, oqim RTS posistori va filamentlari orqali ketma-ket o'tadi va shu bilan ularni silliq isitadi. Keyin RTS posistorining qarshiligi kuchayadi, chiroqni o'tkazishni to'xtatadi, bu esa C5 kondansatör va chiroq elektrodlarida kuchlanish rezonansiga olib keladi. Yuqori kuchlanish lampochkadagi gazni yorib yuboradi va chiroq yonadi. Bu chiroqning issiq boshlanishi deb ataladi, bu filamentlarning hayotiga ijobiy ta'sir qiladi.

Nima uchun plataning elektron komponentlari ishdan chiqadi?

Aslida, bir nechta sabablar bo'lishi mumkin: nuqsonli elementlardan foydalanish, yomon ishlov berish, noto'g'ri ishlash (tez-tez yoqish, past yoki yuqori harorat). Ko'rib turganingizdek, muvaffaqiyatsiz lampalar orasida Xitoy ishlab chiqaruvchilari ham, Osram va Flibs kabi taniqli brendlar ham bor. Mana, kimga qiziq.

Agar ikkita filament bir vaqtning o'zida yonib ketgan bo'lsa va elektron balast taxtasi buzilmagan bo'lsa, u an'anaviy quvurli lyuminestsent chiroqni quvvatlantirish uchun ishlatilishi mumkin, shu bilan starter bilan chok zanjiridan xalos bo'ladi va uning to'lqinlanish omilini kamaytiradi.

P.S. Hurmatli o'quvchilar va "Electrician's Notes" saytining mehmonlari, sizlardan qaysi biri energiya tejovchi lampalarni ta'mirlashda tajribaga ega bo'lsa, sharhlarda o'z kuzatuvlaringizni baham ko'rsangiz xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun tashakkur.

"20 (Vt) quvvatga ega energiya tejovchi Silvaniya chiroqni o'z qo'llaringiz bilan ta'mirlash" yozuviga 95 ta sharh

    "Agar sizda bir vaqtning o'zida ikkita filament yonib ketgan bo'lsa va elektron ballast taxtasi buzilmagan bo'lsa, u holda an'anaviy quvurli lyuminestsent chiroqni quvvatlantirish uchun ishlatilishi mumkin, shu bilan starter bilan drossel zanjiridan xalos bo'ladi va uning to'lqin koeffitsientini kamaytiradi."

    Teskari almashtirishga ruxsat beriladimi? Ya'ni, an'anaviy quvurli LL uchun CFL chiroqning lampochkasini elektron balastga ulang.

    Teskari almashtirish bundan mustasno.

    Admin, nega filamentlar yoki boshqaruv elementlari yonib ketadi, bu sxemada noto'g'ri hisoblar bormi yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan maxsus qilinganmi? "Rejalashtirilgan" qarish haqida YouTube videolarini ko'rdim, bu rostmi?

    Aleksey, men rejalashtirilgan qarishga ishonmayman. Maqolaning oxirida men lampalarning ishdan chiqishining haqiqiy sabablarini ko'rsatdim.

    Dmitriy, fotosuratda toroidal tr-r to'g'ri ko'rsatilmaganga o'xshaydi.
    Va yana bir savol: oddiy quvurli LLlarni (20 va 40 (Vt) da) ip uzilganda rezistor bilan "davolash" mumkinmi? Rahmat.

    Ilgari qayerda edingiz?
    Men muntazam ravishda CFLni tiklayman. U elektron platalarni ta'mirladi, lekin kuygan spiralni rezistor bilan manyovr qilishni o'ylamadi.
    Yaqinda men bir xalta kolbani qayta ishlashga topshirdim. Endi men rezistorni lehimlashga harakat qilaman.
    Maslahat uchun rahmat!

    Ishonmaysiz, lekin qutini ochish haqida o'qiganimda, xuddi shu lampalardan biri o'chdi. Buyurtma bo'yicha))

    Hayrli kech. Sovet tomonidan ishlab chiqarilgan 10 (Ohm) qarshilikka ega MLT-1 rezistori bunday savolga qiziqadimi? Yoki rusmi? Agar birinchi variant bo'lsa, bunday zaxiralar qayerdan keladi?)

    Maqola faqat kvartiraning miqyosida foydalidir va faqat qattiq musht egalari uchun))) Men ishlab chiqarishda, ayniqsa, davlat mulkida SO qilish uchun hech qanday sabab ko'rmayapman. Hech kim medalni 100% bermaydi. Va maqola juda foydali, ish uchun rahmat!

    Dmitriy, CFLlarni ta'mirlash haqidagi maqolangiz sizni qiziqtirdi. Men kechasi ishga tushdim (atrofda bittasi yotibdi), hamma narsani ko'rsatmalarga muvofiq qildim. Bitta narsa, 12 ohm (butun ipning qarshiligi) o'rniga, men 15 ohmli shuntni lehimladim (u topilgan). Chiroq ISHLADI! O'ylaymanki, siz muvaffaqiyat hissi bilan uxlashingiz mumkin. Biroq, qisqa chiroq operatsiyasidan so'ng, lampochkaning juda qizib ketishini payqadim (LN kabi). Nega??? Axir, bunday bo'lmasligi kerak. Bu noto'g'ri tanlangan qarshilikning aybi yoki bu SHUNTAning printsipimi? Sizning tajribangizda shunga o'xshash narsa sodir bo'lganmi?

    Ammo ishni burg'ulash orqali ventilyatsiyani yaxshilash haqida nima deyish mumkin?

    Andrey, siz haqsiz, Sovet Ittifoqida ishlab chiqarilgan rezistor. Zaxiralar xuddi shu vaqtdan beri saqlanib kelinmoqda. Asboblarni ta'mirlash guruhi uchun rezistorlar va boshqa yarim o'tkazgich elementlari sotib olindi, ular bizning elektr laboratoriyamizning bir qismi edi. Endi guruh boshqa bo'linmaga o'tkazildi, ammo zaxiralar qolmoqda.

    Janob Serj, men ularni medal uchun emas, balki tajriba uchun ta'mirlayman.

    Anton, rezistorni 9-10 (Ohm) bilan almashtirishga harakat qiling va tajribani takrorlang. Chiroqim odatdagidan qizib ketmaydi.

    elalex, men bu misolda sovutish uchun teshik ochmadim, garchi bu yomon bo'lmasdi.

    Dmitriy, ehtimol mening savolim sizga ahmoqona tuyulishi mumkin, lekin baribir: filament yonib ketdi, biz shuntni o'rnatmoqdamiz - chiroq nima tufayli yondi ??? Axir kolbada qolgan ip yonib ketdi ???

    Menda 18 X 4 epra bilan muammo bor. Eprani almashtirish og'riqli ish, ulanish sxemasi asl nusxaga mos kelmaydi, har safar chiroqni olib tashlashingiz va yangi epra uchun yangi simlar o'rnatishingiz kerak. Kuygan eprani tuzatish mumkinmi?

    Bosma versiyani joylashtira olasizmi?

    Maqola yaxshi, lekin faqat elektronika bilan do'st bo'lganlar uchun. Bunday narsalardan uzoq bo'lgan odamlar uchun uni ta'mirlash uchun mutaxassis izlashdan ko'ra, yangisini sotib olish osonroq bo'ladi. Menimcha, ta'mirlash yangi chiroq sotib olishdan ko'ra arzonroq bo'lmaydi.
    To'g'ri mening fikrim.

    Maqola uchun rahmat, Dmitriy, har doimgidek, hamma narsa yaxshilab demonte qilingan, siz yaxshiroq yozolmaysiz.Men uchun yangilik kuygan ipni manevr qilishdir.

    Yana bir bor rahmat!

    O'ylaymanki, filamentlarning qarshiligini o'lchash va ularning yaxlitligini aniqlashdan oldin ularni kontaktlarning zanglashiga olib tashlash kerak. Yoki men xato qilyapmanmi?

    Sergey, shart emas, aylanib o'tish zanjirlari yo'q.

    Anton (10/16/14 uchun): 2-filament tufayli - u elektronlarni chiqaradi va lehimli shunt qarshiligi chiroqni yoqishdan oldin (gaz bo'shlig'ining buzilishidan oldin) ishlashi kerak bo'lgan sxemani tiklaydi. Chiroq yoqilgandan so'ng, bu zanjir kerak bo'lmaydi. Maqolada diagrammaga qarang. An'anaviy quvurli lyuminestsent lampalardagi ushbu sxemaning analogi - bu starter joylashgan elektr davri (chiroq yoqilgandan so'ng, starter chiroqning o'zi orqali kontaktlarning zanglashiga olib keladi, uning qarshiligi kichik bo'ladi).

    Dmitriy, maqola uchun rahmat! Menda elektron balastli shunga o'xshash chiroq bor. Muammo shundaki. Kechagina chiroq ishlayotganida kichik portlash sodir bo'ldi. Men taxtaga chiqdim, oxirida tranzistorning asosiy pallasida R3 va R4 rezistorlari (sizning sxemangiz bo'yicha) - ularning qiymati 7 ohm atrofida bo'lib chiqdi (rangli doiralar bo'yicha) noto'g'ri. Lehimlangan, xizmatga yaroqlilari bilan almashtirilgan - qayta yoqilganda, mikro portlash - (
    Shu bilan birga, men barcha elementlarni tekshirgich bilan tekshirdim va kondansatkichlarning sig'imlarini tekshirdim, men hech qanday og'ish topmadim, taxminan 300V C1 kondansatkichiga keladi. Muammo nima ekanligini tushunmayapman, bu qarshiliklarning muvaffaqiyatsizligining asosiy sababi nima ekanligini ayta olasizmi?

    Maqola uchun rahmat. Men ikkita chiroqni qayta tikladim))) Birida spiraldagi kontakt lehimlangan, ikkinchisida yuqori voltli kondansatör almashtirildi.
    Yo'lda yana uchtasi singan iplar bilan. Rezistorlarni topish qoladi.

    Andrey: Siz tranzistorlarni o'zingiz tekshirdingizmi? Ko'pincha, haddan tashqari issiqlik tufayli / yomon dizayn emas - menimcha, hamma narsa bu axlatni etkazib berishni ko'paytirish uchun ataylab qilingan / tranzistorlarning o'zlari yoki rektifikatorlarning qisqarishi. Tranzistorlarda birinchi navbatda emitent birikmasi o'ladi va u erdan ... Garchi narsalar bor bo'lsa-da, / hammasi joyida bo'lib tuyuladi, lekin ular haydamaydilar / bunda joriy uzatish koeffitsienti shunchaki vafot etdi. Ha, u 5 va hatto 3 birlikdan pastroq joyda suzib ketdi. Shunga qaramay, haddan tashqari issiqlik tufayli. Men korpuslarni yon tomondan lehimli temir uchi bilan "burg'uladim" / korpus qismlarga ajratilganda /. Hammasi yaxshi. Yana bir narsa: lampalar taglik pastga qarab uzoqroq yonadi, chunki quvurlarning issiqligi tepada bo'lganda qutini isitadi. Fakt. Ularni qo'ying, ular "osilgan" emas, balki turishlari yaxshiroqdir. Bundan tashqari, vaqti-vaqti bilan qutining qopqog'idagi, ya'ni quvurlarning yon tomonidagi markaziy teshiklardan chang va qovurilgan kuyalarni puflab turish kerak. Teshiklarni yopish va 3.14zdets konvektiv sovutish PPP. Ular allaqachon quloqlarigacha va ko'zoynaksiz yaxshi cho'zilgan. Keyinchalik: kuygan ipning o'rniga rezistor qo'ysangiz yaxshi bo'ladi, undan oldin uning ikkita simini birlashtirib, rezistorni qo'ygan pindan oldin / yoki keyin / yo'lni buzing. Emissiya yaxshilanadi, chunki ipning yarmi allaqachon bir xil potentsialda shudgorlanadi.
    Bular. haydash kerak. Va u erda ko'ramiz.

    10 ohm rezistor o'rnatildi. Birlashtirilgan 2 sim. Rezistorning terminallaridan biriga ulanganda u yondi. Kolbaning uchi singan spiral joylashgan joyda isitiladi. Plastmassa eriydi.

    Admin, ehtimol ahmoqona savol, lekin nima uchun qarshilik 1W? 11 Vt Ecolight uchun chiroq mavjud. Men sariqlarni tekshirdim, biri o'lik, ikkinchisi 12,3 ohm. 12 Ohm / 0,25 Vt qarshilik mavjud. Men uni o'rnatishim mumkinmi va mening ishimda nima bo'lishi mumkin, men lampalarni birinchi marta ta'mirlaganimda olov yoqishni xohlamayman ??? Ohm qonuni haqida o'qing. Qarshilikning kuchini hisoblash mumkin, lekin men faqat qarshilikning qarshiligini bilaman. Va filamentlarga qanday kuchlanish qo'llaniladi yoki ular orqali qanday oqim o'tadi?

    Hammasi yaxshi, lekin kuygan ipni manyovr qilish - bu juda yomon maslahat, bu lampochkaning bosimsizlanishi, elektron balast yoki hatto yong'in bilan yakunlanishi mumkin. Floresan lampalardagi filamentlar, qoida tariqasida, xuddi shunday yonib ketmaydi, ish paytida ulardan emitent pasta püskürtülür (bu filament yaqinidagi lampochkada xarakterli "tuda" paydo bo'lishi bilan aniq ko'rinadi) va beri. sof metall eng yomon emissiyaga ega, keyin ip ko'proq qiziydi, yorqin oq issiqlik va lampochkaning shishasini taglikning plastmassasi bilan eritishiga qadar.

    Manevr qilish mumkin (oddiy o'tish moslamasi etarli, rezistor ortiqcha) ipni faqat emissiya normal bo'lganda va masalan, ip shunchaki silkitilganda mumkin. Va keyin bunday chiroq vaqtli bomba bo'ladi. Adolat bilan aytganda, tejamkorlik ularning barchasidir, chunki elektron balastlarda hech qanday himoya yo'q (sug'urta hisobga olinmaydi va bunday bo'lmagan holatlar mavjud) umuman! U achchiq oxirigacha chaqirilgan narsalarni ezadi. Bu chiziqli lampalar uchun eng oddiy xitoylik elektron balastlarga to'liq taalluqlidir, aslida ularning sxemasi birdan biriga. Xususiy elektron balast shunchaki o'chadi.

    Va bu erda shuni ta'kidlash kerakki, "qalin" lampalar, ixcham flakonlarga qaraganda, butunlay boshqacha ish parametrlariga ega (pastroq kuchlanish, lekin ko'proq oqim) va shuning uchun ularni CFL-lardan elektron balastlarga ulash mutlaqo to'g'ri emas. Chiroq kam yuklanadi (va ish paytida filamentlar to'g'ridan-to'g'ri zaryadsizlanish oqimi bilan qizdirilganligi sababli, agar ular kam yuklangan bo'lsa, emitent ulardan intensiv ravishda püskürtülür, chunki ular nominal oqimda erishiladigan ma'lum bir ish harorati uchun mo'ljallangan. va natijada chiroq tezroq o'ladi) va balastning o'zi ortiqcha yuklanadi. Shuning uchun siz faqat chiroq trubasining umumiy uzunligi / diametriga o'xshash lampalarni ulashingiz mumkin. Va natijada paydo bo'lgan "kentavr" ning haqiqiy quvvat sarfini o'lchash yaxshi bo'lar edi, bu zaruriy qurilmalar yo'q bo'lganda, elektron balastni to'g'ridan-to'g'ri oqimdan (etarli filtr quvvatiga ega tarmoq rektifikatori) quvvatlantirish orqali amalga oshirish oson. masalan, kompyuter quvvat manbai blokiga kiritilgan). Elektron balastni ma'lum qarshilikka ega bo'lgan past qarshilikli qarshilik orqali rektifikatorga ulash orqali, kontaktlarning zanglashiga olib kelmasdan, oqim sarfini bilvosita o'lchash qulayroqdir.

    Aytgancha, elektron balastlarni ta'mirlashda, birinchi marta lampochka orqali yoqish juda ma'qul, agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa va kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qisqa stack bo'lsa, unda "mikro portlash" bo'lmaydi, lekin faqat lampochka yonadi. 60-75 vatt yoki hatto 40 vattli lampochkaning kuchi juda etarli. Bu erda printsip quyidagicha - kamroq quvvat bilan boshlash yaxshidir va agar elektron balast umuman o'zini adekvat qilsa, unda siz kattaroq lampochka quvvati bilan, so'ngra to'g'ridan-to'g'ri tarmoqqa harakat qilishingiz mumkin.

    Shuningdek, filtr kondensatorini 1 Vt elektron balast quvvatiga 1 uF darajasida yoki oddiygina mos keladigan narsaga oshirish foydalidir. Uning rejimi juda qiyin, undagi dalgalanma diapazoni 100 V dan past!

    Admin, teskari almashtirishga (CFL lampochkasini to'g'ridan-to'g'ri lampalarning elektron balastiga) ruxsat beriladi, chunki bular mutlaqo bir xil elektron balastlar, faqat taxta shakli farqlanadi.Aytgancha, agar siz lampochkani CFL dan oddiy to'g'ridan-to'g'ri lampalarning elektron balastiga moslashtirsangiz. LB20 turi va shunga o'xshashlar bo'lsa, lampochka ham, elektron balast ham ancha uzoq umr ko'radi (CFL-larda yomon tomoni shundaki, chiroq taglik yuqoriga qarab ishlaganda, elektron balast lampochkaning issiqligidan ODDIY QURILADI, va shuning uchun muvaffaqiyatsiz

    Eduard, buni qila olmaysiz! CFL flakonlari va to'g'ridan-to'g'ri lampalarning rejimlari boshqacha, men aslida yuqorida aytib o'tganman. V bu holat biz kolbaning "nozik" trubkasini ortiqcha yuklaymiz, u yorqin yashaydi, lekin uzoq vaqt emas.

    Ammo bazaning ishlashi haqida - men roziman.

    Men 55 Vt CFLni ta'mirladim, standart EPR o'rniga men chiroqdan 30 Vt quvvatni o'rnatdim, shunchaki tranzistorlarni kuchliroq s13007 va 47 mikrofarad filtrli kondansatkich bilan almashtirdim. Yarim yildan ortiq va shu kungacha ishlaydi. Yorqinlikning pasayishi sezilmaydi. Ishda men 2x36 vattli chiroqlarning shovqinidan charchadim. Menda 6U lampochka bilan 105 vattdan epra bor edi. Men 3 ta chiroqni qayta ishladim - ular ikki yildan beri mukammal ishlamoqda. Yorug'likning uzilishi tufayli har doim 2 yoki 3 lampani o'zgartirdi.

    Maqola uchun rahmat.
    Transformator haqida aytilgan xatboshida, rasmda o'q gaz kelebeğini ko'rsatadi. Transformator uning orqasida joylashgan, ferit halqaga o'ralgan.

    Maqola uchun rahmat. Men xonadagi chiroq o'chirilganda, u 5-10 soniya bilan miltillay boshlaganiga duch keldim, bu nima bo'lishi mumkin. Chiroq yangi.

    30-55 vattli 20 dan ortiq lampalar qayta ishlashga topshirildi. Tushunishni boshladi. Nosozlik sababi hamma uchun bir xil, elektron balast yonib ketgan, filamentlar buzilmagan. Hermetik yopiq lampalarda turgan holda ko'rish mumkin, shuning uchun qizib ketish. 18 vattli quvurli lampalar bilan elektron balastlardan foydalanishga kelsak, 2,5 yil davomida parvoz normal hisoblanadi, agar elektron balastlar 18 vatt tejamkor chiroqdan foydalanilgan bo'lsa. Men uni yarim yil davomida kuchliroq 20-26 vattdan o'rnatdim va spiral quvurli chiroqda yonib ketadi. Men, shuningdek, LED va LED tasmasi uchun 12 voltli stabilizatorli elektron transformator sifatida xizmat ko'rsatadigan elektron balastlardan foydalanaman.
    2 yil, hozircha hech qanday shikoyatlar yo'q. Men faqat tranzistorlardagi radiatorlarni tuzatishim kerak edi. Bundan tashqari, turli lampalar va elektron balastlar bilan tiklangan lampalardan foydalanaman, lekin bir xil quvvatga ega, ular 3-4 yildan beri ishlaydi. Men lampalarni shunt bilan yoqishga harakat qilaman, shuntsiz harakat qildim, ular qiziydi.

    Rahmat, siz haqsiz, endi men fazani kalit orqali o'tkazdim, chiroq miltillashni to'xtatdi, lekin u orqali qandaydir miltillashlar o'tadi. Bu, ehtimol, siz allaqachon yozganingizdek, chiroqning past sifati bilan bog'liq.

    Men rezistorni lehimladim, chiroq taxminan besh daqiqa porladi, farted va o'chdi, u issiq edi. Menimcha, u sovuq va issiq spiralning qarshiligini hisobga olmaydi. Spirallar qizib ketganda, ularning qarshiligi oshadi va rezistor 10 ohm bo'lganligi sababli qoldi. Ehtimol, bu usul kam quvvatli bo'lganlar uchun mos emas yoki siz qarshilik qarshiligi bilan o'ynashingiz kerak. Chiroq 11 Vt.

    Men mavzuga kamtarona hissa qo'shishga harakat qilaman)) elektron balast pallasida kamida 10 ta nosozlikning sababi - ateşleme pallasida (1kV uchun) yuqori voltli kondansatkichning ishdan chiqishi men sinab ko'rdim. noto'g'ri CFLlarni tuzatish uchun - deyarli hamma uni almashtirgandan keyin hayotga kirdi.

    Mening uyimdagi tarmoq kuchlanishi 259V, CFLs qizib ketishdan yonib ketadi. Elektron balastning kuchaytiruvchi transformatorining chiqishidagi simni yechib, ularni haddan tashqari kuchlanishga o'tkazishga harakat qilsam bo'ladimi?

    Yaroslav 20.05.2015 16:13 da
    Va agar kuchlanish tiklansa, siz shamollaysizmi? Va qanday qilib kvartiraning boshqa jihozlari ham azoblanadi?
    Birinchi holda, avtotransformator bilan kvartira bo'ylab 10-15V kuchlanishni kesib oling, tarmoq kuchlanishining statistikasini doimiy ravishda yozib oling va keyin biz ko'ramiz.

    Yaroslav, elektr ta'minoti bilan bog'laning - 259 (V) - bu maksimal ruxsat etilgan me'yordan yuqori kuchlanish qiymati. Ularni kamaytirsin, chunki bu qoidabuzarlik.

    Maslahat uchun rahmat, lekin men 10 metrli fermada yashayman. Ko'p yillar davomida kuchlanish kamida 250V bo'lgan, bayonotlar yordam bermaydi. Bu qandaydir qog'oz dalillarni to'plash va sudga borish uchunmi. Har bir televizor alohida stabilizator orqali ishlaydi. Sovet Ittifoqi davridagi texnika bunday kuchlanishdan qo'rqmaydi, changyutgichdan tashqari - u bir necha daqiqa ishlagandan keyin yonib ketdi va kuchlanish normal bo'lgan shaharda ko'p yillar davomida ishladi. Akkor lampalar yorqinroq va tezroq yonib ketadi. Shuning uchun men texnologiyani o'zgartirish haqida o'yladim. O'rashga kelsak, menimcha, bu kerak emas, chunki kam baholangan kuchlanish haddan tashqari baholangan kuchlanish kabi muhim bo'lmaydi. Zamonaviy radio allaqachon sxemaga KREN142 stabilizator mikrosxemasini qo'shish orqali qayta ishlangan.

    Kuchli avtotransformatorni toping va agar sizda har doim 250 bo'lsa, hamma narsani boqing.

    Men mavzu hali ham dolzarbligini ko'raman, shuning uchun savol! Empirik tarzda, men yarim yil oldin bu chetlab o'tishni o'zim sinab ko'rdim. Poydevor sohasidagi chiroq yuqori haroratgacha isitiladi va natijada, bir necha soat ishlagandan so'ng, kontaktlarning zanglashiga olib olinmaganligi sababli yonib ketadi. Nazariy jihatdan, trubaning ship lampalaridagi lampalar (20,40,80) energiya tejovchi lampalar bilan bir xil printsipga ega ekanligini tasavvur qilaman. Shiftda men 4 ta diod va sig'imdagi multiplikatorli sxemani yig'dim, u filamentlarning uzilishida ishlatiladi, tarmoqda juda ko'p maqolalar mavjud. Ammo bu kichik trubka ko'paytirgichdagi sxema bilan jonlantirilsa, energiya tejovchi qurilmadan portlamaydimi? Kim sinab ko'rdi???

    Stabilizatorni sotib olish (yoki yig'ish) osonroq emasmi? faqat elektron kranni almashtirish bilan avtotransformatorga asoslangan havaskor oddiy stabilizator sxemalari mavjud

    Men ko'rmoqchiman ... To'rt yoki besh kranli transformatorning foydasi kam bo'ladi, chunki. juda "keng" chiqishni sozlash bosqichlari bo'ladi va hatto bu shamollash, egilish qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak, oh, bu juda oddiy emas. Sxemalar bor, bu savol emas, lekin hamma narsani avtotransformatorga bog'lash, yaxshi, yuqori sifatli o'rni topish, bosqichdan bosqichga o'tishda tr-ra bo'limlarining qisqa tutashuviga yo'l qo'ymaydigan sxema yaratish va kuniga ko'p marta. Chesslovo, yaxshi tayyor narsani topish osonroq.

    Hamkasblar, menda taxminan beshta ishlaydigan kolba va bir nechta turli xil balastlar bor, barchasi 15-20 Vt lampalardan. Lekin men lampochkaning iplarini balastga qanday ulashni unutib qo'ydim, chunki oxirgi marta uni 2 yil oldin ta'mirlaganman. Qaysi ip, ya'ni, ularda "+" va "-" bormi yoki qaerga mahkamlash muhimmi? Va iplarni burama qilish kerakmi yoki ularni balastga lehimlash mumkinmi?

    Eugene, + va - yo'q, siz uni qulay tarzda vidalashingiz mumkin, bir juft chapga, ikkinchisi kondansatkichning o'ng tomoniga. Kengashda mos keladigan pinlar bo'lishi kerak.
    Men odatda pinlarni yangilariga o'zgartirdim, chunki. oksidda eski.
    Kolbaga zarar bermaslik uchun men iplarga ko'p kuch sarflamadim, shuning uchun uni yuqori sifatli, ayniqsa kichik taxtalarda o'rash har doim ham mumkin emas. Shuning uchun, qo'shimcha ravishda, men ham ozgina lehimladim.

    Muallifning maslahati bilan u yonib ketgan spiralni qarshilik bilan manyovr qilish orqali lampalarni ta'mirladi. Natijada, chiroq maksimal 3 soat ishlaydi va yonib ketadi. Men tebranishning ma'nosini ko'rmayapman, bundan tashqari, LEDlarning narxi allaqachon 200 rubldan past, siz o'tishingiz kerak. zamonaviy texnologiyalar. Umuman olganda, sayt foydali va zarur, muallifga ish uchun rahmat.

    Afsuski, manyovr xavfli va ko'pincha natija salbiy bo'ladi. Bularni darhol qutiga solib, keyin ularni yig'ish punktiga olib borish yaxshiroqdir.

    Umuman olganda, avvalgisi to'g'ri qayd etilgan - siz LED-ga o'tishingiz kerak: AliExpress-da 130 rubl uchun "makkajo'xori" 25 Vt.

    Bundan tashqari, CFLdan farqli o'laroq, uning buzilishi xavfi yo'q.

    Va eng muhimi - mumkin bo'lgan ta'mirlash oddiyroq buyurtma: RF generatorlari yo'q - gulchambarning besleme zo'riqishida oddiy pasayish.

    Va agar diod (quyuq nuqta) o'lik bo'lsa, uni tuzatish uchun u erda Aliga SMD5730 (100 dona) rulosini yozing.

    1- sizning makkajo'xori ham ba'zan oddiy kondansatör va HF emas, balki murakkabroq balast orqali oziqlanadi. u yerda ham.
    2- oddiy quvvat davrlarida kristallarning degradatsiyasi an'anaviy hodisadir, kuyish arzon massada.
    Agar biz LL va boshqalar haqidagi suhbatni eslasak, unda xuddi shunday, yaxshi LED lampalar arzon bo'lishi mumkin emas.
    3- Ali va boshqalar. ular har qanday narsani sotadilar, lekin bu diodlarning oqim kuchlanish xususiyatlari sizning eskilaringizga yaqin bo'ladimi?
    4- sindirish xavfi yo'q, lekin isitish?

    Salom, maqolada xatolik bor. Suratlardan birida toroidal transformator emas, balki chiqish induktori ko'rsatilgan. Transformator, nomidan ko'rinib turibdiki, halqa shaklidagi yadroga ega.

    Artem, men TOR nima ekanligini uzoq vaqtdan beri bilaman, lekin agar bu prospektda yozilgan bo'lsa, unda oddiy odam nima qilishi kerak?

    Xayrli kun!
    Men yaqinda bunday muammoga duch keldim. Ba'zi sabablarga ko'ra, chiroqning filamentlari qizib keta boshlaydi va muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Bular. kolbadagi joylar qorayadi va bu joydagi plastmassa allaqachon yonib ketgan.
    Gap nima bo'lishi mumkin? Agar kolbani aylantiruvchi kondansatörler buzilmagan bo'lsa va RTS normal bo'lsa.

    Rasmda *29.jpg, toroidal transformator noto'g'ri ko'rsatilgan.
    O'q chokni ko'rsatadi va transformatorning o'zi qisman ko'rinadi
    xuddi shu rasmda.

    Rahmat, men o'zim elektrchi emasman, lekin bu qiziq edi. Mening versiyamda, afsuski, kolba tugadi = (Wolta 75w spiral

    Vladimir.

    LEDlar hali ham qimmat bo'lsa, bu lampalar talabga ega.

    Ularni ta'mirlash foydadan ko'ra ko'proq qiziqish uchun. Agar pulni tashlamasdan va yangisini sotib olmasdan tejash uchun bo'lsa, bu yana bir qo'shimcha ortiqcha.

    Ayniqsa, agar siz barcha qismlarning narxini qo'shsangiz (agar siz ularni do'konda alohida sotib olsangiz), unda narx yangi chiroq narxidan bir necha baravar yuqori. Bular. Har bir ta'mirlash moliyaviy jihatdan foydali emas.

    Ta'mirlash haqida siz haqsiz, bunga loyiq emas. Ammo taglik bilan taxta xavfsiz joyda saqlanadi va qanotlarda kutmoqda. Ammo diodlar yoqmadi. Yo'q, bu narx haqida emas. Taxminan 3-4 oy oldin men bir nechta dona sotib oldim - Xitoyning Ecomir va bir juft Philips. Subyektiv fikrga ko'ra, kechqurunlarni "Ilyich lampochkasi" ning ushbu analoglari ostida o'tkazganimdan so'ng, men sezilarli darajada charchaganman. Bir kuni kechqurun men bir quti gugurt tushirdim va polga yaqinlashish stroboskopik effekt bilan birga ekanligini ko'rdim. Men bu yaxshi emas deb qaror qildim va lyuminestsentlarni qaytarib oldim.

    LED lampalar juda farq qiladi (aytmoqchi, gaz kabi).

    Flicker ham turli modellar uchun farq qiladi. Afsuski, sotuvchi bu parametrni ko'rsatmaydi, shuning uchun siz mustaqil testlarni o'rganishingiz yoki o'zingiz qilishingiz kerak.

    Agar siz uni allaqachon sotib olgan bo'lsangiz (va yaxshi LED chiroq odatda arzon emas), unda uni yangilashga harakat qilish mantiqan. Ammo bu boshqa hikoya ...

    to'siq-diodli lampalar haqida men do'konda miltillamasdan oddiy chiroqni qanday tanlash bo'yicha nou-xauimni topdim. Aytgancha, miltillovchi-pulsatsiya chiroqning LEDlar uchun eng oddiy quvvat manbai sxemasidan foydalanishini ko'rsatadi - diodli ko'prik va kondansatör orqali, ya'ni. hech qanday elektron haydovchilarsiz. shuning uchun do'konda chiroqni tanlash juda oson.Endi deyarli har bir mobil telefonda, eng oddiy teruvchilardan tashqari, kamera bor. , bir turdagi yelek. Bunday chiroqni olmang! Aytgancha, noma'lum Xitoy brendlari orasida pulsatsiyasiz munosib lampalar mavjud va men qancha turdagi maxuslarni ko'rganman, barchasi ochiq-oydin axlat.

    Yaxshi yo'l. :)

    Garchi bunday sinovda natijaga kameradagi kadrlar tezligi ta'sir qilishi mumkin bo'lsa-da, ammo taxminiy baholash uchun bu normaldir.

    Agar filament yonib ketgan bo'lsa, unda singan kondansatör aybdor (1. Quvvat kondensatorining ishdan chiqishi (sig'imi odatda 47 nF). Chiroq simlaridan biri u orqali ulangan). Agar siz uni almashtirsangiz va yonib ketgan filamentning terminallariga 10 ohm qarshilik qo'ysangiz, chiroq juda uzoq vaqt xizmat qiladi (filamentning terminallarini taxtadan ajratmang). Kondensator almashtirilmasa, chiroq 5-10 daqiqa davom etadi. (keyin kondansatör va tranzistorning kuchli portlashi).

    Ma'lumot uchun rahmat, men buni hali uchratmadim.

    Transformator bir nechta lampalarda ishlamay qoldi. Haddan tashqari issiqlik tufayli izolyatsiya yaroqsiz bo'lib qoldi va ferrit orqali awl. Oddiy izolyatsiyaga ega bo'lgan yaqin kesimli simni qayta o'rash orqali ishlov beriladi.

    PS. Chiroqlar DeLux edi.

    Yuriy. Qizig'i shundaki, bu allaqachon juda ekzotik. Ushbu lampalardagi bunday muammo haqida hech qachon eshitmaganman.

    Agar qo‘lga tushsam, buzilishni suratga yoki hatto videoga ham olaman. Hurmat bilan.

    ayol buvisi bilan uchrashdim, u bozorda lampochkalarni sotadi, xaridorlar muntazam ravishda yonib ketgan lampochkalarni olib kelishadi va ularni sotuvchiga misol sifatida qo'yishadi, keyin ularni tashlab yuborishadi, men bunday buzilgan energiyani tejash mumkinmi, deb so'radim. uni 5 rublga, lekin u aytdi - bema'nilik, ular menga kerak emas, men ularni tashlab, tekinga olaman, shuning uchun men ularni sizga ham tekinga beraman, bir yil davomida men uchta to'liq sumka yig'dim. turli quvvatlar va firmalar bunday lampochkalar, bir necha ta'mirlangan, mening qo'llarim boshqalarga yetib qadar, .. Men kichik yuqori voltli elektron qurilma Tesla lasan turi bilan kelib, deb o'ylayman (dala bu lampochka ichida tarqaladi, shuning uchun) yilda energiya tejovchi lampalarda gaz yonadigan sohada siz lampalardagi filamentlar yordamisiz yoritishni tashkil qilishingiz mumkin! ...

    Menga LED lampalar yoqadi, lekin ular hali ham biroz qimmat ...

    Iskandar

    Qiziqarli fikr. Siz shunchaki kolba ichidagi gaz bilan nima sodir bo'layotganini aniqlashingiz kerak.

    Boshlash uchun, Energy Sober transformatori va elektronikasining Tesla'si va Sovet davridagi kunduzgi lampalarning batareyasi - ularning barchasida yorqin ftorofof, kolbalarda gaz bor, menimcha, siz kolba yonida o'tirgan tashqi elektrodlarni yasashingiz mumkin va ularda yuqori tokni yuborish VOLTAJ VA O'rta O'RTA YUKORI CHASTOSTA... VA BANGA O'YLASH VA TAJRIB QILISH KERAK)))

    "E-27 energiya tejovchi chiroq, filamentlar ishlayapti. Chiroq yoqilganda yarim issiqda yonadi. Konturni almashtirish kerak boʻlgan sabab nima?

    Men birinchi navbatda termistorni tekshiraman. Agar siz uni lehimsiz qilsangiz, u qanday ishlashini sinab ko'ring.

    Sovet 80w ni 20w lampochkadan ro'molcha bilan boshlash mumkinmi (tranzistorlarning kuchini oshirish va boshqa elementlarni yig'ish) soqolli gaz kelebekler va boshlanuvchilar chiroqni tezroq yo'q qiladi.

    Afsuski, men sovetlarni uchratmadim, shuning uchun bu savolga javob bera olmayman.

    Hurmatli Dummy Omad! Nega ular video qilishni to'xtatdilar? Sizning videolaringiz eng qiziqarli va ma'lumot beruvchi videolardan biridir, chunki siz hamma narsani faqat yaxshi tuzilgan sxema bo'yicha emas, balki o'z fikringizga ko'ra qabul qilasiz. Sekin-asta, aniq va aniq, har bir qadamni tushuntirish men uchun - bu eng to'g'ri yondashuv.

    Buni lampochkalar haqida ayta olaman, shaxsan men uchun filamentlar bitta ham elektronika yonib ketmaguncha yonib ketadi (faqat men o'zim tajriba maqsadida yoqib yuborgan narsam). Bitta ip muvaffaqiyatsiz tugadi.

    BobrOff ga javob beraman, kuygan filament uchun qarshilik tanlash juda qiyin, chunki qizdirilganda filament butunlay boshqacha qarshilikka ega. Va filamanning yonib ketishi kondansatördan emas, chunki uni boshqa lampochkaga o'zgartirsangiz, chiroq juda uzoq vaqt davom etadi. U yonib ketadi, ehtimol sifati va ortiqcha, ular termistorlarni o'rnatishni to'xtatdilar.

    Men o'zim bu muammoga duch keldim, butun taxtani lehimladim - butun muammo filament orasidagi konderda bo'lib chiqdi.

    Rahmat. Endi vaqt o'tib ketdi, lekin men tez orada davom etaman deb o'ylayman.

    Hammaga salom, etarlicha maslahatlarni ko'rganimdan so'ng, men ham yonib ketgan CFLni yonib ketgan ipga parallel ravishda rezistorni lehimlash orqali hayotga qaytarishga qaror qildim ... Bir haftadan ko'proq vaqt davomida bitta chiroq ham yashamadi. Bu safar, printsipial jihatdan, yangi chiroq uchun do'konga borish kifoya. Ammo bir nechta forumlarni o'qib chiqqandan so'ng, men oddiy sim bilan ikkala ipni bir vaqtning o'zida chetlab o'tishni ko'rdim. Men buni sinab ko'rdim va ajablanarlisi shundaki, mening koridorimdagi chiroq taxminan uch oy davomida porlab turadi. Bu usul, agar ip faqat bir tomondan uzilgan bo'lsa va agar ip to'liq uzilgan bo'lsa va kolbada faqat ikkita mo'ylovi chiqib qolsa, shunday yoki shunga o'xshash ta'mirdan keyin chiroq eng ko'p 3-5 kun ishlaydi. elektrodlar yonib ketadi ... Agar yangi chiroqda filamentlarni jumper bilan o'tkazsangiz, unda bunday chiroq odatdagi versiyaga qaraganda ancha uzoq davom etadi. E'tiboringizni shu narsaga qaratamanki, bundan keyin chiroq MANGI BO'LMAYDI!!! Ko'pchilik va'da qilganidek.

    CFL chiroqni yoqish printsipi quyidagicha:

    Yoqilgandan so'ng, yoqilmagan chiroqning qarshiligi yuqori va yuqori voltli kondansatör chiroqning filamentlari orqali induktor bilan ketma-ket ulanadi. Rezonans natijasida konvertorning chiqishidagi kuchlanish keskin ko'tariladi, chiroq yonadi va uning qarshiligi keskin kamayadi va shu bilan yuqori voltli kondansatkichni manevr qiladi. Rezonans yo'qoladi, kuchlanish 350 voltgacha tushadi, bu chiroqning barqaror yonishi uchun etarli. Bu sezilarli, shuning uchun siz ko'proq o'sha Vikipediyada o'qishingiz mumkin ....

    Shunday qilib, biz ikkita jumperni qo'yganimizda, biz bu kondansatkichni chiroq bilan parallel ravishda bog'laymiz va barcha jarayonlar odatdagi yoqish bilan bir xil tarzda sodir bo'ladi. Chiroq ishga tushirilganda, yoqilmagan chiroqning qarshiligi yuqori bo'ladi va kondansatör indüktör bilan ketma-ket ulanadi. Rezonans bor, kuchlanish ko'tariladi, chiroq yonadi va uning qarshiligi pasayadi, bu kondansatkichni manevr qiladi .... Va hokazo. ....

    Men qisqa video qildim lekin shtat yo'qligi va kamerani ushlab turadigan hech kim yo'qligi sababli men suratga oldim va keyin uni video muharrirda tahrir qildim, lekin chiroqning ishini o'zim suratga oldim va uni ham qo'shdim. ko'rib chiqish uchun ...

    Men elektron dizayn sohasidagi divan mutaxassislaridan cll lampalarining ushbu reanimatsiyasining nomukammalligi va maqsadga muvofiq emasligi haqida ko'plab shikoyatlarni eshitdim ...

    Men hech narsaga da'vo qilmayman va chiroq abadiy bo'lishiga va'da bermayman - bu yangilash opsiyasi shunchaki bir muncha vaqt (bir hafta - bir oy - bir yil - ...) yonib ketgan chiroqning xizmat qilish muddatini uzaytiradi. allaqachon o'z-o'zidan ishlab chiqilgan va yo'q qilinishi kerak edi.

    Va xavfsizlik choralari haqida unutmang, siz elektr tokining ta'siri ostida qolishingiz va elektr jarohati olishingiz mumkin!!!

    CFL chiroqni qayta ishlash bo'yicha barcha ishlar tarmoq simidagi uzilishga kiritilgan 100 Vt akkor chiroq bilan amalga oshirilishi kerak. Bu sizni baland ovozli BOOMdan qutqaradi va xatolik yuz berganda tirbandliklarni bartaraf qiladi ...

    7 Vt quvvatga ega lyuminestsent energiya tejovchi chiroq mavjud (videodagi kabi deyarli bir xil).

    Bu ishlayotganga o'xshaydi, lekin to'g'ri emas. (noto'g'ri ishlash 2 ta patronda sinovdan o'tkazildi, shuning uchun kartrijning ishdan chiqishini istisno qilish mumkin)

    Ishlash vaqtida u 5 soniya davomida an'anaviy tarzda yonadi, keyin 1 soniya davomida yorqinligi biroz pasayadi (20-30% ga) va hokazo doira ichida (ya'ni 5-1-5-1-5-1-5-1) .

    Shu bilan birga, chiroq JUDA issiq (10 daqiqa ishlagandan so'ng, plastmassaning kuchli hidi).

    Nosozlikdan oldin chiroq normal ishladi ~ 6500 soat (u yaxshi porladi va deyarli qizib ketmadi)

    Buni qanday tuzatish haqida biron bir fikr bormi?

    Men birinchi navbatda termistorni lehimlashga harakat qilaman va chiroq qanday harakat qilishini ko'raman.

    "Kelajakda chiroqni yuqori kuchlanishli maydon bilan - umuman, kuygan filamentlar bilan yoqish imkoniyatini ko'rib chiqish mantiqan to'g'ri keladi"

    Har qanday "kollektiv dehqonchilik" ning maqsadga muvofiqligi haqida boshingiz bilan o'ylashni unutmang - filamentlarsiz sovuq boshlash uchun qimmatbaho yuqori voltli kondansatkichlardan kuchlanish to'rtburchakni haykaltaroshlik qilishdan ko'ra, ko'pincha yangi kolba sotib olish arzonroqdir ...

    Va bundan ham ko'proq, bu shisha ichidagi gazni tashqi EM maydoni bilan ionlash g'oyalariga taalluqlidir - bu "uy xizmatchilari" ning barcha iqtisodiyotini ko'mib tashlaydi - bunday lampalarning samaradorligi past.

    35 Vt energiya tejaydigan chiroq. Luminofor qoraygan, yomon eskirgan. Chiroqning filamentlari buzilmagan - ehtimol parallel ravishda turgan diodlar tufayli. Nosozlik - bitta MJE13003 tranzistorining buzilishi, ehtimol haddan tashqari issiqlik tufayli.

    Transistorlar TO220 paketlarida MJE13007 bilan almashtiriladi, ular ko'proq quvvatga ega va issiqlik tarqalishini yaxshilaydi.


    30 ohm NTC termistori filamentlar bilan ketma-ket o'rnatiladi. Nima uchun bu kerak, energiya tejaydigan lampalarni modernizatsiya qilish bo'yicha alohida maqolada tasvirlangan.


    Chiroq bazasida elektron balastlarning yumshoqroq harorat rejimi uchun shamollatish teshiklari ochiladi.



    Yana bir nechta fotosuratlar:



    Buzilgan chiroq.
    Chiroqda TO92 paketlarida tranzistorlar mavjud, bu 20 Vt quvvat uchun juda g'ayrioddiy.


    Plintusdagi shamollatish teshiklari.
    Elektron balastlarning termal ishlashini engillashtirish uchun shamollatish teshiklari burg'ulashadi.


    O'zgartirilgan chiroq. Ok o'rnatilgan termistorni ko'rsatadi.
    Termistor chiroqning filament pallasining uzilishiga qulay joyga o'rnatiladi, bu ma'lum bir chiroqning dizayniga bog'liq. Fotosuratda ko'rsatilgan termistorning qarshiligi 30 ohm. Chiroq yoqilganda, termistor sovuq bo'ladi va uning qarshiligi ushbu sxema bo'ylab oqadigan oqimni cheklaydi. Bir necha soniyadan so'ng, termistor qiziydi va uning qarshiligi pasayadi, endi zanjirdagi oqimga ta'sir qilmaydi. Shunday qilib, yanada yumshoq chiroqni yoqish rejimi ta'minlanadi.
    Lampochkaning filament simlari mo'rt bo'lishi mumkinligini unutmang. Kalaylashdan oldin ularni elektron balastdan ajratib oling va ehtiyotkorlik bilan tozalang.

    Vitaliyning yangilash bo'yicha maslahatlari:

    Ushbu chiroqning quvvati 26 vatt. Men sizning e'tiboringizni ushbu sxemaning xususiyatlariga qaratmoqchiman - bu ikkita 10 ohm va ikkita 2,2 ohm qarshilik, bu sxemada juda muhimdir. 47 mikrofarad 400 voltlik sig'im ham juda muhim! Eng muhimi, ishga tushirish kondansatkichlari 6800 nF 630 voltsli ikkita - ketma-ket ulang (YASIL). Barcha balast davrlari asosan bir xil, har qanday sxemada ikkita bir xil rezistorlar topiladi, men diagrammada 10 va 2,2 Ohmni ko'rsatdim - bu qiymatlarga o'zgartiring, lampalar bunday yangilanishdan o'tadi - 13-32 vatt 220 volt. E va K ga tranzistorlarga diodlarni qo'yishni unutmang, aksincha, har qanday televizorni skanerlashda bo'lgani kabi, oqimga ham. Devren ichidagi harorat 80 daraja Selsiyga yetdi, chiroq men uchun taxminan 4 yil ishladi. Men hazillashmayman! Men yaqinda sxemani ko'rib chiqdim - men bir narsani aytaman - harorat tufayli barcha qismlar qora va 4 yildan beri ishlamoqda. Xatoga misol - 100 donadan 10 ta lampa yaroqsiz, sababi lampochkaning (shisha) bosimsizlanishi, havo kirishi. Sinab ko'ring, tajriba qiling - natija yaxshi.

    U.P. 15.10.2012
    Yana bir singan chiroq (23W), va ilgari yangilangan. Filamentlar buzilmagan, ya'ni NTC termistori ularni chiroq yoqilgan vaqt davomida himoya qilgan. Bitta rektifikator diodi yonib ketgan va bitta tranzistor ochiq holatda. Bir nechta treklar yonib ketgan.



    Yo'llar simlar bilan almashtirildi, diod yangisiga almashtirildi (1N4007).



    HLB123T tranzistorlari HLB124E bilan almashtirildi. Yuqoridagi fotosuratda chiroqqa yangi tranzistorlar allaqachon o'rnatilgan, eskilari yaqin joyda.

    Tranzistor korpusi va pinout har xil, bunday almashtirishlarni amalga oshirishda buni hisobga olish kerak.



    Ta'mirlashdan keyin chiroq yana ishladi.

    U.P. 4.2.2013
    Ta'mirlashdan so'ng, chiroq 4 oy ishladi va yana pop va tutun bilan buzildi. Xato shunga o'xshash bo'lib chiqdi - bir nechta rektifikator diodlari buzilgan, kirish rezistori trekni va tranzistorning emitentidagi boshqa rezistorni yoqib yuborgan. Bu yoqilganda kuchaygan oqimga o'xshaydi, bu rektifikatordan keyin elektrolitik kondansatkichga shubha tug'dirdi, garchi u qurilmaga ko'ra yaxshi holatda. Transistorlar shikastlanmagan, chiroq filamentlari buzilmagan, shuning uchun uni ta'mirlashga qaror qilindi. O'zgartirilgan diodlar, rezistorlar, kuygan yo'l tiklandi. Har holda, elektrolitik kondansatör almashtirildi.



    Fotosuratda chiroq yonidagi qismlar almashtirilgan. Ta'mirlashdan keyin chiroq yondi.



    Quyidagi fotosuratda montajdan oldin chiroq ko'rsatilgan. 33 Ohm NTC termistori aniq ko'rinadi, u yoqilganda sovuq filamentlarni oqim kuchlanishidan qutqarish uchun mo'ljallangan.



    O'z qo'llaringiz bilan sxemalar haqida ko'proq o'qishni xohlaysizmi? Mana bu hafta nimalar trendda:
    ATX kompyuter quvvat manbaidan tartibga solinadigan quvvat manbai
    220 voltli tarmoqdan simsiz tornavida uchun quvvat manbai
    UC3842 va UC3843 chiplari asosidagi quvvat manbalarining sxemalari va bosilgan elektron platalari
    Leopold ma'qullaydi.

    Savollaringiz, sharhlaringiz bormi? Yozing:


    Burg'ulash teshiklari nafaqat zarur, balki zarur, chunki. balast issiq lampochka bilan isitiladi.


    Hurmatli mutaxassislar! Yaqinda savol tug'ildi: 3 ta o'ralgan halqa qanday hayvon va u nimaga ta'sir qiladi? Sozhete - ibtidoiy. To'g'ri bo'l. Ammo agar siz kompyuterning elektr ta'minoti sxemasiga diqqat bilan qarasangiz, biz oxirgi bosqichning sxemalarida o'xshashlikni ko'ramiz, faqat mos keladigan faza o'tkazgichi w shaklidagi transformatorga o'ralgan. HM. Kimning fikri bor? Ha, bizga nima kerak? Biz yuqori nishabli to'rtburchaklar impulslar va kalit uchun sovutish padini olishimiz kerak, masalan, kechikish. Nima bo `pti? Shunday qilib, bu halqa magnit konturdagi impuls tufayli tiklikni oshirish uchun mo'ljallangan va yadro to'yingan bo'lganda kechikish hosil qiladi. Kimdir chastota haqida gapirdi ... Demak, avlod chastotasi ham bu transga bog'liq. Har bir narsa to'g'ri bo'lsa - teshiklarni burish kerak emas - kalitlar sovuq bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi ahmoq poyabzalchi emas! Va yana bir narsa: yuk qanchalik katta bo'lsa - chiroq oqimi, tebranish chastotasi qanchalik baland. Yo'lda shunday. Chastotani kondansatkichlar bilan tartibga solishga urinmang, bu yukga bog'liq va yuk induktor va chiroqning o'zi va, albatta, transformatorning parametrlari. 3 ta o'rashli bu uzuk qanday ishlashini tushunganingizda, dunyo osonroq bo'ladi! Barcha ajoyib yaxshilanishlar! Va esda tuting: ishlab chiqaruvchilar radio havaskorlaridan ko'ra yomonroq emas, bu aksioma.


    Endi bir nechta savollarga javob bering:
    1. O'zgartirilgan chiroq qancha vaqt ishlaydi?
    2. Elektrodlar bug'langandan keyin balast omon qoladimi?
    3. 1N4007 ballast chastotasida yaxshi ishlaydimi?


    Diqqat! Eng muhim izoh! Albatta o'qing! Har qanday chiroq qayta jonlanadi!
    Biz taxtani ish holatiga keltiramiz (siz tranzistorlarni mustahkamlashingiz va o'z-o'zidan tiklanadigan sug'urta qo'shishingiz mumkin), chiqish joyiga diodli ko'prik qo'shishingiz mumkin (1n40007 dan - u ishlaydi) - barcha lampalar yonadi (hatto kuygan spirallarda ham) . Spiral kontaktlarni juftlik bilan burish mumkin.
    Ushbu usulda lampalarni yoqish uchun elektron emissiya kerak emas: doimiy gaz ionlarini o'z-o'zidan tezlashtiradi.
    Faqat ba'zi sxemalar balastni tanlashni talab qiladi (ko'prik oldida joylashtirilgan).

    Bugungi kunda energiya tejovchi parametrlarga ega lampalar ishlab chiqaruvchilari akkor lampalar va ESL o'rtasida tanlov qiladigan oddiy iste'molchilarga hech qanday tanlov qoldirmaydi. Ikkinchisining foydasiga tanlov aniq. Endi energiya tejovchi lampalar o'rnatilgan joylarda deyarli hech qanday kvartira yoki uy qolmadi. Va bu ofis yoki sanoat binolari haqida gapirmasa ham bo'ladi. ESL yiliga to'qson foizgacha elektr energiyasini tejash imkonini beradi. Ko'pchiligimiz savolga qiziqish bildirmoqda - energiya tejovchi lampalarni o'z qo'llarimiz bilan ta'mirlash mumkinmi?

    Energiyani tejovchi lampalarni ta'mirlash yoki ikkitadan bitta chiroqni qanday yig'ish kerak

    Ko'pgina hollarda, ishlab chiqaruvchilar ish nuqtai nazaridan 8000 soat uzluksiz ishlashni ko'rsatadilar. Ammo amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'pincha lampochkalar belgilangan muddatni ishlab chiqarmaydi. Va bu juda yoqimsiz ajablanib bo'ladi, chunki ular arzon emas.

    Lekin bu katta umidsizlik bo'lmasligi kerak, chunki energiya tejaydigan lampalarni tuzatish juda oson. Bu shart emas, chunki bir nechta ishlamaydiganlardan bittasini ishlaydigan qilib qo'yishingiz mumkin.

    Ta'mirlashni boshlashga arziydimi?

    Avval siz yonib ketgan lampochkani ta'mirlashni boshlashga arziydimi yoki yo'qligini bilib olishingiz kerak va u oqlanadimi. Ko'pgina mutaxassislarning ta'kidlashicha, barchasi qancha lampalarni tuzatmoqchi ekanligingizga bog'liq. Agar biz bitta lampochka haqida gapiradigan bo'lsak, unda uni umuman olmaslik yaxshiroqdir. Istisno faqat bitta ishlaydigan lampochka uchun asos bo'ladigan bir nechta ishlamaydigan lampalarga ega bo'lganda.

    Bunday lampochka, har qanday boshqa kabi, ish muddati bilan ham ajralib turishi kerak. Agar sizning chiroqingiz bir yarim yildan keyin porlashni to'xtatsa va uning ishlash muddati 10 000 soat bo'lsa, u arzonroq bo'lishi mumkin. Axir, siz ehtiyot qismlarga pul sarflashingiz, sayohat qilishingiz, shuningdek, o'z vaqtingizni yo'qotishingiz kerak.

    Uzoq muddatli foydalanishdan keyin ESL tezda yoqish qobiliyatini yo'qotadi. Ular yoqilgandan keyin bir necha soniya ishlaydi. Bundan tashqari, eski lampochkalar oxir-oqibat yorug'likdan ko'ra ko'proq issiqlik ishlab chiqarishni boshlashini hisobga olishingiz kerak. Qadimgi lampochkalarning yana bir muhim kamchiliklari lyuminestsent lampochkaning eskirishidir, bu vaqt o'tishi bilan o'chib ketadi va chiroq avvalgidek yorqin bo'lmaydi.

    Yuqorida aytilganlarning barchasini umumlashtirish uchun siz qo'lingizda bir nechta ishlamaydigan lampochkalarni ta'mirlashni boshlashingiz kerak. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yigirmatadan taxminan 5 ta lampa yasalishi mumkin. Agar siz hali ham qaror qilsangiz, do'stlaringiz yoki qarindoshlaringizdan so'rang - ular sizga eski lampalar bilan yordam berishadi.

    Ikkitadan bitta chiroqni qanday yig'ish kerak

    Nimani va qanday ta'mirlash kerakligini tushunish uchun, avvalo, u nimadan yasalganiga to'xtalib o'tamiz. Har qanday gazli lyuminestsent chiroq uch qismdan iborat:

    • kolbalar;
    • elektron taxta (balast);
    • plintus.

    Agar bo'sh turgan chiroqning lampochkasida nuqsonlar paydo bo'lsa (masalan, yoriqlar ko'rinishida), uni endi tuzatib bo'lmaydi. Boshqa hollarda, xohish va ko'nikmalarga ega bo'lsangiz, uni tuzatishingiz mumkin.

    Ko'pincha lampalar filamentlarning yonib ketishi yoki elektron plataning buzilishi natijasida ishlashni to'xtatadi. Ta'mirlashdan oldin chiroqni qismlarga ajratish va buzilish sababini aniqlash kerak. Buning uchun siz ba'zi qadamlar qo'yishingiz kerak.

    Birinchi qadam, tayanchni yonib ketgan lampochkadan ajratishdir. O'rnatish sifatida, xuddi shular uyali telefonlar yoki masofadan boshqarish pultlari kabi o'rnatiladi. Shuning uchun, juda ehtiyot bo'ling. Bu erda eng yaxshi vosita keng va ingichka uchi bo'lgan tornavida bo'ladi. Sizning asosiy vazifa- bazani butunlay buzmang.

    Ulanish simlari odatda qisqa, shuning uchun ularni juda keskin ajratmang. Ko'pgina hollarda, birinchi mandal lampochkaning xususiyatlariga ega bo'lgan yozuvlar ostida joylashgan. Bu joyga tornavida kiritish va uni asta-sekin aylantirish kerak. Shundan so'ng, chiroq ikki qismga bo'linishi kerak.


    Ikkinchi bosqich simlarni filamentlardan ajratish jarayoni bo'ladi. Kolbada ikkita juft o'tkazgich bor - ular filamentlardir. Agar siz ularni o'chirmasangiz, sog'lig'ingizni aniqlay olmaysiz. Ularni ajratib olish siz uchun unchalik qiyin bo'lmasligi kerak, chunki ko'p hollarda ular lehimlanmagan, shunchaki tepaga o'ralgan.

    Demontaj va sinovning uchinchi bosqichi filamentlarning diagnostikasi bo'ladi. Buning uchun ikkita ipni jiringlash kerak. Bu sizga qaysi biri tartibsiz ekanligini tushunish imkonini beradi. Ko'pgina hollarda, chiroq ikki spiraldan iborat bo'lib, ular 10 dan 15 ohmgacha qarshilikka ega. Qo'ng'iroq natijalariga ko'ra, buzilish sababini topishingiz mumkin. Bu erda ikkita variant mavjud:

    • shikastlangan balast;
    • filamentlardan biri yonib ketgan (zararlangan kangalli chiroq).


    Zarar turiga qarab, siz turli xil manipulyatsiyalarni bajarishingiz kerak. Keling, ushbu ikkala variantni ham ko'rib chiqaylik.

    Tizim komponentlarini ta'mirlash

    Elektron balastning ishdan chiqishidan keyin chiroqni tiklash barcha yonib ketgan elementlarni, shuningdek, hali ham foydalanishga yaroqli bo'lganlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Lampochkani demontaj qilgandan so'ng, taxtani har tomondan ko'rinadigan tashqi nuqsonlar uchun tekshiring. Shuningdek, uning har bir tarkibiy qismini tekshiring. Agar tekshirish paytida siz ko'rinadigan nuqsonlarni topmagan bo'lsangiz, uning asosiy modullarini sinab ko'rishga o'ting, xususan:

    • cheklovchi qarshilik;
    • diodli ko'prik;
    • filtr kondensatori;
    • yuqori kuchlanishli kondansatör.

    Sug'urta lampochkaga taglikdagi kontaktga lehim bilan o'rnatiladi. U allaqachon issiqlik bilan qisqaradigan materialga biriktirilgan. Ko'pincha, u qisqa tutashuvdan keyin azoblanadi, shundan keyin butun kontaktlarning zanglashiga olib keladi. Sug'urta uzuklari bo'lsa, 10 ohm qarshilik normal hisoblanadi va cheksizlik g'ayritabiiy hisoblanadi. E'tibor bering, sug'urta yonib ketgandan keyin simlarni kesishda uni iloji boricha sug'urtaga yaqinroq qiling. Bu sizga yangi rezistorni lehimlash uchun zaxira simni beradi.

    Diyot ko'prigining asosiy vazifasi 220 V kuchlanishni to'g'rilashdan iborat. U to'rtta diodga asoslangan. Siz ularni joyida chaqirishingiz mumkin, bu ularni lehimlashni talab qilmaydi.

    Filtrni kondensatori birinchi navbatda Xitoyda ishlab chiqarilgan lampalarda buziladi. U kuchlanishni to'g'rilash uchun xizmat qiladi. Ushbu elementning yonishi dastlab energiya tejovchi lampochkaning beqaror ishlashi bilan birga keladi - u chiqaradi begona tovushlar, darhol yoqilmaydi va hokazo. Muvaffaqiyatsizlikdan so'ng siz tashqi nuqsonlarni sezishingiz mumkin: shish, qorayish, chiziqlar va boshqalar.

    Yuqori kuchlanishli kondansatör impuls yaratish uchun mo'ljallangan, bu esa, o'z navbatida, lampochkaning o'zida zaryadsizlanish hosil qiladi. Ushbu alohida elementning ishdan chiqishi energiya tejovchi lampalarning ko'p buzilishining sababidir. Siz qo'ng'iroq qilmasdan nosozlikni aniqlay olasiz. Chiroq yonmaydi va filamentlar elektrodlar yaqinida porlashni hosil qiladi.

    Kengashning asosiy modullarini tekshirganda, qo'shimchalarga o'ting: tranzistorlar, rezistorlar va diodlar. Shuni ta'kidlash kerakki, lehimli tranzistorlar bilan siz noto'g'ri multimetr ko'rsatkichlarini olasiz, shuning uchun ular birinchi navbatda lehimli bo'lishi kerak. Shuni ham yodda tutingki, bitta aniqlangan nosozlik boshqasini ehtimolini istisno etmaydi, shuning uchun siz barcha elementlarni tekshirishingiz kerak bo'ladi.

    Ammo tranzistorlarni lehimlashdan qochishga imkon beradigan usul mavjud. Siz faqat ishchi taxtadagi elementlarning qarshiligini o'lchashingiz va ularni ishlamaydiganlar bilan taqqoslashingiz kerak.

    Spiral ta'mirlash

    Ko'pincha, lampochkalar boshqa sabablarga ko'ra ishlashni to'xtatadi - filamentlar yoki sxemalarning ishdan chiqishi. Bu erda bir maslahat kuygan spiral o'rnida qorayish bo'ladi. Tekshirish uchun ularning qarshiligini o'lchang. Agar iplardan biri yonib ketgan bo'lsa, to'g'ri yechim lampochkadan qutulishdir. Bundan tashqari, plata keyinchalik boshqa ESL-larni tuzatish uchun ishlatilishi mumkin. Ammo iqtisodiy foydalanuvchilar bu erda ham chiqish yo'lini topa oldilar. Siz shunchaki yonib ketgan bobinning terminallarini qisqa tutashuv qilishingiz kerak.

    Shu tarzda siz tuzatilgan chiroqning minglab soatlik ishlashidan yana bahramand bo'lishingiz mumkinligiga ishonmang. Bitta xizmat ko'rsatadigan spiralda chiroq ko'p yashamaydi. Mana nima qilish kerak.

    Avvalo, spirallarni ajratib oling va ularning har birining ishlashini aniqlang (buni qanday qilishni yuqorida o'qing). Multimetrdan foydalanib, siz ishlamaydigan ipni topishingiz mumkin (u ham kuyish izlarini ko'rsatadi). Agar ikkinchi ip ishlayotgan bo'lsa, siz shunchaki ishlamaydigan rezistorni ishlaydigan bilan bir xil reytingga ega bo'lishingiz kerak. Ushbu qadam majburiydir, chunki manyovrsiz sxema ishlamaydi.

    Ana xolos. Ko'rib turganingizdek, uyda energiya tejovchi lampalarni ta'mirlash oson emas, lekin mumkin. Agar siz o'zingiz bunday lampochkalarni qayta tiklashga duch kelgan bo'lsangiz, ushbu maqola ostida sharhlaringizni baham ko'ring.

    Energiyani tejaydigan yorug'lik moslamalari chidamliligi bilan mashhur, ammo noto'g'ri ishlash ularning ishlash muddatini sezilarli darajada qisqartirishi mumkin. O'z qo'llaringiz bilan energiya tejovchi chiroqni qanday ta'mirlashni va yonib ketgan spiral bilan chiroqni qanday tuzatishni ko'rib chiqishni taklif qilamiz.

    Xatolar turlari

    Lampochkani ta'mirlashni boshlashdan oldin, buzilish turi haqida qaror qabul qilishingiz kerak. Bir necha turdagi buzilishlar mavjud:

    1. zavod;
    2. Operatsion.

    Birinchisi, ishlab chiqaruvchilarning insofsizligi tufayli yuzaga keladigan buzilishlar. Bularga kontaktlarning ajralishi, asosning noto'g'ri shakli va boshqalar kiradi. Bunday holda, operatsion nosozliklar yorug'lik manbasidan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan nosozliklardir. Bu spiralning odatiy yonishi, lampochkaning yaxlitligini buzish, simlarning yorilishi va boshqalar.

    Chiroqni qanday tuzatish kerak

    Energiyani tejovchi chiroqni ta'mirlash uchun siz buzilish turini bilib olishingiz kerak. Keyinchalik, chiroqning dizaynini o'rganing. Energiyani tejovchi chiroq maxsus lampochkadan va yorug'lik yoki elektr simlarining ko'rinishi uchun mas'ul bo'lgan sxemadan iborat. Agar sizda nozik pichoq yoki tornavida bo'lsa, chiroqni uyda qismlarga ajratishingiz mumkin. Komponentlarni ajratib, siz dizaynni batafsilroq o'rganishingiz mumkin.


    Chiroqni pichoq bilan qismlarga ajratamiz

    E'tibor bering, barcha energiya tejovchi lampalarni mustaqil ravishda ta'mirlash yoki hatto qismlarga ajratish mumkin emas. Masalan, lyuminestsentlar kolbada zaharlanishga olib keladigan zararli gazlar va birikmalarni o'z ichiga oladi. Simob lampalar juda xavflidir. Agar sizda bunday turdagi chiroq buzilgan bo'lsa, unda hech qanday holatda mutaxassislarsiz ta'mirlash yoki yo'q qilishni boshlamaysiz.

    Video: energiyani tejovchi lampochkani o'z qo'llaringiz bilan qanday tuzatish kerak

    Va yana bir qiziqarli video:

    Birinchidan, elektr chiroq yonib ketgan bo'lsa, nima qilish kerakligini ko'rib chiqing. Chiroq ikki sababga ko'ra yonadi:

    1. Yongan filament lasan;
    2. Balast sxemasi uchib ketdi.

    Siz ularni faqat elektron qurilmani tahlil qilishda aniqlashingiz mumkin. Siz energiya tejovchi chiroqni olishingiz kerak, lampochkaning pastki qismida siz kichik tushkunlikni ko'rasiz. Suratda bu joy o'qlar bilan ko'rsatilgan. Ehtiyotkorlik bilan, korpusga zarar bermaslik uchun, u erga ingichka, lekin yoki tornavida soling va qutini biroz ko'taring. Kolba yorilib ketmasligi juda muhim, aks holda ta'mirlashning ma'nosi bo'lmaydi.

    Sizning oldingizda demontaj qilingan chiroq mavjud bo'lib, unda simlar lehimsiz va boshqa termal mahkamlash usullarisiz oddiy qayta o'rash orqali ulanadi. Qurilmaning ichida siz haddan tashqari yuklanish tufayli biroz qoraygan yumaloq taxtani ko'rishingiz mumkin. Uning qirralari bo'ylab bir nechta nayzalar mavjud, ular kvadrat shaklida bo'lib, ular o'ziga xos terminal vazifasini bajaradi. Ushbu terminallarga quvvat simlari ulanadi, ular orqali elektr toki beriladi. Simlar nayzalarga o'ralgan, qayta ulashda hech qanday holatda ularni nuqta usuli bilan ham lehimlamang.


    Simlarni bo'shatganingizdan so'ng, har bir spiralni multimetr bilan tekshirishingiz kerak. Shunday qilib, ularning qaysi biri yonib ketganligi ma'lum bo'ldi. Qo'ng'iroq qilish va buzilish turini aniqlagandan so'ng, yonib ketgan spiral yangisiga almashtiriladi.


    Agar siz elektron balastning sog'lig'ini tekshirmoqchi bo'lsangiz, uning dizaynini albatta o'rganishingiz kerak. Ushbu chiroq qismining sxematik diagrammasi standartga juda o'xshash. Asosiy elementlar - kondansatör, rezistor va dinistor. O'chirishni yonishdan himoya qilish uchun rektifer diodlari, shuningdek, rezistorlar kerak. Chiroq kontaktlarning zanglashiga olib ulanganda, qarshilik kondensatorni zaryad qiladi. Qism odatda zaryadlangan bo'lsa, dinistor yoqiladi va impuls hosil qiladi, bu esa o'z navbatida tranzistorni yoqadi. Ushbu tsikldan so'ng, kondansatör yana zaryadsizlanadi va rektifikator diodi tarmoqni o'tkazishni boshlaydi. Keyinchalik, tranzistorlar chiroq generatorini va transformatorni ishga tushiradi.


    C6 - elektr tokini o'zidan akkor simga o'tkazadigan quvvat kondansatörü. Bunday holda, oqim ham kondansatkichda filtrlanadi va indüktans uchun sinovdan o'tkaziladi. Chiroqning yonishi kuchi rezonansli kondansatör yordamida aniqlanadi. Ushbu qismning ishlashi paytida sxemaning chastotasi biroz kamayadi, chunki. quvvat kondansatörü ancha katta sig'imga ega. Qismlarning ishlashi paytida tranzistor ochiq holatda, transformator yadrosi esa to'yingan. To'liq zaryadlanganda, teskari jarayon sodir bo'ladi va shuning uchun cheksiz ko'p tsikllar.

    Shundan so'ng, starter kontaktlari gazning ma'lum bir chiqishi tufayli qiziydi. Kontaktlar yopiladi, yonib turgan simlarga elektr quvvati beriladi. Energiyani tejaydigan lampalar uchun ular Selsiy bo'yicha 700 darajagacha yoki undan ko'proq qizdirilishi mumkin. Starter kontaktlari sovib ketganda, chok elektrodlarga qo'shimcha kuchli kuchlanish signalini yuboradi. Shundan so'ng, yorug'lik moslamasi ichidagi gaz yoqiladi.

    Balast blokining ishlashining ushbu printsipial diagrammasi Navigator (Navigator), Maxus (ESL seriyasining Maxus), Cosmos, Sputnik, Svetozar va boshqalar kabi modellarda qo'llaniladi.

    Floresan chiroqda elektron balast quyidagicha ko'rinadi:


    Ushbu qismni ta'mirlash ko'p hollarda kontaktlarning zanglashiga olib keladigan biron bir qismi kuchlanish yoki kuchlanishga bardosh bera olmasa va yonib ketgan bo'lsa kerak bo'ladi. Kuygan qismning o'rniga siz yangisini o'rnatishingiz kerak, ammo bu har doim ham tavsiya etilmaydi. Ko'pincha nosozliklar juda jiddiy va butun jihozni almashtirish kerak bo'ladi, eskisini o'zingiz ta'mirlashdan ko'ra, yonib ketganini almashtirish uchun yangi energiya tejovchi chiroqni sotib olish osonroq.

    "Comtech", "Galeon", "Lezard", "Philips", "Camelion" va boshqalar kabi import qilingan lampalarda yuqori voltli tranzistorlar ko'pincha yonib ketadi. Ushbu qurilmalar filamanning normal elektr ta'minoti uchun zarur bo'lib, yondirilsa, ular butun taxtaga zarar etkazishi mumkin. Ularni almashtirish uchun jadvalga qarang:

    Agar energiya tejovchi chiroq yonib-o'chib tursa, bu kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin. Agar qurilma sotib olingandan so'ng darhol ishlamay qolgan bo'lsa, bu nosozlik zavod bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Muammoni hal qilish uchun siz yana yoritish moslamasini ehtiyotkorlik bilan qismlarga ajratishingiz kerak. E27 asosli chiroqni ta'mirlash misolini ko'rib chiqing.

    Korozyon jarayonlari tez-tez bu nuqtalarda sodir bo'ladi, energiya tejovchi chiroqni o'z qo'llaringiz bilan bunday taglik bilan ta'mirlash, uni zangdan tozalash. Buni abraziv qog'oz yordamida ehtiyotkorlik bilan bajarish kerak. Xuddi shu joylarda biz kontaktlarning zanglashiga olib kelishini tekshiramiz, ularni bir oz buramiz va qurilmani multimetr bilan tekshiramiz. Qarshilik o'n ohm ichida bo'lishi kerak, nosozlik bo'lsa, tanaffus sodir bo'ladi.

    Agar siz taxtani o'zingiz tuzata olmasangiz, u holda chok sxemasidan foydalanishga harakat qiling. Bunday holda, iplar bir-biriga parallel bo'ladi. Agar o'tish tugmasi yopilsa, kuchlanish lampalarning aloqa simiga, so'ngra gaz kelebeği orqali o'tib starterga oqib chiqa boshlaydi. Quyida bunday ulanishning diagrammasi keltirilgan. U "Era" ("Era"), "SPIRAL-ekonom", "Vito", "Nakai" lampalarida amalga oshirilishi mumkin.

    Garchi ishlab chiqaruvchiga ko'ra, energiya tejovchi lampalarning ishlash muddati juda katta. Men o'zimga chiroq sotib oldim, pul berdim va xursand bo'ldim. U siz uchun porlaydi va energiyani tejaydi!

    Va energiya tejaydigan lampalar arzon emasligi va oyiga bir marta 5 - 8 ko'kat uchun chiroq sotib olish menga isrof bo'lib tuyuldi. Bu erda qanday tejamkorlik bo'lishi mumkin? Hatto qimmatroq bo'ladi.

    Odatdagidek, men Internetga kirdim va u erda "bizning" odamlarimiz bunday lampalarni uzoq vaqt davomida ta'mirlashgan. Va muvaffaqiyatli. Shuning uchun men buni o'zim sinab ko'rishga qaror qildim.

    Biz energiya tejovchi chiroqni qismlarga ajratamiz

    Men qismlarga ajratishni boshlagan chiroq kartrijning pastki qismini sindirib tashladi, shuning uchun energiya tejovchi chiroqning yarmini olsangiz, ehtiyot bo'ling. Ammo bu muammo emas - biz buni hal qila olamiz.

    Chiroq allaqachon ta'mirlangan va yig'ilganda, yirtilgan qismini joyiga qo'ying va yoriqlarni lehim bilan lehimlang. Siz yopishib olishingiz mumkin - bu kimga qulay.

    Tornavidaning ishchi qismi bilan energiyani tejovchi chiroqning yarmini tanlash yaxshidir. Ultrium ichida maxsus qulflar mavjud bo'lib, ularni echib olish kerak bo'ladi. Agar siz pultni demontaj qilgan bo'lsangiz masofaviy boshqarish yoki mobil telefon, keyin bu shunga o'xshash protsedura.

    Faqat bu erda siz buni qilasiz: tornavida ish qismini ikkita yarmi orasiga joylashtiring va tornavida o'ngga yoki chapga burang. Slot kattalashganda, siz unga boshqa tornavida qo'yishingiz mumkin va avval bir oz orqaga qadam qo'ying, uni uyaga joylashtiring va yana aylantiring. Bu erda eng muhimi, masofadan boshqarish pultidagi kabi, birinchi mandalni o'chirishdir.

    Qo'lingizda ikkita yarmingiz bo'lsa, ularni ehtiyotkorlik bilan ajrating. Bu erda shoshilishning hojati yo'q, siz simlarni yirtib tashlashingiz mumkin.

    Sizning oldingizda elektron blok taxtasi bo'ladi, u bir qismda taglik bilan, ikkinchisida esa lampochka bilan bog'langan. Elektron blokning o'zi oddiy balast bo'lib, u odatda eski lyuminestsent chiroqlarga o'rnatiladi. Faqat bu erda elektronika va gaz kelebeği va starter mavjud.

    Chiroqning shikastlanish darajasini aniqlang

    Avvalo, biz har ikki tomonning taxtasini tekshiramiz va qaysi qismlar aniq shikastlanganligini va almashtirilishi kerakligini vizual tarzda aniqlaymiz.

    Radio komponentlari tomonidan ko'rinadigan buzilishlar yo'q edi, lekin SMD komponentlari joylashgan yo'llarning yonidan ikkita R1 va R4 rezistorlari ko'rinadi, ularni albatta o'zgartirish kerak.

    Bu erda, R1 rezistorining o'ng tomonida, yo'lning bir qismi yonib ketdi. Bu chiroq yoqilgan paytda yoki uning ishlashi paytida elektron element ishlamay qolganligini ko'rsatishi mumkin, bu esa kontaktlarning zanglashiga olib keldi.

    Birinchi tekshiruv unchalik daldali emas edi. Agar rezistorlar va izlar yonayotgan bo'lsa, demak, bu kontaktlarning zanglashiga olib kelishi og'ir rejimda ishlaganligini ko'rsatadi va biz faqat ushbu rezistorlarni almashtirishdan bosh tortmaymiz.

    Balastning taxtasida noto'g'ri elementlarni aniqlaymiz

    Sug'urta.

    Avvalo, sug'urtani tekshiring. Uni topish oson. Bir uchida u chiroq bazasining markaziy kontaktiga, ikkinchi uchida esa taxtaga lehimlanadi. Unga izolyatsion materialning trubkasi qo'yiladi. Odatda, bunday noto'g'ri ishlash bilan sigortalar omon qolmaydi.

    Ammo ma'lum bo'lishicha, bu sug'urta emas, balki taxminan 10 ohm qarshilikka ega yarim vattli rezistor va u yonib ketgan (tanaffusda).


    Rezistorning sog'lig'i osongina aniqlanadi.
    Multimetrni qarshilik o'lchash rejimiga "uzluksizlik" yoki "200" chegarasiga o'tkazing va o'lchang. Agar sug'urta qarshiligi buzilmagan bo'lsa, u holda qurilma taxminan 10 ohm qarshilik ko'rsatadi, lekin agar u cheksizlikni (bir) ko'rsatsa, u ochiq.

    Bu erda bitta multimetrli probni taglikning markaziy kontaktiga, ikkinchisi esa sug'urta qarshiligining chiqishi lehimlangan taxtadagi joyga qo'ying.

    Yana bir daqiqa. Agar sug'urta rezistori yonib ketgan bo'lsa, uni tishlaganingizda, yuqori rasmning o'ng tomonida ko'rsatilganidek, rezistor tanasiga yaqinroq tishlashga harakat qiling. Keyin, bazada qolgan xulosaga kelsak, biz yangi rezistorni lehimlaymiz.

    Kolba (chiroq).

    Keyinchalik, lampochkaning filamentlarining qarshiligini tekshiring. Har tomondan bitta pinni lehimlash tavsiya etiladi. Iplarning qarshiligi bir xil bo'lishi kerak va agar boshqacha bo'lsa, ulardan biri yonib ketgan. Bu juda yaxshi emas.


    Bunday hollarda mutaxassislar ikkinchi spiral bilan bir xil qarshilik bilan yonib ketgan spiral bilan parallel ravishda rezistorni lehimlashni maslahat berishadi. Ammo mening holatimda ikkala spiral ham buzilmagan bo'lib chiqdi va ularning qarshiligi 11 ohm edi.

    Keyingi qadam barcha yarim o'tkazgichlarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirishdir - bu tranzistorlar, diodlar va zener diodlari.


    Qoida tariqasida, yarimo'tkazgichlar ortiqcha yuk va qisqa tutashuvlar bilan ishlashni yoqtirmaydi, shuning uchun biz ularni diqqat bilan tekshiramiz.

    diodlar va zener diodlari.

    Diyotlar va zener diyotlarini lehimlash shart emas, ular allaqachon taxtada mukammal jiringlaydilar.
    Diyotlarning p-n birikmasining to'g'ridan-to'g'ri qarshiligi 750 ohm ichida bo'ladi va teskari cheksizlik bo'lishi kerak. Mening barcha diodlarim buzilmagan bo'lib chiqdi, bu meni biroz xursand qildi.

    Zener diodi ikki anodli, shuning uchun har ikki yo'nalishda ham cheksizlikka (bir) teng qarshilik ko'rsatishi kerak.

    Agar sizda ba'zi diodlar noto'g'ri bo'lsa, ularni radio komponentlari do'konida sotib olish kerak. Bu erda 1N4007 ishlatiladi. Lekin men zener diyotining qiymatini aniqlay olmadim, lekin menimcha, siz mos stabilizatsiya kuchlanishiga ega bo'lgan har qanday narsani o'rnatishingiz mumkin.

    Transistorlar.

    Transistorlar va ulardan ikkitasi bor, ularni lehimlash kerak bo'ladi, chunki ularning asosiy emitent p-n o'tishlari transformatorning past qarshilikli o'rashi bilan o'chirilgan.

    Bitta tranzistor ham o'ngga, ham chapga jiringladi, lekin ikkinchisi, go'yoki buzilmagan, lekin kollektor va emitent o'rtasida, bir yo'nalishda, taxminan 745 ohm qarshilik ko'rsatdi. Ammo men bunga ahamiyat bermadim va uni noto'g'ri deb hisobladim, chunki 13003 kabi tranzistorlar bilan birinchi marta ishlaganman.

    Men bunday turdagi tranzistorlarni topa olmadim, TO-92 to'plamida men TO-126 paketida kattaroq hajmni sotib olishim kerak edi.

    Rezistorlar va kondensatorlar.

    Ularning to'g'riligi ham tekshirilishi kerak. Lekin nima bo'lsa.

    Menda hali ham bitta SMD rezistori bor edi, uning qiymati ko'rinmas edi, ayniqsa men ushbu balastning sxemasini bilmaganim uchun. Lekin yana bir shunday ishlaydigan energiya tejovchi chiroq bor edi va u menga yordam berdi. Bu R6 rezistorining qiymati 1,5 ohm ekanligini ko'rsatadi.

    Nihoyat, barcha mumkin bo'lgan nosozliklar topilganligiga ishonch hosil qilish uchun men ishchi taxtadagi barcha elementlarni chaqirdim va ularning qarshiligini noto'g'ri bilan solishtirdim. Va u hech narsani qaynatmadi.

    Natijada, narx unchalik qimmat emas edi:

    1. Transistorlar 13003 - 2 dona. Har biri 10 rubl (TO-126 holatda - 10 dona oldim);
    2. SMD rezistorlari - 1,5 Ohm va 510 kOm, har biri 1 rubl (men 10 dona oldim);
    3. 10 Ohm qarshilik - 3 rubldan (10 dona oldi);
    4. 1N4007 diodlari - har biriga 5 rubl (har holda 10 dona oldim);
    5. Issiqlik qisqarishi - 15 rubl.

    Assambleya

    Bu erda meni syurpriz kutib turardi. Ammo bu haqda tartibda.

    Avvalo, biz kuyganlarni lehimlaymiz, keyin esa yangi SMD rezistorlarini lehimlaymiz. Bu erda hech narsaga maslahat berish qiyin, chunki uning o'zi ularni qanday lehimlashni o'rganmagan.

    Men shunday qilaman: rezistorni tornavida yoki lehimli temir uchi bilan joyidan siljitishga harakat qilganda, men ikkala tomonni bir vaqtning o'zida lehim temir bilan qizdiraman. Iloji bo'lsa, men rezistorning yonidan qizdiraman va uni tish bilan siqib chiqaraman, agar bo'lmasa, yuqori qismini isitib, tornavida bilan harakatlantiraman. Supero'tkazuvchilar taxtadan tozalanmasligi uchun buni faqat ehtiyotkorlik bilan va tezda bajaring.

    Fotosuratda rezistor yon tomondan isishi ko'rsatilgan.

    SMD rezistorlarini lehimlash ancha oson!
    Agar lehim kontakt maydonchalarida qolsa va u rezistorni o'rnatishga xalaqit bersa, biz uni olib tashlaymiz.

    Bu oddiygina amalga oshiriladi: taxtani izlar pastga qarab burchak ostida ushlab turing va stingning uchining burchagini kontakt maydonchasiga keltiring. Avval uchidan ortiqcha lehimni olib tashlang.

    Yostig'i qizib ketganda, siz lehimning lehim temirga qanday oqayotganini ko'rasiz. Shunga qaramay, bu tez va ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak.

    Rezistorni joyiga qo'ying, uni tekislang va tornavida bilan bosing va endi har bir tomonni navbat bilan lehimlang.

    Endi biz nosozlarni lehimlaymiz va yangi tranzistorlarni lehimlaymiz. Men to'g'ri holatda hech qanday tranzistorni topmadim va bular biroz katta, lekin pinout mos keladi. Bu endi yomon emas.
    Bu erda biz quyidagi rasmda bo'lgani kabi xulosalarni tishlaymiz.

    Nosozni lehimlang va yangisini xuddi shu tarzda lehimlang. Bitta tranzistor sizga "oldingizda", ikkinchisi esa "orqada" turadi. Quyidagi rasmda tranzistor "orqaga".

    Va oxirgi qadam sug'urta-rezistorni lehimlashdir.
    Chiqishni noto'g'ri bo'lgani kabi uzunlik bilan tishlang. Poydevordan chiqib ketadigan chiqishni lehimlang, issiqlik qisqarishini qo'ying va shundan keyingina rezistorning bo'sh chiqishini joyida taxtaga lehimlang.


    Hammasi tayyor. Lekin biz hali chiroqni to'liq yig'madik. Buning ishlashiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

    Yana bir bor, biz lehimlash amalga oshirilgan joylarni va elektron elementlarning to'g'ri o'rnatilganligini diqqat bilan tekshiramiz. Bu yerda xato qilolmaysiz. Aks holda, butun ta'mirlash jarayoni qayta boshlanishi kerak bo'ladi.

    Biz chiroqqa quvvat beramiz. Va men urgan joyim. Tranzistor pufladi va o'sha tomondan nosoz o'ngga ham, chapga ham jiringladi. O'rnatishda hech qanday xato bo'lishi mumkin emas - men uni bir necha marta tekshirdim.

    Qarsak chalishdan keyin men nominal qiymati 15 ohm bo'lgan tranzistor va R6 rezistorini yo'qotdim. Qolgan hamma narsa buzilmagan edi.

    Shunga qaramay, men ishlaydigan chiroqni qismlarga ajrataman va barcha elementlarning qarshiligini taqqoslayman. Hammasi joyida. Va keyin tranzistorni esladim, u yarim xizmatga yaroqli edi.

    Bunday tranzistor ishlaydigan chiroqdan tushib, jiringlaganida, kollektor va emitent o'rtasida bir yo'nalishda taxminan 745 ohm qarshilik mavjudligi ham ma'lum bo'ldi. Keyin bu oddiy tranzistor emasligi ma'lum bo'ldi. Internetda Google qidiruvi uchun foydali.

    Va mana, bitta Xitoy saytida (havola o'chirildi, chunki sayt endi ishlamayapti) men 13003 seriyali tranzistorlar haqida topdim.Ma'lum bo'lishicha, ular oddiy, kompozitsion, ichida diodli va faqat oxirgisida farqlanadi. Kosonda bosilgan 2 - 3 harf. Ushbu balastda ichida diodli kompozit tranzistorlar mavjud edi.

    Ma'lum bo'lishicha, kollektor va emitent bir yo'nalishda chaqirilgan "noto'g'ri" tranzistor "jonli" edi. Va tranzistorlarni o'zgartirishga to'g'ri kelganda, birinchi navbatda oxirgi harflar bilan oddiy yoki murakkab ekanligini aniqlang.

    Men yangi tranzistorni lehimlayman va yuqoridagi diagrammaga muvofiq kollektor va emitent o'rtasida diod qo'yaman: kollektorga katod va emitentga anod.
    SMD rezistorining o'rniga men oddiy 15 Ohm rezistorni qo'ydim, chunki menda bunday qiymatga ega esemdash yo'q edi.

    Men yana ovqatlanaman. Ko'rib turganingizdek, chiroq yoqilgan.

    Ana xolos.
    Endi siz energiya tejovchi lampalarni ta'mirlaganingizda, mening tajribam siz uchun foydali bo'ladi deb umid qilaman.
    Omad!

    Bu haqda sesaga.ru xabar bermoqda

    Shuningdek, Qiziqarli

    Zamonaviy lyuminestsent lampalar iqtisodiy iste'molchilar uchun haqiqiy topilma hisoblanadi. Ular yorqin porlaydilar, cho'g'lanma lampalarga qaraganda uzoqroq ishlaydi va juda kam energiya sarflaydi. Bir qarashda, faqat ortiqcha narsalar bor. Biroq, mahalliy elektr tarmoqlarining nomukammalligi tufayli ular o'z resurslarini ishlab chiqaruvchilar tomonidan e'lon qilingan muddatlardan ancha oldin tugatadilar. Va ko'pincha ular sotib olish xarajatlarini "qoplash" uchun vaqtlari ham yo'q.
    Ammo muvaffaqiyatsiz "uy bekasi" ni tashlashga shoshilmang. Floresan lampalarning sezilarli boshlang'ich narxini hisobga olgan holda, ularning barcha mumkin bo'lgan resurslarini oxirigacha ishlatib, ulardan maksimal darajada "siqish" tavsiya etiladi. Darhaqiqat, spiral ostida ixcham yuqori chastotali konvertor sxemasi o'rnatilgan. Bilimli odam uchun bu turli xil ehtiyot qismlarning butun "Klondike" dir.

    Demontaj qilingan chiroq

    Umumiy ma'lumot

    Batareya

    Aslida, bunday sxema deyarli tayyor kommutatsiya quvvat manbai hisoblanadi. Unda faqat rektifikatorli izolyatsiya transformatori yo'q. Shuning uchun, agar kolba buzilmagan bo'lsa, siz simob bug'laridan qo'rqmasdan korpusni qismlarga ajratishga harakat qilishingiz mumkin.
    Aytgancha, ko'pincha lampochkalarning yorug'lik elementlari ishlamay qoladi: resurslarning yonishi, shafqatsiz ishlash, juda past (yoki yuqori) haroratlar va boshqalar. Ichki taxtalar germetik yopilgan korpus va xavfsizlik chegarasi bo'lgan qismlar bilan ko'proq yoki kamroq himoyalangan.
    Ta'mirlash va tiklash ishlarini boshlashdan oldin ma'lum miqdordagi lampalarni tejashni maslahat beramiz (siz ish joyida yoki do'stlaringiz bilan so'rashingiz mumkin - odatda hamma joyda bu narsalar etarli). Axir, ularning barchasi saqlanib qolishi haqiqat emas. Bunday holda, biz uchun muhim bo'lgan balastning ishlashi (ya'ni, lampochkaning ichiga qurilgan taxta).

    Birinchi marta biroz qazishingiz kerak bo'lishi mumkin, ammo keyin bir soat ichida siz quvvat jihatidan mos keladigan qurilmalar uchun ibtidoiy quvvat manbai yig'ishingiz mumkin bo'ladi.
    Agar siz elektr ta'minotini yaratishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, 20 vattdan boshlab kuchliroq lyuminestsent lampalar modellarini tanlang. Shu bilan birga, kamroq yorqin lampalar ham qo'llaniladi - ular kerakli detallarning donorlari sifatida ishlatilishi mumkin.
    Natijada, bir nechta kuygan uy bekalaridan bitta to'liq qobiliyatli modelni yaratish juda mumkin, xoh u ish chirog'i, xoh elektr ta'minoti yoki batareya zaryadlovchisi bo'ladimi.
    Ko'pincha, o'z-o'zini o'rgatgan ustalar 12 vattli quvvat manbalarini yaratish uchun uy bekasi balastidan foydalanadilar. Ular zamonaviy LED tizimlariga ulanishi mumkin, chunki 12 V - eng keng tarqalgan uy jihozlarining ko'pchiligining ish kuchlanishi, shu jumladan yoritish.
    Bunday bloklar odatda mebelda yashiringan, shuning uchun tugunning ko'rinishi juda muhim emas. Va hatto tashqi tomondan hunarmandchilik beparvo bo'lib chiqsa ham - bu yaxshi, asosiysi maksimal elektr xavfsizligiga g'amxo'rlik qilishdir. Buning uchun yaratilgan tizimning ishlashini diqqat bilan tekshiring, uni uzoq vaqt davomida sinov rejimida ishlashga qoldiring. Agar quvvatning ko'tarilishi va qizib ketish kuzatilmasa, siz hamma narsani to'g'ri qildingiz.
    Yangilangan lampochkaning ishlash muddatini ko'p uzaytira olmasligingiz aniq - baribir, ertami-kechmi manba tugaydi (fosfor va filament yonib ketadi). Lekin tan olishingiz kerak, nega sotib olinganidan keyin olti oy yoki bir yil ichida muvaffaqiyatsiz chiroqni tiklashga harakat qilmaysiz.

    Biz chiroqni qismlarga ajratamiz

    Shunday qilib, biz ishlamaydigan lampochkani olamiz, biz shisha lampochkaning plastik quti bilan birikmasini topamiz. Yarimlarni tornavida bilan muloyimlik bilan torting, asta-sekin "kamar" bo'ylab harakatlaning. Odatda bu ikki element plastik mandallar bilan bog'lanadi va agar siz ikkala komponentni boshqa yo'l bilan ishlatmoqchi bo'lsangiz, ko'p harakat qilmang - plastmassa bo'lagi osongina sinib ketishi mumkin va lampochka korpusining mahkamligi buziladi. .

    Kosonni ochgandan so'ng, balastdan lampochkadagi filamentlarga boradigan kontaktlarni ehtiyotkorlik bilan ajratib oling, chunki. ular kengashga to'liq kirishni blokirovka qiladi. Ko'pincha ular oddiygina pinlarga bog'langan va agar siz muvaffaqiyatsiz lampochkani endi ishlatishni rejalashtirmasangiz, ulanish simlarini xavfsiz tarzda kesib qo'yishingiz mumkin. Natijada, siz ushbu sxemaga o'xshash narsani ko'rishingiz kerak.

    Chiroqni demontaj qilish

    Chiroqni loyihalashi aniq turli ishlab chiqaruvchilar"to'ldirish" bo'yicha farq qilishi mumkin. Ammo umumiy sxema va asosiy tarkibiy elementlarning umumiy jihatlari juda ko'p.
    Keyin har bir qismni pufakchalar, buzilishlar uchun sinchkovlik bilan tekshirishingiz kerak, barcha elementlarning ishonchli lehimlanganligiga ishonch hosil qiling. Agar biron bir qism yonib ketgan bo'lsa, u darhol taxtadagi xarakterli kuyikish bilan ko'rinadi. Ko'rinadigan nuqsonlar topilmasa, lekin chiroq ishlamasa, sinov qurilmasidan foydalaning va sxemaning barcha elementlarini "qo'ng'iroq qiling".
    Amaliyot shuni ko'rsatadiki, rezistorlar, kondansatörler, dinistorlar ko'pincha ichki tarmoqlarda doimiy ravishda yuzaga keladigan katta kuchlanish pasayishi tufayli azoblanadi. Bundan tashqari, kalitni tez-tez siltab turish lyuminestsent lampalarning ishlash muddatiga juda salbiy ta'sir qiladi.
    Shuning uchun, ularning ishlash vaqtini iloji boricha uzaytirish uchun ularni imkon qadar kamroq yoqish va o'chirishga harakat qiling. Elektr energiyasidan tejalgan tiyinlar, oxir-oqibat, yonib ketgan lampochkani muddatidan oldin almashtirish uchun yuzlab rublga olib keladi. .

    Demontaj qilingan lampalar

    Agar dastlabki tekshirish natijasida siz taxtada kuyish izlarini, qismlarning shishishini aniqlagan bo'lsangiz, muvaffaqiyatsiz bloklarni boshqa ishlamaydigan donor lampalardan olib, almashtirishga harakat qiling. Qismlarni o'rnatgandan so'ng, taxtaning barcha qismlarini sinov qurilmasi bilan yana bir marta "qo'ng'iroq qiling".
    Umuman olganda, ishlamaydigan lyuminestsent lampochkaning balastidan siz chiroqning asl kuchiga mos keladigan quvvat bilan o'zgaruvchan quvvat manbai qilishingiz mumkin. Qoida tariqasida, kam quvvatli quvvat manbalari muhim o'zgarishlarni talab qilmaydi. Lekin katta quvvat bloklari ustida, albatta, siz terlashingiz kerak.
    Buning uchun qo'shimcha o'rash bilan ta'minlash orqali mahalliy chokning imkoniyatlarini biroz kengaytirish kerak bo'ladi. Yaratilgan quvvat manbai quvvatini induktordagi ikkilamchi burilishlar sonini ko'paytirish orqali sozlashingiz mumkin. Buni qanday qilishni bilmoqchimisiz?

    Tayyorgarlik ishlari

    Misol sifatida, quyida Vitoone lyuminestsent lampochkaning diagrammasi keltirilgan, ammo printsipial jihatdan turli ishlab chiqaruvchilarning taxtalari tarkibi unchalik farq qilmaydi. Bunday holda, etarli quvvatga ega bo'lgan lampochka taqdim etiladi - 25 vatt, u 12 V zaryadlash moslamasini yaratishi mumkin.

    Vitoone 25 Vt chiroq sxemasi

    Elektr ta'minotini yig'ish

    Diagrammadagi qizil rang yorug'lik birligini (ya'ni, filamentli lampochkani) ko'rsatadi. Agar undagi iplar yonib ketgan bo'lsa, unda bizga lampochkaning bu qismi kerak bo'lmaydi va biz kontaktlarni taxtadan xavfsiz tishlashimiz mumkin. Agar lampochka xira bo'lsa ham, buzilishdan oldin yonib turgan bo'lsa, siz uni bir muddat jonlantirishga urinib ko'rishingiz mumkin. ish sxemasi boshqa mahsulotdan.
    Ammo hozir bu haqda emas. Bizning maqsadimiz lampochkadan olingan balastdan quvvat manbai yaratishdir. Shunday qilib, biz yuqoridagi diagrammada A va A´ nuqtalari orasidagi hamma narsani o'chirib tashlaymiz.
    Kam quvvatli quvvat manbai uchun (taxminan donor lampochkaning asl nusxasiga teng) faqat kichik o'zgartirish kifoya qiladi. Masofaviy chiroqlar majmuasi o'rniga jumper o'rnatilishi kerak. Buni amalga oshirish uchun, bo'shatilgan pinlarga yangi simni o'rash kifoya - energiya tejaydigan lampochkaning oldingi filamentlarini ulash joyiga (yoki ular uchun teshiklarga).

    Asos sifatida, siz bortda allaqachon drosselga qo'shimcha (ikkilamchi) o'rashni ta'minlash orqali ishlab chiqarilgan quvvatni biroz oshirishga harakat qilishingiz mumkin (u diagrammada L5 sifatida ko'rsatilgan). Shunday qilib, uning mahalliy (zavod) o'rashi birlamchi bo'ladi va ikkinchi darajali boshqa qatlam bir xil quvvat zaxirasini ta'minlaydi. Va yana, u burilishlar soni yoki yara simining qalinligi bilan sozlanishi mumkin.

    Elektr ta'minotini ulash

    Lekin, albatta, dastlabki quvvatni sezilarli darajada oshirish mumkin bo'lmaydi. Har bir narsa ferritlar atrofidagi "ramka" ning o'lchamiga bog'liq - ular juda cheklangan, chunki. dastlab ixcham lampalarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Ko'pincha burilishlarni faqat bitta qatlamda qo'llash mumkin, boshlash uchun sakkizdan o'nga qadar etarli bo'ladi.
    Olish uchun ularni ferritning butun maydoniga teng ravishda qo'llashga harakat qiling maksimal ishlash. Bunday tizimlar o'rash sifatiga juda sezgir va notekis isitiladi va oxir-oqibat yaroqsiz holga keladi.
    Ishning davomiyligi uchun induktorni kontaktlarning zanglashiga olib tashlashni tavsiya qilamiz, aks holda uni shamollash oson bo'lmaydi. Uni zavod elimidan (qatronlar, plyonkalar va boshqalar) tozalang. Birlamchi o'rash simining holatini vizual ravishda baholang, ferritning yaxlitligini tekshiring. Agar ular shikastlangan bo'lsa, kelajakda u bilan ishlashni davom ettirishning ma'nosi yo'q.
    Ikkilamchi o'rashni boshlashdan oldin, buzilish ehtimolini bartaraf qilish uchun birlamchi o'rashning ustiga qog'oz yoki elektr kartonli chiziq qo'ying. Bu holda yopishqoq lenta eng yaxshi variant emas, chunki vaqt o'tishi bilan elim simlarda bo'ladi va korroziyaga olib keladi.
    Lampochkadan o'zgartirilgan taxtaning sxemasi shunday ko'rinadi

    Lampochkadan o'zgartirilgan taxtaning sxemasi

    Ko'p odamlar o'z qo'llari bilan transformatorning o'rashini qilish hali ham zavq ekanligini bilishadi. Bu mehnatsevarlar uchun ko'proq kasb. Qatlamlar soniga qarab, bu bir necha soatdan butun oqshomgacha davom etishi mumkin.
    Gaz kelebeği oynasining cheklangan maydoni tufayli ikkilamchi o'rashni yaratish uchun 0,5 mm kesimli laklangan mis kabeldan foydalanishni tavsiya etamiz. Chunki izolyatsiyadagi simlar uchun har qanday muhim miqdordagi burilishlarni shamollash uchun etarli joy yo'q.
    Agar siz mavjud simingizdan izolyatsiyani olib tashlashga qaror qilsangiz, o'tkir pichoqni ishlatmang, chunki. o'rashning tashqi qatlamining yaxlitligi buzilganidan so'ng, bunday tizimning ishonchliligiga faqat umid qilish mumkin.

    Kardinal o'zgarishlar

    Ideal holda, ikkilamchi o'rash uchun siz asl zavod versiyasida bo'lgani kabi bir xil turdagi simni olishingiz kerak. Ammo ko'pincha gaz kelebeği magnit pikapining "oynasi" shunchalik torki, hatto bitta to'liq qatlamni shamollash ham mumkin emas. Va shunga qaramay, asosiy va ikkilamchi sariqlar orasidagi qistirmaning qalinligini hisobga olish kerak.
    Natijada, taxta komponentlari tarkibiga o'zgartirishlar kiritmasdan, chiroq pallasida quvvat chiqishini tubdan o'zgartirish mumkin bo'lmaydi. Bunga qo'shimcha ravishda, siz qanchalik ehtiyotkorlik bilan o'rashingizdan qat'i nazar, siz hali ham zavodda ishlab chiqarilgan modellardagi kabi yuqori sifatli qila olmaysiz. Va bu holda, lampochkadan bepul olingan "yaxshi" ni qayta tiklashdan ko'ra, impuls blokini noldan yig'ish osonroq.
    Shuning uchun eski kompyuter yoki televidenie va radio jihozlarini demontaj qilishda kerakli parametrlarga ega tayyor transformatorni izlash yanada oqilona. Bu "uy qurilishi" ga qaraganda ancha ixcham ko'rinadi. Ha, va uning xavfsizlik chegarasini taqqoslab bo'lmaydi.

    Transformator

    Va kerakli quvvatni olish uchun burilishlar soni bo'yicha hisob-kitoblar ustida bosh qotirmaslik kerak. Sxemaga lehimlangan - va siz tugatdingiz!
    Shuning uchun, agar elektr ta'minotining kuchi ko'proq kerak bo'lsa, masalan, taxminan 100 Vt, unda siz radikal tarzda harakat qilishingiz kerak. Va bu erda faqat lampalarda mavjud bo'lgan ehtiyot qismlar ajralmas hisoblanadi. Shunday qilib, agar siz elektr ta'minotining quvvatini yanada ko'proq oshirishni istasangiz, siz lampochka taxtasidan mahalliy chokni lehimlashingiz va olib tashlashingiz kerak (quyidagi diagrammada L5 sifatida ko'rsatilgan).

    Batafsil UPS diagrammasi

    Ulangan transformator

    Keyinchalik, gaz kelebeğining oldingi joylashuvi va reaktiv o'rta nuqta orasidagi maydonda (diagrammada bu segment C4 va C6 izolyatsiya kondansatkichlari o'rtasida joylashgan) yangi kuchli transformator ulanadi (TV2 deb belgilanadi). Agar kerak bo'lsa, unga birlashtiruvchi diodlardan iborat chiqish rektifikatori ulanadi (ular diagrammada VD14 va VD15 sifatida ko'rsatilgan). Kirish rektifikatoridagi diodlarni kuchliroqlari bilan almashtirish zarar qilmaydi (diagrammada bu VD1-VD4).
    Kattaroq kondansatör o'rnatishni ham unutmang (diagrammada C0 sifatida ko'rsatilgan). Siz uni 1 Vt chiqish quvvati uchun 1 mikrofaradni hisoblashdan tanlashingiz kerak. Bizning holatlarimizda 100 mF kondansatör olindi.
    Natijada, energiyani tejovchi chiroqdan to'liq quvvatli kommutatsiya quvvat manbaiga ega bo'lamiz. Yig'ilgan sxema shunday ko'rinadi.

    Sinov sinovi

    Sinov sinovi

    Sxemaga ulangan, u stabilizator sug'urtasiga o'xshash narsa bo'lib xizmat qiladi va oqim va kuchlanish o'zgarishi paytida jihozni himoya qiladi. Har bir narsa yaxshi bo'lsa, chiroq, ayniqsa, taxtaning ishlashiga ta'sir qilmaydi (past qarshilik tufayli).
    Ammo yuqori oqimlarning sakrashi bilan chiroqning qarshiligi oshib, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektron komponentlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chiroq to'satdan yonib ketgan bo'lsa ham, u o'z qo'lingiz bilan yig'ilgan, siz bir necha soat davomida bosib turgan impuls bloki kabi achinarli bo'lmaydi.
    Eng oddiy sinov sxemasi quyidagicha ko'rinadi.

    Tizimni ishga tushirgandan so'ng, transformatorning (yoki induktorning ikkilamchi bilan o'ralgan) harorati qanday o'zgarishini kuzating. Agar u juda qizib keta boshlasa (60ºS gacha), kontaktlarning zanglashiga olib boring va o'rash simlarini katta kesimli analog bilan almashtirishga harakat qiling yoki burilish sonini oshiring. Xuddi shu narsa tranzistorlarni isitish haroratiga ham tegishli. Uning sezilarli o'sishi (80ºS gacha) bilan ularning har biri maxsus radiator bilan jihozlangan bo'lishi kerak.
    Asosan shunday. Nihoyat, biz sizga xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni eslatamiz, chunki chiqish voltaji juda yuqori. Bundan tashqari, taxtaning tarkibiy qismlari tashqi ko'rinishini o'zgartirmasdan juda qizib ketishi mumkin.

    Bundan tashqari, nozik elektronika (smartfonlar, elektron soatlar, planshetlar va boshqalar) bilan zamonaviy gadjetlar uchun zaryadlovchilarni yaratishda bunday impuls bloklarini ishlatishni tavsiya etmaymiz. Nega bunday tavakkal qilish kerak? Hech kim "uy qurilishi" barqaror ishlashiga kafolat bermaydi va qimmatbaho qurilmani buzmaydi. Bundan tashqari, bozorda etarlicha mos tovarlar (tayyor zaryadlovchilarni anglatadi) mavjud va ular ancha arzon.
    Uyda ishlab chiqarilgan bunday elektr ta'minoti har xil turdagi lampochkalarni ulash, LED chiziqlarini, oqim (kuchlanish) kuchlanishiga unchalik sezgir bo'lmagan oddiy elektr jihozlarini quvvatlantirish uchun qo'rqmasdan ishlatilishi mumkin.

    Umid qilamizki, siz taqdim etilgan barcha materiallarni o'zlashtira oldingiz. Ehtimol, u sizni o'zingizga o'xshash narsalarni yaratishga ilhomlantiradi. Lampochka taxtasidan yasalgan birinchi quvvat manbai dastlab haqiqiy bo'lmasa ham ish tizimi, lekin siz asosiy ko'nikmalarga ega bo'lasiz. Va eng muhimi - hayajon va ijodga chanqoqlik! Va u erda, ko'ryapsizmi, u to'liq quvvatli elektr ta'minotini yaratadi LED chiziqlar, bugungi kunda juda mashhur. Omad!

    O'z qo'llaringiz bilan mashina uchun "Anxelning ko'zlari" Arqondan uy quradigan chiroqni qanday qilish kerak, o'zgaruvchan LED chiziqlarini tartibga solish va sozlash

    Vaqt o'tishi bilan har qanday radio havaskorning qo'lqop bo'limida energiya tejovchi lampochkalardan juda ko'p miqdordagi elektron plomba to'planadi va ulardan ko'plab radio komponentlar boshqa havaskor radio sohalarida faol ishlatilishi mumkin. Shunday qilib, oddiy energiya tejovchi chiroqning balastidan yuqori voltli generator 5 daqiqada yig'iladi va voila, Tesla generatori allaqachon quvvatlanadi.

    Amaliyot shuni ko'rsatadiki, lyuminestsent lampalar yillar davomida ishlamoqda. Ammo vaqt o'tishi bilan ularning yorqinligi pasayadi. Bunday lampalar, albatta, inert gaz bilan to'ldirilgan kolba yuqori kuchlanishli razryaddan o'tib ketguncha sizga xizmat qilishi mumkin, ammo ularni bu holatga keltirish istalmagan, chunki elektron qism ham yonib ketishi mumkin, ammo u hali ham ekspluatatsiya qilinadi.

    Energiya tejamkorining ichida elektron sxema - balast mavjud. Bu tayyor AC-DC yuqori kuchlanishli kuchaytirgichdir, standart 220 voltni 1000 voltgacha oshirish kerak. Diqqat, uning chiqishida hayot uchun xavfli kuchlanish mavjud, shuning uchun tajribalar paytida juda ehtiyot bo'ling va har doim esda tuting.

    Yuqori kuchlanishli generator sxemasini yig'ish uchun bizga gorizontal transformator kerak, uni gorizontal skanerlash blokidan olish mumkin, odamlar hozirda bunday odamlarni ommaviy ravishda tashlab yuborishadi, shuning uchun uni topish umuman muammo emas. Yuqori kuchlanish dizaynining yana bir muhim komponenti kondansatördir. Aytgancha, uni gorizontal skanerlash blokida ham topish mumkin, masalan, 2200 pF 5 kV. Balastdan kuchlanish gorizontal transformatorning o'rashiga to'g'ridan-to'g'ri emas, balki kondansatör orqali o'tadi, bunday ulanish balast pallasini himoya qiladi. Gorizontal transformatorni to'g'ri chiqarish haqida men videodan o'rganishni taklif qilaman:

    Transformatorda multimetrdan foydalanib, biz maksimal qarshilik bilan (yuqori kuchlanishdan tashqari) o'rashni topamiz va unga balastdan kuchlanishni qo'llaymiz. Bunday yuqori voltli generatorni elektr bilan tajribalarda qo'llash mumkin. Agar ikkita metall tayoqni qo'shsak, biz "Yoqubning narvonini" olamiz. Hatto uning ustiga yig'ilishi mumkin, chunki sxema gorizontal transformatorni kunlar davomida oziqlantirishga qodir va gorizontal transformatorning chiqishidagi kuchlanish 5 kV ni tashkil qiladi.

    Energiyani tejovchi lampalar kundalik hayotda va ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi, vaqt o'tishi bilan ular yaroqsiz holga keladi va shu bilan birga, ularning ko'pchiligi oddiy ta'mirdan keyin tiklanishi mumkin. Agar chiroqning o'zi ishlamay qolsa, elektron "to'ldirish" dan siz istalgan kuchlanish uchun juda kuchli quvvat manbai qilishingiz mumkin.

    Energiyani tejovchi chiroqdan quvvat manbai nimaga o'xshaydi?

    Kundalik hayotda ko'pincha ixcham, lekin ayni paytda kuchli past kuchlanishli elektr ta'minoti talab qilinadi, bu muvaffaqiyatsiz energiya tejovchi chiroq yordamida amalga oshirilishi mumkin. Yoritgichlarda lampalar ko'pincha ishlamay qoladi va quvvat manbai ish tartibida qoladi.

    Elektr ta'minotini amalga oshirish uchun siz energiya tejovchi chiroq tarkibidagi elektronikaning ishlash printsipini tushunishingiz kerak.

    Quvvat manbalarini almashtirishning afzalliklari

    So'nggi yillarda klassik transformator quvvat manbalaridan kommutatsiyaga o'tishning aniq tendentsiyasi kuzatildi. Bu, birinchi navbatda, transformator quvvat manbalarining katta massasi, past yuk ko'tarish qobiliyati, past samaradorlik kabi katta kamchiliklari bilan bog'liq.

    Elektr manbalarini almashtirishda ushbu kamchiliklarni bartaraf etish, shuningdek, element bazasini rivojlantirish ushbu quvvat bloklarini bir necha vattdan ko'p kilovattgacha quvvatga ega qurilmalar uchun keng qo'llash imkonini berdi.

    Elektr ta'minoti diagrammasi

    Energiyani tejovchi chiroqda kommutatsiya quvvat manbaining ishlash printsipi boshqa har qanday qurilmada, masalan, kompyuter yoki televizorda bo'lgani kabi bir xil.

    Umuman olganda, kommutatsiya quvvat manbaining ishlashini quyidagicha ta'riflash mumkin:

    • O'zgaruvchan tarmoq oqimi uning kuchlanishini o'zgartirmasdan to'g'ridan-to'g'ri oqimga aylanadi, ya'ni. 220 V.
    • Transistorlardagi impuls kengligi konvertori o'zgartiradi doimiy bosim 20 dan 40 kHz gacha bo'lgan chastotali to'rtburchaklar impulslarga (chiroq modeliga qarab).
    • Bu kuchlanish chok orqali chiroqqa beriladi.

    Kommutatsiya chiroqining quvvat manbai sxemasi va ishlashini (quyidagi rasm) batafsilroq ko'rib chiqing.

    Energiyani tejovchi chiroqning elektron balastining sxemasi

    Tarmoq kuchlanishi ko'prik rektifikatoriga (VD1-VD4) kichik qarshilikka ega R 0 cheklovchi rezistor orqali beriladi, so'ngra to'g'rilangan kuchlanish filtrlovchi yuqori voltli kondansatkichda (C 0) tekislanadi va tekislash filtri orqali beriladi ( L0) tranzistorli konvertorga.

    Transistorli konvertorning ishga tushirilishi C1 kondansatöridagi kuchlanish VD2 dinistorining ochilish chegarasidan oshib ketganda sodir bo'ladi. Bu VT1 va VT2 tranzistorlarida generatorni ishga tushiradi, buning natijasida avtomatik ishlab chiqarish taxminan 20 kHz chastotada sodir bo'ladi.

    R2, C8 va C11 kabi boshqa elektron elementlar yordamchi rol o'ynaydi, bu esa generatorni ishga tushirishni osonlashtiradi. R7 va R8 rezistorlari tranzistorlarning yopilish tezligini oshiradi.

    Va R5 va R6 rezistorlari tranzistorning asosiy davrlarida cheklovchi rezistorlar bo'lib xizmat qiladi, R3 va R4 ularni to'yinganlikdan himoya qiladi va buzilish holatlarida ular sigortalar rolini o'ynaydi.

    VD7, VD6 diodlari himoya qiladi, garchi bunday qurilmalarda ishlash uchun mo'ljallangan ko'plab tranzistorlarda bunday diodlar o'rnatilgan.

    TV1 transformator bo'lib, uning TV1-1 va TV1-2 o'rashlaridan generatorning chiqishidan kelib chiqadigan teskari kuchlanish asosiy tranzistor zanjirlariga beriladi va shu bilan generatorning ishlashi uchun sharoit yaratadi.

    Yuqoridagi rasmda blokni qayta ishlashda olib tashlanishi kerak bo'lgan qismlar qizil rang bilan ta'kidlangan, A-A` nuqtalari jumper bilan bog'langan bo'lishi kerak.

    Qayta ishlashni bloklash

    Elektr ta'minotini o'zgartirishni davom ettirishdan oldin, siz chiqishda qanday oqim quvvatiga ega bo'lishingiz kerakligini hal qilishingiz kerak, modernizatsiya chuqurligi bunga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, agar 20-30 Vt quvvat talab etilsa, u holda o'zgartirish minimal bo'ladi va mavjud sxemaga ko'p aralashuvni talab qilmaydi. Agar siz 50 yoki undan ko'p vatt quvvatga ega bo'lishingiz kerak bo'lsa, unda yanada chuqurroq yangilanish talab qilinadi.

    Elektr ta'minotining chiqishi o'zgaruvchan emas, balki doimiy kuchlanish bo'lishini yodda tutish kerak. Bunday quvvat manbaidan 50 Gts chastotali o'zgaruvchan kuchlanishni olish mumkin emas.

    Biz quvvatni aniqlaymiz

    Quvvatni quyidagi formula bo'yicha hisoblash mumkin:

    R – quvvat, Vt;

    I - oqim kuchi, A;

    U - kuchlanish, V.

    Masalan, quyidagi parametrlarga ega quvvat manbaini olaylik: kuchlanish - 12 V, oqim - 2 A, keyin quvvat bo'ladi:

    Haddan tashqari yukni hisobga olgan holda, 24-26 Vtni olish mumkin, shuning uchun bunday birlikni ishlab chiqarish 25 Vt energiya tejovchi chiroqning pallasida minimal aralashuvni talab qiladi.

    Yangi tafsilotlar

    Sxemaga yangi qismlar qo'shish

    Qo'shilgan qismlar qizil rang bilan ta'kidlangan, bular:

    • diodli ko'prik VD14-VD17;
    • ikkita kondansatör C 9, C 10;
    • L5 balast chokiga qo'yilgan qo'shimcha o'rash, burilishlar soni empirik tarzda tanlanadi.

    Induktorga qo'shilgan o'rash izolyatsiya transformatorining yana bir muhim rolini o'ynaydi, tarmoq kuchlanishining quvvat manbai chiqishiga kirishiga to'sqinlik qiladi.

    Qo'shilgan o'rashda kerakli burilish sonini aniqlash uchun quyidagilarni bajaring:

    1. vaqtinchalik o'rash induktorga o'ralgan, har qanday simning taxminan 10 burilishi;
    2. kamida 30 Vt quvvatga ega va taxminan 5-6 ohm qarshilikka ega bo'lgan yuk qarshiligiga ulangan;
    3. tarmoqqa ulang, yuk qarshiligidagi kuchlanishni o'lchang;
    4. natijada olingan qiymat burilishlar soniga bo'linadi, 1 burilish uchun qancha volt borligini aniqlang;
    5. doimiy o'rash uchun kerakli burilish sonini hisoblang.

    Batafsilroq hisoblash quyida keltirilgan.

    O'zgartirilgan quvvat manbaini sinovdan o'tkazish

    Shundan so'ng, kerakli burilish sonini hisoblash oson. Buning uchun ushbu blokdan olinishi rejalashtirilgan kuchlanish bir burilish kuchlanishiga bo'linadi, burilishlar soni olinadi, zaxirada olingan natijaga taxminan 5-10% qo'shiladi.

    W \u003d U tashqariga / U vit, qaerda

    W - burilishlar soni;

    U chiqish - quvvat manbaining kerakli chiqish kuchlanishi;

    U vit - burilish uchun kuchlanish.

    Qo'shimcha o'rashni standart chokda o'rash

    Asl induktor sargisi tarmoq kuchlanishida! Uning ustiga qo'shimcha o'rashni o'rashda, ayniqsa, emal izolyatsiyasiga PEL tipidagi sim o'ralgan bo'lsa, o'zaro izolyatsiyani ta'minlash kerak. O'rash izolyatsiyasi uchun siz plumberlar tomonidan ishlatiladigan PTFE ipni yopishtiruvchi lentadan foydalanishingiz mumkin, uning qalinligi atigi 0,2 mm.

    Bunday blokdagi quvvat ishlatiladigan transformatorning umumiy quvvati va tranzistorlarning ruxsat etilgan oqimi bilan cheklangan.

    Yuqori quvvat quvvat manbai

    Bu yanada murakkab yangilanishni talab qiladi:

    • ferrit halqasida qo'shimcha transformator;
    • tranzistorlarni almashtirish;
    • radiatorlarga tranzistorlarni o'rnatish;
    • ba'zi kondansatkichlarning sig'imini oshirish.

    Bunday yangilanish natijasida 100 Vt gacha quvvatga ega bo'lgan quvvat manbai olinadi, chiqish kuchlanishi 12 V. U 8-9 amperlik oqimni ta'minlashga qodir. Bu, masalan, o'rta quvvatli tornavidani quvvatlantirish uchun etarli.

    Yangilangan quvvat manbai diagrammasi quyidagi rasmda ko'rsatilgan.

    100 Vt quvvat manbai

    Diagrammada ko'rib turganingizdek, R 0 rezistori kuchliroq (3 vatt) bilan almashtirildi, uning qarshiligi 5 ohmgacha kamaydi. Uni ikkita 2 vattli 10 ohmga parallel ravishda ulash orqali almashtirish mumkin. Keyinchalik, C 0 - uning sig'imi 100 mikrofaradgacha oshiriladi, ish kuchlanishi 350 V. Agar elektr ta'minotining o'lchamlarini oshirish istalmagan bo'lsa, unda siz ushbu quvvatning miniatyura kondansatkichini topishingiz mumkin, xususan, siz mumkin. uni sovun kamerasidan oling.

    Jihozning ishonchli ishlashini ta'minlash uchun R 5 va R 6 rezistorlarining qiymatlarini 18-15 Ohmgacha biroz pasaytirish, shuningdek, R 7, R 8 va R rezistorlarining kuchini oshirish foydalidir. R 3, R 4. Agar ishlab chiqarish chastotasi past bo'lib chiqsa, u holda C 3 va C 4 - 68n kondansatörlarining qiymatlarini oshirish kerak.

    Transformatorni ishlab chiqarish eng qiyin bo'lishi mumkin. Shu maqsadda impuls bloklarida ko'pincha mos o'lchamdagi va magnit o'tkazuvchanlikdagi ferrit halqalari qo'llaniladi.

    Bunday transformatorlarni hisoblash juda murakkab, ammo Internetda buni amalga oshirish juda oson bo'lgan ko'plab dasturlar mavjud, masalan, "Lite-CalcIT puls transformatorini hisoblash dasturi".

    Impuls transformatori nimaga o'xshaydi?

    Ushbu dastur yordamida amalga oshirilgan hisob-kitoblar quyidagi natijalarni berdi:

    Yadro uchun ferrit halqa ishlatiladi, uning tashqi diametri 40, ichki diametri 22 va qalinligi 20 mm. PEL simli birlamchi o'rash - 0,85 mm 2 63 burilishga ega va bir xil simli ikkita ikkinchi darajali - 12.

    Ikkilamchi o'rash bir vaqtning o'zida ikkita simga o'ralgan bo'lishi kerak, avvalambor ularni butun uzunlik bo'ylab bir oz burish tavsiya etiladi, chunki bu transformatorlar sariqlarning assimetriyasiga juda sezgir. Agar bu holat kuzatilmasa, VD14 va VD15 diodlari notekis qiziydi va bu assimetriyani yanada oshiradi, natijada ularni o'chirib qo'yadi.

    Ammo bunday transformatorlar 30% gacha bo'lgan burilishlar sonini hisoblashda sezilarli xatolarni osongina kechiradilar.

    Ushbu sxema dastlab 20 Vt chiroq bilan ishlash uchun mo'ljallanganligi sababli, tranzistorlar 13003 o'rnatildi.Quyidagi rasmda (1) pozitsiyasi o'rtacha quvvatli tranzistorlar bo'lib, ularni pozitsiyadagi kabi kuchliroqlari bilan almashtirish kerak, masalan, 13007 (2). Ular taxminan 30 sm 2 maydonga ega bo'lgan metall plastinkaga (radiator) o'rnatilishi kerak bo'lishi mumkin.

    Sinov

    Elektr ta'minotiga zarar bermaslik uchun sinovdan o'tkazish ba'zi ehtiyot choralarini ko'rgan holda amalga oshirilishi kerak:

    1. Elektr ta'minotidagi oqimni cheklash uchun birinchi sinovni yoqish 100 Vt akkor chiroq orqali amalga oshirilishi kerak.
    2. Chiqishga 50-60 vatt quvvatga ega 3-4 ohm yuk qarshiligini ulaganingizga ishonch hosil qiling.
    3. Har bir narsa yaxshi bo'lsa, uni 5-10 daqiqa davomida ishga tushiring, uni o'chiring va transformator, tranzistorlar va rektifikator diodlarini isitish darajasini tekshiring.

    Ehtiyot qismlarni almashtirishda xatolikka yo'l qo'yilmasa, elektr ta'minoti muammosiz ishlashi kerak.

    Agar sinov sinovi qurilmaning ishlashini ko'rsatgan bo'lsa, uni to'liq yuklash rejimida sinab ko'rish qoladi. Buning uchun yuk qarshiligining qarshiligini 1,2-2 ohmgacha kamaytiring va uni 1-2 daqiqa davomida lampochkasiz to'g'ridan-to'g'ri tarmoqqa ulang. Keyin o'chiring va tranzistorlarning haroratini tekshiring: agar u 60 0 S dan oshsa, ular radiatorlarga o'rnatilishi kerak bo'ladi.